Мастер-класс с видео Как сделать кованые шляпки на болты для кованых элементов

Делаем кормушку-трансформер — кормим и светим

Кованая кормушка для птиц — зимой, и подсвечник — летом.

Сначала несколько фотографий, потом — видео.

Изначально был заказ на кормушку, но я решил сделать трансформер — кормушку-подсвечник.

Летом кормить птиц не следует, они должны сами искать себе еду в садах и лесах, поэтому фонарик превращается зимой в кормушку.

В трансформере есть и еще одна придумка — «пика» для сала, которая может крепиться и под крышей, и под дном кормушки.

Мастер-класс последовательный, но достаточно сложный, но на Ярмарке хорошие мастера — и я надеюсь, что видео будет интересно и профессионалам и «простым зрителям».

Напомню, что сало должно быть не соленым. От соленого у птиц могут быть проблемы с пищеварением.

Подкармливать зимой пернатых надо обязательно, потому что густой пух и перья птиц позволяют им защитить тело от мороза, но получить энергию они могут только из пищи.

Если к наступлению ночи (когда она перестает двигаться) птица останется голодной, то замерзнет насмерть.

Кормушка должна быть для птицы лишь прикормкой, а не полноценным рационом. Человек — не единственный способ прокормиться для них.

Если по мастер-классу есть вопросы, задавайте — постараюсь ответить.

Как сделать стеллаж для фиалок с подсветкой своими руками

Данная тема актуальна в основном для любителей, а также рьяных коллекционеров разнообразных видов и сортов фиалок.

  1. Как правильно выбрать и купить подставку под цветы?
  2. Делаем стойки для цветов своими руками, какие материалы можно применять
  3. Финальная отделка
  4. Идеи создания подставок для цветов своими руками
  5. Металлические конструкции
  6. Деревянные решения
  7. Подставка из труб
  8. Этажерка из поддона
  9. Конструкция из проволоки
  10. Подставка из бисера
  11. Варианты материалов для кашпо
  12. Подставка для цветов своими руками: основные приемы и материалы
  13. Кованые подставки/стойки для цветов
  14. Подставки из дерева
  15. Монтаж стеллажа
  16. Изготовление подставки под цветы: подробный мастер-класс
  17. Что можно сделать самостоятельно?
  18. Конструкция из ящиков
  19. Цветочная стойка из паллет
  20. Элементарная деревянная подставка
  21. Подставка-колодец или поленница
  22. Ствол дерева на благо цветов
  23. Большой подсвечник из дерева

Как правильно выбрать и купить подставку под цветы?

В категории «Подставки для цветов» интернет-магазин «Ковка в дом» предлагает широкий ассортимент кованых изделий собственного производства. Выбор настолько велик, что Вы с легкостью подберете цветочную подставку для любого интерьера и на любой вкус. Такие оригинальные подставки для цветов, как башни, горки, велосипеды, кованые подставки под цветы с деревянными кашпо, подставки для цветов на один вазон, напольные и подвесные цветочные подставки украсят не только интерьер офиса, квартиры или дома, но и прекрасно впишутся в садовый участок.

Подставки для цветов из металла надежны и прочны и готовы прослужить вам не один год украшая помещение не только цветами, но и своим внешним видом. По отношению к другим подставкам под цветы (к примеру, деревянным) они компактнее и дешевле. Эти кованые изделия неприхотливы в уходе и прекрасно переносят и влажный и сухой климат. Кованые цветочные подставки уместно впишутся в любой интерьер, особенно гармонично они используются в таких стилях как лофт, классический, прованс и кантри.

    Напольные подставки для цветов

Кованые стойки для цветов призваны решить проблему экономии пространства. За счет принципа вертикального расположения вазонов появляется возможность разместить на небольшой площади большее количество растений (напольная подставка для цветов на 12 вазонов «Спираль 12»). Принцип конструкции напольных стоек для цветов позволяет сделать проще и легче уход за цветами. Лучше всего кованые стойки для цветов подойдут для ампельных растений, у которых листья свисают вниз. Купить кованые напольные подставки для цветов башни можно также для зонирования пространства.

  • Кованые подставки для цветов «Горки»

могут удобно расположить композицию из комнатных цветов как на подоконнике, так и на полу. Оригинальный дизайн металлической подставки для цветов в виде велосипеда (декоративная подставка «Вело») не останется незамеченным. Кованые цветочные горки помогут аккуратно скомпоновать несколько цветочных горшков. Особенно данный вид подставок под цветы подходит для небольших комнатных растений.

  • Кованые подставки для цветов на один вазон. Отдельно стоит отметить серию кованых подставок для цветов на один вазон. Часто бывает, что разросшийся цветок невозможно разместить ни на одном предмете мебели. Растение с пышными и длинными побегами имеет смысл поставить на подставку на один вазон. Для этих целей вы можете купить подставку под цветы «Факел» .
  • Кованые подставки для цветов на подоконник. Чаще всего цветы располагаются на подоконнике – там, где больше света. Растения радуют глаз и создают уют. Для этого случая идеально подойдут кованые подставки для цветов «на подоконник». Оконные подставки для цветов помогут подчеркнуть красоту цветка и сами будут служить украшением окна. Решив купить подставку на подоконник, вы сможете не только украсить комнату, но и разместить цветы с учетом их потребности в солнечном свете.
  • Кованые подвесные подставки для цветов. Совершенно неповторимый стиль помогут Вам создать подвесные кованые подставки для цветов. Уют загородного домика невозможно представить без висящего около входа цветочного горшка. Воссоздать эту красоту Вам помогут настенные подставки для цветов серии «Кармен». Особое место среди кованых подставок для цветов занимают декоративные кронштейны для подвесных цветов. Разнообразие резных кованых фигурок на подставках для цветов поможет подчеркнуть индивидуальность Вашего дома как с внутренней, так и с наружной его стороны.
  • Кованые раскладные подставки для цветов. Как отделить уголок в комнате или разделить комнату на зоны? Купить подставку для вазонов «Круговорот» — она с легкостью справится с этой задачей! Приобретая эту подставку для цветов, вы сможете создать зеленую ширму у себя в комнате из своих любимых растений, сэкономив при этом пространство. Раскладные цветочные кованые подставки подойдут как для ампельных растений, так и для небольших цветов – располагая их на разных уровнях кованой подставки для цветов, Вы можете создавать цветочные композиции на любой вкус.
  • Кованые подставки для цветов с деревянным кашпо линия «Хуторок». В переводе с французского «кашпо» дословно – «спрятанный горшок». Разрабатывая линию подставок для цветов «Хуторок» мы думали об украшении экстерьера баров, ресторанов, фасадов магазинов. Кованая подставка с деревянным кашпо универсально впишется в стили прованс, лофт, кантри. Большую популярность линия «Хуторок» завоевала среди владельцев коттеджей и садоводов.
  • Кованые подставки для цветов линия «Кармен». Домики из белого камня, голубое море и яркие летние цветы на лазурном побережье Испании вдохновили на создание кованых белых подставок под цветы линии «Кармен». Изящные и тонкие линии подставок для цветов «Кармен» напоминают кружева – воздушные и нежные, они способны оживить любую обстановку. Особенно эффектно белые подставки для цветов линии «Кармен» смотрятся в сочетании с яркими красными цветами, создавая живописный контраст. Популярность серии состоит еще и в том, что включены разные виды напольных, подвесных и балконных белых подставок для цветов.
  • Деревянные подставки для цветов. Деревянные подставки под цветы по форме напоминают мольберт, что и послужило возникновению названия для этой линии «Моне». Мотивы стиля прованс в деревянных подставках для цветов придадут очарование, как веранде загородного дома, так и внутреннему помещению. Наличие полок для цветов на подставке позволяет использовать ее в качестве этажерки и эта подставка под цветы может служить полноценным предметом мебели.

Надеемся, что мы помогли Вам разобраться и сделать правильной выбор именно Вашей стойки для цветов! И помните – в интернет-магазине «Ковка в дом» Вы можете купить подставки для цветов по низкой цене в Украине.

Удачных Вам покупок!

Делаем стойки для цветов своими руками, какие материалы можно применять

Для создания таких конструкций можно использовать следующие материалы:

  • пластик;
  • металл;
  • стекло;
  • дерево;
  • проволоку;
  • комбинированное сырье.

Металлические сооружения считаются прочными и могут выдерживать большие горшки. На вид подставка очень презентабельна и солидна.

Единственный минус – необходим правильный уход. Металл требует специальной обработки, чтобы он не покоробился, и не деформировался.

Полка из пластика легка и универсальна. Секции свободно снимаются и перемещаются. Материал не требует постоянного ухода и не боится воды, имеет разнообразие цветовой палитры. Пластик достаточно гибкий, поэтому стойкам можно придать любую форму, вид и размер.

Соорудить такую конструкцию самостоятельно сложно, требуются определенные навыки.

Деревянные полочки чаще используются, хотя они наименее практичные и долговечные. При поливке цветка вода может попасть на деревянную основу, что впоследствии вызовет набухание и гниение материала.

Чтобы избежать этого, основу стоит обработать лакокрасочным материалом и не ставить конструкцию в тех местах дома, где много влаги.

Подставки из стекла смотрятся элегантно и стильно. Однако такое сооружение требует профессиональных навыков и постоянного ухода. Стекло не выдержит большого веса, поэтому используется только для небольших растений, и не более двух горшков.

Можно разбить полку и пораниться, не стоит ставить рядом с детской комнатой.

Проволока должна быть толстой. Используется только для негромоздких, легких подставок. Выполняются изящные композиции в различных стилях. Применяются для внутренних и наружных помещений.

Для комбинированных секций применяют одновременно несколько материалов, например: дерево и металл, пластик и стекло.

СТАНОК ХОЛОДНОЙ КОВКИ- СВОИМИ РУКАМИ. Узоры из металла- ПРОСТО! DIY-холодная ковка

Сооружения выдерживают большой вес и хорошо подходят для домашнего декора.

Выбор всегда остается за хозяином, взвесив все за и против, можно приступать работе.

Финальная отделка

Окончательная отделка изделия (независимо от материала изготовления) очень важна. Она придаст конструкции эстетическую привлекательность и определенную завершенность. Помимо этого, обработка защитит подставку для цветов от воздействия влаги, образуемой при поливе.

Используя деревянную подставку, следует выбирать материал без трещин и сколов. Он покрывается морилкой и вскрывается лаком. Это сочетание должно предупредить проникновение влаги в структуру материала и развитие в нем процессов гниения. Также лак может стать вариантом декора подставки, но это касается лишь глянцевых покрытий, отражающих солнечный свет.

Прочими вариантами украшения могут быть:

  • лаки с блестками;
  • витражные пленки;
  • хромированные стойки;
  • декоративные ленты в качестве окантовки;
  • дополнительные элементы в виде вазочек и сувениров на полке;
  • художественная роспись или гравировка.

Для металлических изделий следует использовать антикоррозийное покрытие. Часто оно входит в состав красок.

Подставка для цветов может быть сделана своими руками из металла, стекла, пластика, древесины. Конструкции монтируют на стенах, создают напольные варианты, а также угловые модели. Подставка с грамотно подобранным декором поможет расставить акценты в помещении и превратить уголок для хранения цветов в полноценный элемент дизайна.

Идеи создания подставок для цветов своими руками

На рынке представлены уже готовые подставки, которые отличаются материалом, формой, дизайном, но изделие, созданное своими руками, смотрится всегда более дорого и оригинально.

Ведь такая конструкция является уникальным дизайнерским решением. Чертежи можно найти в интернете.

Положительные моменты самостоятельного изготовления заключаются в следующем:

Завиток вручную без станков и приспособлений.Кованые элементы.

  • В продаже есть множество материалов, которые подходят для того, чтобы сделать подставку своими силами.
  • Конструкции легко придать желаемый вид, который лучше всего впишется в общий интерьер.

Металлические конструкции

Многие цветоводы для красивого оформления растений создают сварные металлические конструкции своими руками. Как это сделать? Можно реализовать любой дизайн подставки из железа с хромированными ножками. Все зависит от умения работать с металлом и фантазии. Изделия из такого материала могут быть хрупкими и массивными. Выбор зависит от места расположения и интерьера квартиры.

Настенные подставки для гигантских стеблей своими руками изготавливают из прутьев разной толщины и украшают их элементами из тонких металлических листов. На горшки лоджии хорошо смотрятся подставки из изогнутой в виде каркаса арматуры. В такую модель можно поставить горшок любой формы. Основания для вазонов обычно делают в виде колец. Из чего можно сделать самому арку для плетистой розы?

Для начала определяются с размером изделия, создают его эскиз. Ножки обычно имеют волнообразную форму. Для их изготовления сгибают 4 металлических прутка и сваривают две волны. Затем делают держатели для горшков. Подойдет обычная полочка. Наиболее простым вариантом создания основы считается сварка плоских металлических пластин. Ножки конструкции соединяют при помощи арматуры. В верхней части приваривают держатели для вазонов. Покрывают изделие золотистой или серебристой краской, украшают декоративными элементами.

Деревянные решения

Для изготовления подставок и опор из дерева своими руками для растений чаще используют фанеру, ДСП, доски. Эти материалы легкие в обработке, экологически чистые. Рассмотрим, как сделать подставку, которая подойдет для установки у окна или на полу.

Понадобятся: сосновая доска, шаблон, трафарет, карандаш, рейки, саморезы, шкурка, лак, краски, кисточка. Для поделки нужно три столешницы (диаметром около 16-20 сантиметров) и две стенки (длиной около метра). Шаблон переносят на доски при помощи карандаша. Вырезают детали лобзиком. Края обрабатывают фрезером. Соединяют две стенки рейками. Заготовку обрабатывают аэрозолем. С обратной стороны прикручивают столешницу. Покрывают лаком. После высыхания изделие готово к использованию.

Для придания более интересного вида, некоторые украшают конструкцию искусственными розами. Для их создания потребуются: искусственные листья, проволока, свежие ветки рябины, краска и свеча. Ветви натачивают для получения круглой стружки (это будет венчик розы). Проволоку сгибают с одного конца и вставляют в отверстие венчик. Зажигают свечу и обмакивают в расплавленный воск заготовку цветка. Далее розу красят. На проволоке закрепляют искусственные листья. В рейках просверливают небольшие отверстия и вставляют в них розы.

Подставка из труб

Алгоритм работы следующий:

Этажерка из поддона

Деревянные поддоны (паллеты) используются для перевозки и хранения разных материалов. Изделие выглядит грубо, так как не обработано. Но выполнено оно из качественной древесины, поэтому отличается прочностью. Многие паллеты выбрасывают на свалку. Но из них получается интересная подставка для растений, способная преобразить ландшафтный дизайн участка. Деревянные поддоны своими руками, изготовленные по особой схеме, выглядят оригинально.

Некоторые устанавливают поддон на балконе. В этом случае можно соорудить интересную подставку для сада. Для этого потребуется один поддон, два мешка с землей и пластмассовые ящики для комнатных цветов. Располагают поддоны вертикально. Благодаря чему на одной конструкции получается разместить большое количество вазонов. При этом важно правильно установить и зафиксировать паллеты в определенном положении.

Перед изготовлением поддона из паллет своими руками, надо их особым образом подготовить. Как это сделать, описано ниже:

  • Затирка. Используют шлифовальную машинку или наждачную бумагу.
  • Замазка. Устраняет мелкие дефекты, сколы и трещины. Изделие грунтуют.
  • Лакировка или покраска.

Конструкция из проволоки

Навесные настенные модели подставки своими руками обычно изготавливают из толстой проволоки. Такое изделие выглядит утонченно и изящно. Композиции разных стилей, рисунков придают декоративности и уникальности. Интересно смотрится лестница для комнатных цветов. Для изготовления поделки понадобятся металлические прутья и сварочный аппарат. Для основы лестницы нужно применять толстый и прочный металл, а для оформления ступеней подойдут тонкие прутья.

Алгоритм работ приведен ниже:

  1. Взять металлический прут длиной, которая равна высоте подставки. Добавить запас в 15 сантиметров.
  2. Сделать ножку, загнув ее в виде кольца.
  3. Перпендикулярно основе прикрепить прут.
  4. Повторить процедуру для второй стойки.
  5. Прикрепить еще две ножки.
  6. Для оформления первой ступени использовать тонкие прутья.
  7. Вторую ступень сделать менее широкой, чтобы придать форму лестницы.
  8. Создать последнюю третью ступень.

Также из прутьев удается смастерить подставку, стилизованную под велосипед. В сети Интернет есть множество интересных вариантов и схем с подробным описанием.

Подставка из бисера

Существует много схем создания плетеных изделий. Есть в сети Интернет варианты плетенных круглых салфеток из бисера. Затратив немного времени и сил, получается эксклюзивная, красивая и функциональная вещь, которая позволит цветам удобно размещаться на подоконнике.

Варианты материалов для кашпо

Мир подставок для цветов поражает разнообразием материалов. В связи с назначением и предпочтением можно выбрать следующие ёмкости:

  • деревянные подставки, выполненные из природного сырья. Нужно обращать внимание на то, что они не всегда устойчивы к влаге и могут быть некачественно обработаны;
  • металлические кашпо всегда смотрятся очень оригинально. Они прекрасно гармонируют с комнатной обстановкой. Среди них могут встречаться кованые кашпо для цветов, состоящие из нескольких ярусов. Наиболее часто они используются для сада или приусадебного участка;
  • стальные ёмкости из нержавейки подходят для стиля хай-тек. Часто они выполняются в геометрических формах цилиндра, квадрата или многоугольника;
  • самыми популярными считаются керамические сосуды. Они выпускаются самых необычных форм, имеют оригинальные покрытия и рисунки;
  • особой лёгкостью и приемлемой ценой отличаются пластиковые кашпо. Они приобретаются чаще всего и считаются классикой в декоре домов. Выпускаются в коричневом или белом однотонном цвете;
  • стеклянные кашпо подходят для некоторых видов цветов. Хорошо себя в них чувствует орхидея. Через такие прозрачные ёмкости можно наблюдать за уровнем воды в почве;
  • полистоуновые вазоны для комнатных цветов поражают своей гибкостью. Они могут быть в форме сказочных героев, цветов, сумочек. Полистоун абсолютно безвреден, поэтому изделия из него очень популярны;
  • ротанговые или тростниковые подставки очень ценятся. Красиво смотрятся они в зимнем саду.

Подставка для цветов своими руками: основные приемы и материалы

Подставка для цветов своими руками, созданная из подручных материалов, способна преобразить интерьер спальни, гостиной или кухни без кардинальных изменений. Если ремонт и перестановка мебели в Ваши планы пока не входят, но душа просит чего-то нового, то стоит обратиться к деталям. Одним из таких ярких аксессуаров может стать изготовленная из проволоки, лозы, лент, бечевки небольшая подставка для комнатного растения в горшке или кадке

. Подставки можно дополнительно декорировать с помощью декупажа, красок или мозаики.

Кованые подставки/стойки для цветов

Изготовить металлическую подставку в домашних условиях нелегко, но возможно, если приложить достаточно усилий. Кроме того, здесь нужны навыки ковки. Но, прежде чем приступать к работе, необходимо убедиться, что такая вещь будет уместна относительно выбранного интерьерного стиля.

Кованые конструкции для растений могут быть как напольными, так и настенными. Оба решения довольно элегантны и удобны. Выбор зависит от ваших предпочтений. Но помните, что металлические подставки требуют больших финансовых затрат, чем деревянные.

Подставки из дерева

Также популярными считаются деревянные подставки-столешницы, которые уместно смотрятся и в классических интерьерах, и в сельских стилях, например, кантри или прованс. Ножки стоек могут быть украшены резьбой, рисунками или узорами, а столешницы по форме чаще всего круглые. Также распространены угловые модели, которыми можно заполнить пространство в углу помещений, но растения нужно подбирать тенелюбивые, чтобы не повредить их росту и развитию. Многосекционные модели-этажерки для комнатных растений очень массивные и подойдут только для просторных комнат – гостиной или холла.

Главное преимущество таких стоек в их натуральности. Также большим плюсом считается декоративная функция стоек из дерева, поскольку каждая из них может быть отдельным произведением искусства. Они также долговечны и просты в использовании, прочные и способны выдержать большой вес горшков с растениями. Недостатком можно считать их массивность – визуально такие модели смотрятся очень тяжелыми, поэтому не стоит ставить такие предметы интерьера в слишком маленьких комнатах.

Монтаж стеллажа

Чтобы сделать стеллаж нам потребуется некоторый материал, который, возможно, у кого-то лежит в гараже или чулане:

  • Бруски 2х2 см (если в хозяйстве есть большего сечения, то можно использовать их, но, главное, чтобы конструкция не смотрелась громоздкой)
  • Фанера или ДСП для полочек
  • Крепеж – евровинты или саморезы
  1. Изготавливать стеллажи можно в различных вариациях, из фанеры, в виде шкафа, или открытого типа используя для этого бруски. Последний вариант рациональнее первого, свет будет поступать со всех сторон, да и материала для этой конструкции много не нужно. Процесс производства не сложнее сбора полочек и выглядит он так:
  2. Нарезаются бруски для стоек и поперечин, которыми будут скрепляться стойки между собой. Каждый комплект должен иметь свои размеры, например, 4 стойки по 2 метра и 4 поперчены по 40 см.
  3. Следующим этапом создается рама, скреплять между собой брусок можно саморезами и уголком или просто евровинтами, но для этого предварительно необходимо просверлить отверстие сверлом меньшего диаметра. Только потом стянуть евровинтами.
  4. Теперь, когда две или три рамы (в зависимости длины стеллажа) готовы, можно приступать к сбору конструкции. Существует два варианта изготовления:
  • Первый вариант – если стеллаж планируется не больше метра, то рамы можно связать между собой полками. На рамы нашиваются бруски с шагом 45 см и устанавливаются полки из пластика, фанеры, реек или ДВП, после чего они фиксируются саморезами. Если стеллаж нужен с колесиками, то стоит усилить конструкцию и добавить на торец нижних и верхних частей рам еще бруски. Затем на низ стеллажа устанавливаем колесики. В заключение сделанный стеллаж покрывается краской или лаком.
  • Второй вариант – длинные стеллажи должны быть надежными. А значит необходимо собрать каркас, на который укладываются полки. Для этого рамы нужно соединить со всех сторон в объемный прямоугольник. Большой стеллаж должен собираться при помощи металлических уголков и саморезов, закрученных по всем углам. Когда каркас полностью обвязан, на обвязку, которая еще и служит основанием, укладываются полочки и для надежности фиксируются саморезами. Полки можно изготовить из любого доступного материала, главное, чтобы они под тяжестью не провисали.

Изготовление подставки под цветы: подробный мастер-класс

Чтобы смастерить такую, возьмите:

  • фанеру, пропитанную влагоотталкивающим средством, толщиной 15 мм;
  • 17 шт. фланцев системы Джокер;
  • хромированные трубки той же системы диаметром 25 мм;
  • 4 шт. мебельных ножек;
  • саморезы;
  • шурупы;
  • 5 шт. втулок с резьбой;
  • мебельную кромку;
  • 5 шт. мебельных болтов;
  • автоэмаль в баллончике;
  • лобзик;
  • шпатлевку по дереву;
  • дрель;
  • шуруповерт;
  • труборез по металлу;
  • отвертку;
  • шлифовальную машинку.

Используя представленные чертежи, сделайте лекало, перенесите его очертания на фанеру, выпилите, отшлифуйте кромки.

Карандашом наметьте на нижней платформе место, куда будут крепиться болты, просверлите дрелью отверстия. На элементах стеллажа нужно определить, где будут находиться фланцы, проделать отверстия диаметром 2,5 см. Нанесите шпаклевку на заготовки полочек, когда она высохнет отшлифуйте эти поверхности при помощи машинки или вручную, используя мелкую наждачную бумагу. Покрасьте полочки в желаемый цвет, нанести поочередно два слоя, давая каждому высохнуть. Теперь приклейте окантовку на торцы полок из фанеры.

При помощи трубореза нам нужно получить: три трубки длиной 1 м 20 см, одну 60 см, и еще одну 90 см.

При покупке труб вам нужно приобрести такие, чтобы их общая длина была 5 м 10 см. При распиливании лучше использовать пилу, чтобы срез был более ровным.

При помощи фланцев на нижней платформе закрепите все трубки, прикрутите к основанию саморезами.

Таким же образом закрепите второй и все последующие ярусы.

Чтобы подставку под цветы можно было двигать, прикрепите колесики, если этого не надо, тогда зафиксируйте при помощи саморезов мебельные опоры на нижней конструкции.

Вот сколько существует способов изготовления стеллажей, этажерок, полок для цветов и рассады. Но это еще не все идеи, которые можно использовать. Если вы хотите еще больше знать на данную тему, тогда откройте видео плеер.

Первый сюжет для тех, у кого есть навыки и инструменты, чтобы работать с металлом. Получится красивая ажурная подставка под цветы.

Вот еще одна интересная и быстрая в воплощении идея.

СТАНОК холодной ковки своими руками. Cold forging machine.

Из третьего видео вы узнаете, как сделать стойку для рассады.

Что можно сделать самостоятельно?

Подставка для цветов своими руками из подручного материала — та операция, которую можно «провернуть» за несколько часов. Главное условие — наличие инструмента и неприкосновенных запасов, где может отыскаться что-либо полезное для подобной деятельности. Есть совершенно несложные конструкции, для изготовления которых не придется опустошать ни кошелек, ни карту.

Конструкция из ящиков

В этом случае мастерить ничего не придется. Несколько ящиков любых размеров (одинаковых либо разных) красят в подходящий цвет. После высыхания состава предметы ставят друг на друга в произвольном порядке (большие снизу, поменьше — сверху).

Для большей надежности все элементы скрепляют саморезами. В получившиеся ниши и на самый верх конструкции помещают горшки с цветами. Такая настенно-напольная подставка отнимет минимум времени, но смотреться будет довольно интересно.

Цветочная стойка из паллет

Такой вариант подставки больше подходит для дачи, однако после тщательной обработки поддонов он может стать «впору» и квартире. Здесь подойдет даже один паллет, который ставят вертикально, с помощью саморезов прикручивают к нему поперечины-полки для цветов.

Дерево обрабатывают антисептической пропиткой, шлифуют наждачной бумагой, покрывают морилкой либо краской, наносят несколько слоев лака. Подобные конструкции можно не только поставить на пол, но и подвесить на стену.

Элементарная деревянная подставка

Это самый простой способ получить одиночную подставку для комнатных цветов. Для изготовления понадобится дрель, шуруповерт, стамеска. И материалы:

  • дерево (брус, доски, ДСП);
  • клей ПВА;
  • кромка.

Сначала вырезают три детали — основание конструкции, ножку и полочку для цветочного горшка. Чтобы подставка надежно стояла на полу, минимальный диаметр основания подставки обязан быть как минимум 30 см.

В нем и полочке делают паз для вертикального элемента. Ножку и отверстие промазывают клеем, соединяют, снизу изделия фиксируют саморезами. Полку крепят таким же образом. Завершающие этапы — шлифование, приклеивание кромки и нанесение нескольких слоев лака, каждый из них должен окончательно высохнуть.

Подставка-колодец или поленница

Самый простой вариант, для его изготовления необходимы такие материалы:

  • втулки, оставшиеся от бумажных полотенец (12-16 штук);
  • клей ПВА;
  • краска: акриловая либо масляная.

Шаблон,матрица для завитков.Кованые элементы.

Из втулок складывают «поленницу»: ряды элементов чередуют, каждый из них крепят между собой при помощи клея. После высыхания состава получившийся колодец покрывают краской.

Ствол дерева на благо цветов

Тем, кто стал приверженцем эко-стиля, понравится эта натуральная подставка, изготовленная из ствола дерева. Длина его — 100-150 см, однако окончательное решение за хозяевами будущей модели.

  1. От ствола болгаркой отрезают все ветви, получая цилиндр.
  2. От концов его отступают 15-20 см, затем делают запилы на половину диаметра дерева.
  3. Между ними выдалбливают отверстие. После обработки древесины в получившуюся подставку помещают горшки с комнатными цветами.

Такое «цветущее дерево» будет выглядеть эффектно в любом помещении — как на даче, так и в городской квартире.

Большой подсвечник из дерева

В этом случае придется искать две заготовки — одну широкую для спилов, другую для самого подсвечника. Для подставки будет идеален тот участок (или несколько) дерева, где начинается разветвление.

  1. Низ второй заготовки спиливают так, чтобы получилась ровная и устойчивая поверхность.
  2. Из широкого бревна делают несколько спилов — по количеству ветвей, ширина этих дисков — 2, 3 или 4 см.
  3. Верх разветвлений спиливают параллельно основанию подсвечника, затем к нему саморезами крепят диски.

Для большего срока службы древесину предварительно обрабатывают антисептиком. Готовое изделие можно покрасить, покрыть лаком либо оставить без всякого защитно-декоративного покрытия.

Как сделать кованые лавочки и скамейки уличные для дачи своими руками

Кованые скамейки

Кованые скамейки — удобные, долговечные изделия для уютных вечеров в кругу семьи или в одиночестве на лоне природы в классическом и стильном воплощении.

Кованая скамейка в прихожую с павлином

Кованая скамейка в прихожую с крючками для одежды

Деревянная кованая скамейка в прихожую частного дома

Кованая скамейка с мягким кожаным сиденьем для прихожей

Голуби на кованой скамейке для прихожей

Простые кованые скамейки на кладбище

Практичная кованая скамейка с мраморной доской на кладбище

Кованая скамейка на кладбище с деревянной доской

Кованая скамейка с ящиком для могилы

Кованая скамейка бабочка «на память»

Уникальный дизайнерский шедевр воплощенный в металле умелыми мастерами художественной ковки заставит биться ваше сердце в ритме природы.

Кованая скамейка в стиле прованс для сада

Кованая скамейка прованс для уютных вечеров

Уличная кованая скамейка стильный прованс

Кованая скамейка стилизованная орнаментом прованс

Кованая скамейка со столом и фонарными столбами оплетенные виноградной лозой

Кованые уличные изделия скамейка

Кованая ажурная скамейка «Ангелы»

Кованая ажурная скамейка с бабочкой

Парковая кованая ажурная скамейка с деревом

Кованая арка со скамейкой для цветов

Красивые кованые боковины для скамейки

Художественное кованое изделие скамейка

Кованые лавки и скамейки для экстерьера

Кованые уличные лавочки скамейки

Это «ШЕДЕВР» из профильной трубы за ДОРОГО /// ХОЛОДНАЯ КОВКА своими руками

Оригинальные кованые ножки для скамейки

Кованые ножки для скамейки лавочки

Кованые обувные скамейки

Кованая садовая скамейка с полуаркой виноградная лоза

Кованая скамейка для дачи

Кованые с деревом скамейки для дома

Кованая скамейка для прихожей универсальная

Старинная кованая скамейка для сада

Кованые элегантные скамейки и столик

Сказочные кованые дизайнерские скамейки

Простые кованые элементы без нагрева и станков .АнтиковкА. 9

Кованая скамейка дизайнерская «Камыш»

Ажурная кованая скамейка качели

Кованая скамейка качели для дачи

Кованая скамейка качели для сада

Металлическая кованая скамейка качели

Кованая скамейка со спинками, украшенная изящным орнаментом «Розы»

Кованые элементы для скамейки — украшение любого интерьера

Кованые элементы колеса для скамейки

Облегченная кованая скамейка бабочка

Парковая кованая скамейка прованс

Полукруглая кованые ажурные скамейки

Садовая кованая арка со скамейкой

Скамейка кованое дерево

Скамейка со столом под навесом кованое дерево

Скамейки с коваными спинками

Угловая кованая скамейка бабочка

Уличная кованая скамейка дизайнерская

Эксклюзивная кованая скамейка для влюбленных

Эксклюзивная кованая скамейка

Красивая кованая скамейка

Изящная красота и неповторимость кованых скамеек подчеркнута в следующем видеоролике:

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Как сделать кованые лавочки и скамейки уличные для дачи своими руками +Видео идеи и чертежи

Лавочки или скамьи из кованого металла занимают лидирующее место при декорировании зон отдыха.

К основным имеющимся характеристикам этих изделий надёжность, прочность, продолжительный срок службы, прибавляется эстетика, изящество кованых деталей, сочетаемость лавочек и скамеек из кованого металла с интерьером в котором они находятся.

Лавочки из металла в интерьере

Состав конструкции

Характерным отличием лавочки от скамьи служит наличие, у первой, спинки для удобства спины, а у второго представителя такой детали нет. В остальном они полностью идентичны.

  • Основание или сиденье. Изготавливается в виде каркаса разных форм с пересечёнными деталями, подобно рёбрам жёсткости. Оно может быть полностью металлическим или дополняться деревянными элементами. Для этих целей в каркас сиденья добавляются металлические пластины для крепления брусьев или готового сиденья из дерева обшитого мягким материалом.
  • Опоры или ножки. По количеству их может быть 2 штуки в виде «Т» образной колоны, 4 штуки, установленные на торцах основания, 6 штук дополнительная пара монтируется посередине. Такая необходимость возникает при увеличенной длине сиденья. Концы ножек могут изготавливаться для заглубления в почву, установки на поверхность без крепления, устройства на поверхности с креплением отдельными системами крепежа. Форма изготовления зависит от замысла художника, декоратора. Эскиз прорисовывается заранее.
  • Подлокотники монтируются на торцах сиденья. Основная их служба декоративная и вспомогательная при посадке и поднятию с сиденья. Верхняя часть может дополняться деревянными деталями под общий экстерьер композиции. Формы имеют различные, эскиз заносится в проект изготовления объекта.
  • Спинка, устанавливается на основании по всей задней длине. Часто для повышения жёсткости всей конструкции, она соединяется и с подлокотниками. Может изготавливаться полностью из металла с закрытием внутреннего пространства мелкой решёткой или дополнятся деревянными элементами, прикрепляемыми на закладные металлические пластинки с помощью специальных болтов.

Методы изготовления лавочек и скамеек из кованого металла

Основных путей изготовления несколько:

  • В заводских условиях. Налажено массовое производство однотипных изделий. Предназначено производство для нужд городов и посёлков для обустройства улиц, скверов, парков, придомовых территорий.
  • Производство в специальных мастерских по индивидуальным заказам. Над разработкой эскизов объектов работают дизайнеры. Изготавливаются лавочки и скамьи в индивидуальном порядке мастерами в кузнечных цехах оборудованных необходимым инструментом.
  • Самостоятельное изготовление своими руками. Весь цикл, начиная от проектного чертежа , производства и до установки на место, подчиняется собственной задумке и реализации.

Этапы изготовления

  • Разработка проекта изделия. В него вносят качество металла, эскиз с прорисовкой внешнего общего вида и отдельно каждой детали. Он создаётся дизайнером.
  • Подготавливается материал. В основном применяется металл холодно-катанный. Это прутки разного диаметра, труба круглая, труба профильная разной конфигурации. При изготовлении лавочки в полном кузнечном цикле, в ход идут стальные заготовки болванки по размерам.
  • Изготовление отдельных деталей согласно плану проекта.

Заводское производство направлено на удешевление продукции лавочки и скамейки производят простым способом изменения формы готовых прутков и труб.

Производство самостоятельными силами тоже подразумевает использование в основном готового материала. Этому способствует отсутствие необходимых инструментов и нужных навыков.

Производство в кузнечных мастерских настроено для применения исходного материала литейных болванок. Из них кузнец вытягивает, с помощью специального оборудования, все составляющие детали. Такое производство трудоёмкое и занимает много времени. Но на выходе получается произведение искусства.

  • Соединение отдельных деталей в единый продукт. Производится с помощью сварки и присоединения болтами.
  • Далее производится обработка шлифовальной машиной всех мест, которые не отвечают кондиции безопасности при использовании. Убираются заусенцы, острые края, наплывы сварочного шва. Изделие подвергается очистке от различного рода загрязнений.
  • Готовая металлическая лавочка или скамья обрабатывается, для защиты от коррозии и для декоративных нужд, лакокрасочными материалами.

Интересно! При изготовлении в кузнечном цехе в полном цикле, изделия проходят цикл нагрева и закаливания в специальных средах. В результате в дальнейшей обработке антикоррозийными составами не требуется.

После окраски на лавочки и скамьи устанавливаются деревянные детали при необходимости.

Завершающим этапом является установка изделий на определённые места, согласно плану дизайнера.

Места установки лавочек и скамеек из кованого металла

Принадлежность мест, где принято устанавливать предметы для кратковременного отдыха, подразделяются на несколько видов:

Общественные места

Городское коммунальное хозяйство. Размещаются лавочки в скверах, парках, в зонах активного отдыха горожан, на смотровых площадках. Ими оборудуются места ожидания транспорта. Используют лавочки в оформлении дворовых территорий, на детских игровых площадках.

Частное хозяйство

Выполненные по индивидуальному заказу лавочки и скамейки являются обязательными деталями декора личного приусадебного участка. Они располагаются в отдельных зонах отдыха для приёма гостей.

Эти детали подходят не только для наружного применения, но их можно устанавливать в холле. Изящный вид мастерской ковки подчеркнёт уровень хозяина дома.

Пример! Даже в городских квартирах ажурная кованая лавочка в композиции с вешалкой для одежды, установленная в прихожей, будет смотреться оригинально и изысканно.

На даче можно поэкспериментировать в собственном мастерстве производства лавочек своими руками. Размещаются они в беседках и других местах отдыха.

Чертежи лавочек и скамеек кованных

Заключение

Металлические лавочки и скамьи известны с давних времён, но и сейчас они не утратили своей популярности. Этому способствовали характеристики материала для их изготовления. В умелых руках мастера металл имеет множество вариантов итогового вида. Прочность и длительный срок эксплуатации. Легко можно изменить форм, добавив или демонтировав отдельные детали. С помощью красок не только защищают от коррозии, но и придают новый вид изделию из кованого металла.

Это просто гениально!!! Холодная ковка своими руками! Классный столик!

Как правильно своими руками сделать кованую скамейку для сада

Ковка как способ изготовления предметов мебели давно и заслужено пользуется популярностью. Несмотря на высокую надежность, устойчивость и серьезный вес, кованые изделия внешне выглядят легкими ажурными воздушными. В зависимости от того какой формы детали использовал мастер, получается ультрасовременная конструкция или классическое изделие.

Конечно, работа с металлом под силу не каждому. Чтобы изготовить кованые скамейки своими руками, нужно не только обладать определенными знаниями, навыками, но и иметь в своем распоряжении специальные приспособления. Для холодной ковки, которая подразумевает придание нужной формы деталям без их нагрева, понадобится гнутик, фонарик, волна, улитка, твистер. При производстве изделий методом горячей ковки необходимо более крупное оборудование: кузнечный горн или муфельная печь, наковальня, разнообразных размеров молотки и молоты, клещи, с помощью которых держат заготовки, емкость для охлаждения.

Скамейка для сада

Оборудовать свой приусадебный участок удобной, красивой скамейкой можно, даже не используя способ горячей ковки. Но в этом случае без сварочного аппарата не обойтись. Делать скамью полностью из металла нерационально по нескольким причинам. Во-первых, такое изделие получиться слишком дорогим и трудоемким. А во-вторых, сидеть на холодном металле зимой или на разогретом от солнца летом будет некомфортно. Поэтому в уличных изделиях почти всегда сиденье делают деревянным.

Мы предлагаем смастерить кованую скамейку с удобной анатомически изогнутой спинкой. На нее можно будет не просто присесть, но и комфортно расположиться – почитать или помечтать.

Подготовка к выполнению работы

Прежде всего, нужно позаботиться, чтобы рядом был расположен источник электроэнергии. Чтобы правильно разложить детали, подготовьте ровную поверхность. Также понадобятся:

  • болгарка с металлическими щетками, кругами для зачистки и резьбы;
  • веревка, которая не растягивается, или курвиметр;
  • маркер;
  • молоток,
  • две шпильки;
  • сварочный аппарат с электродом;
  • защитные маска, перчатка.

Затем приступайте к выбору дизайна. Малоопытным мастерам лучше начинать с наиболее простой модели с минимумом декора и сложных деталей. Но все же надо уделить внимание, чтобы лавочка получилась прочной, устойчивой. Следующая информация поможет спроектировать будущую садовую мебель:

  • Длина скамейки. Место для одного человека – 0,6 м.
  • Минимальная ширина – 0,3 м.
  • Минимальная высота спинки – 0,3 м.
  • Угол между спинкой и сиденьем – 60-80 градусов.
  • Обычная высота расположения сиденья – 0,38-0,45 м.

Схему можете нарисовать самостоятельно или подыскать подходящую в Интернете. Приведенный ниже чертеж изделия изображает именно такую – простую, вместительную, надежную скамью.

Определившись с моделью, сделайте замеры всех необходимых деталей, чтобы узнать, сколько какого материала понадобится. Длину гнутых элементов можно подсчитать, воспользовавшись веревкой или, если есть возможность, специальным прибором курвиметром. Начертите металлические гнутые соединения 1:1 (мелом на рабочей поверхности или карандашом на ватмане). Трафареты помогут выполнить работу максимально точно.

Для лавочки понадобятся следующие материалы:

  • Металлические пруты и трубы. Стандартная длина 6 м.

Берите металл с небольшим запасом. Если вы не располагаете специальным оборудованием для холодной ковки, выбирайте металлические заготовки небольшого сечения. Тогда нужный радиус изгиба можно будет сделать вручную.

  • Деревянный брус или доски. Сосна является наиболее практичным вариантом для использования на улице.
  • Крупные винты с гайками для крепления планок сиденья к металлическому основанию.
  • Морилка или краска для дерева.

Перед началом работы подготовьте материал: болгаркой с соответствующими насадками очистите металл от ржавчины, а древесину от шероховатостей и заусениц. В готовом изделии эту работу будет выполнить намного сложнее. Нарежьте металлические и деревянные детали нужного размера.

Описание работы

  1. Приступайте к изготовлению рамы под сиденье. На подготовленной ровной поверхности выложите конструкцию. Поочередно соедините элементы с помощью сварки. Следите, чтобы не получился перекос. Сначала соедините швом одну сторону. После накапайте несколько капель сварки на нижние, а также верхние углы. Выровняйте конструкцию по диагоналям. Для этого слегка постукивайте по еще не приваренным углам. Затем приварите остальные.
  2. Если вы не располагаете специальным инструментом для придания изогнутой формы прутьями или трубам, смастерите приспособление самостоятельно. На ровной поверхности приварите недалеко друг от друга (в паре сантиметрах) две шпильки. Упираясь за них прутом, с помощью молотка добивайтесь нужной степени деформации. Сверяйте результат с подготовленным трафаретом.
  3. Готовые детали уложите на трафарет, в точности повторяя рисунок. Подрежьте лишнее.
  4. С помощью сварки соедините металлические детали поочередно с обеих сторон.
  5. Сделайте отверстия в металлических деталях для присоединения планок спинки.
  6. Приварите основание сиденья к боковым фрагментам.
  7. Дополнительными деталями, которые присоединяются к ножкам и основанию, увеличьте жесткость конструкции скамейки.
  8. Шлифовальными дисками уберите на местах сварки лишнее.
  9. Покройте основу скамейки грунтовкой для металла.
  10. Когда грунтовка высохнет, металл можно покрасить.
  11. Дрелью подготовьте отверстия под винты на деревянных планках.
  12. По желанию обработайте дерево морилкой или краской.
  13. Установите деревянные детали на свои места.

В завершение обратите внимание на правильность расположения ножек скамейки. Если надо – аккуратно подровняйте. Особого шика придают садовой мебели декоративное состаривание или золочение. Но эти приемы вы сможете испытать при создании следующих скамеек для вашего сада или дома.

Металлические скамейки – надежная мебель в саду

Садовая лавочка – пожалуй, самая распространенная мебель на дачном участке. Это естественно, ведь сад предполагает отдых и наслаждение природой. А любоваться окружающей растительностью лучше всего, сидя на удобной скамье.

Делаем кованые элементы своими руками,холодная ковка

Описание и размеры

Простейшая металлическая лавочка для дачи представляет собой две опоры и сиденье. Для большего комфорта отдыхающих предусматривается спинка.

Скамейки, изготовленные из металла без использования других материалов (древесины, пластика и др.) относятся к категории антивандальных.

Однако устанавливать такую мебель в домашнем саду нерационально. Ведь у металла в десятки раз большая теплопроводность, сидеть на нем неудобно и даже вредно для здоровья. Поэтому дачную скамейку лучше строить по формуле: металлический каркас + деревянное сиденье со спинкой.

Схема скамейки из профильной трубы сечением 25х30 мм и деревянного бруса 60х30 мм.

Размеры лавочки подбирают индивидуально. Но есть несколько правил, которые желательно учитывать:

  1. Длина скамейки определяется из расчета 0,6 м на одного человека.
  2. Ширина – минимум 30 см.
  3. Высота спинки – от 30 см.
  4. Угол между сиденьем и спинкой – от 105° до 120°.
  5. Высота скамьи определяется по длине большеберцовой кости (до подколенной ямки). Обычно это 38-45 см.

Если лавочка выше 45 см, то ноги свисают, когда ниже 30 см – колени согнуты под острым углом, что затрудняет кровообращение и проявляется в виде дискомфортного ощущения затекших ног. Еще один нюанс, требующий внимания при проектировании, взаимное расположение спинки и сиденья. Если угол между ними приближается к прямому, то сидеть придется, как будто проглочен лом. С физиологической точки зрения, это полезно для позвоночника… Но неудобно.

Варианты расположения деревянных деталей

Есть два способа размещения брусков – вдоль и поперек. С продольным работы гораздо меньше, но вот поперечное позволяет сделать более домашнюю и удобную лавочку.

Расположение бруска поперек – 1, вдоль – 2

Учитывая, что каркас в обоих случаях одинаковый, дополнительные работы требуются только на просверливание отверстий и изготовление деревянных элементов.

В случае повреждения поменять поперечно расположенные ламели гораздо легче, и обходится такой ремонт дешевле.

Защитное покрытие лавочки

Дерево и металл обрабатывают отдельно. Для каркаса лучше использовать грунтовку. В идеальном варианте – свинцовый сурик, который защитит металлический остов от коррозии на десятилетия. Особенно если учесть, что на даче такая садовая мебель по полгода находится под снегом.

Дерево можно просто покрасить. Но если предварительно проолифить, дать пару суток на просушку, затем в два слоя нанести лак, то такое покрытие гарантированно защитит древесину от воздействий окружающей среды.

В любом случае важна сочетаемость цветов и дизайнерская задумка. Например, если каркас покрыть «Кузбасслаком», то деревянные части лучше пролачить, это подчеркнет натуральную фактуру материала.

Чтобы сделать защиту брусков эффективной, обработку проводят до фиксации к остову.

Сырье для каркаса

В зависимости от типа металлической основы выделяют такие разновидности садовых лавочек:

  • кованые;
  • из профтрубы;
  • из уголков;
  • из подручного металла.

Кованые скамейки

Относятся к категории элитной мебели, которая добавляет солидности садовому участку и повышает статус владельца. Кованые предметы относятся к двум группам:

  1. машинная (холодная) ковка;
  2. художественная (ручная).

В первом случае готовое изделие сваривается из элементов, подвергнутых машинной обработке (литье, штамповка, прокат). Чтобы создать садовую лавку из таких комплектующих, требуется чертеж, на котором размечены все детали и места их расположения. Фиксация элементов производится сваркой. Затем швы зачищаются, шлифуются, а готовое изделие грунтуется. Обойдется такая скамейка для дачи раз в 5 дешевле, чем изготовленная методом художественной ковки.

А вот лавочку ручной ковки без наличия специальных навыков сделать не получится. Боковины можно купить отдельно и на них уже зафиксировать сиденье. С одной стороны, это удачное решение, ведь можно самостоятельно отрегулировать длину лавки, но с другой – стоит такое удовольствие дорого. Чтобы сделать один элемент, у кузнеца уходит целый день. Это отражается на цене. Кованная садовая скамейка – очень дорогая вещь.

Но спешим заметить, если скрупулезно, ни на йоту не отступая от чертежа, собрать скамейку из элементов машинной ковки, затем тщательно обработать и покрасить сварные швы, то 99 % людей не отличит такую садовую лавку от более дорогой, выкованной вручную.

Скамейка из профилированной трубы

Это самый удобный в работе материал. Для изготовления каркаса лавочки используют трубу квадратного или прямоугольного сечения. Ее преимущество в высокой устойчивости к физическому воздействию, удобстве сборки и низкой цене.

Трубы с толщиной стенки 2-3 мм достаточно, чтобы выдерживать вес до 300 кг. Надо только грамотно составить чертеж и подобрать элементы из дерева соответствующей толщины.

Детали из профтрубы можно самостоятельно согнуть. Перед изгибом трубу плотно заполняют мелким песком. А готовые элементы конструкции фиксируют или сваркой, или болтами.

Особые требования предъявляют к крепежу, который соединяет деревянные элементы. У них должны быть округлые шляпки, чтобы предупредить порчу одежды.

Скамейки из уголка

Работать с этим материалом так же удобно, как и с профтрубой, болтовая фиксация осуществляется просто. Вот только гнуть уголок труднее. Чертеж для изготовления элементарной лавочки можно набросать от руки, главное – соблюсти симметрию и выдержать размеры.

На даче такая мебель смотрится органично, особенно если покрасить ее в едином стиле с окружающими предметами.

Лавочка из металлолома

Это самое креативное направление в изготовлении мебели для дачи. Тут не может быть точных чертежей. Только общие дизайнерские замыслы ограничивают фантазию хозяина.

Использовать можно любой металл, который подвернется под руку. Главное – четко представлять, что вы хотите видеть на даче – практичную скамейку или футуристическое чудо, притягивающее взгляды гостей и прохожих.

Кованая скамейка — как правильно подойти к ее изготовлению

Для самостоятельного изготовления любого кованого изделия понадобится сварочный аппарат. Чтобы качественно сварить между собой детали из металла нужны аккуратность и минимальные навыки. Не стоит ожидать, что с первого раза получится все сделать идеально. Поэтому, перед началом работы стоит оценить свои силы. Любое изделие ручной работы начинается с проекта. Прежде всего нужно определиться с тем, в каком стиле будет выполнена кованная скамейка, изготовленная своими руками. От этого будут зависеть форма и цвет кованых элементов, а также деталей для сиденья и спинки, если они будут сделаны из другого материала. Стиль нужно выбирать с учетом того, как оформлены сад или дорожка, где будут стоять кованые предметы интерьера.

Кованые декоративные элементы в интерьере

Кованые изделия в интерьере за счет своей универсальности помогут создать или подчеркнуть любой выбранный стиль оформления внутреннего, а также уличного убранства дома или участка вокруг него. В зависимости от выбранной формы, это может быть ажурное произведение кузнечного искусства или простая прямоугольная деталь. Первое подчеркнет классический стиль, кантри или арт-деко, вторая впишется в модерн, хай-тек, минимализм.

Кованые предметы отличают прочность, долговечность, устойчивость воздействиям к перепадам температур и повышенной влажности, что делает их незаменимыми для украшения сада или дорожки перед загородным домом. Такая декоративная деталь интерьера доступна по цене далеко не всем. Но если у хозяина дома есть хотя бы небольшие навыки работы со сваркой, можно попробовать изготовить ее своими руками. Кованая скамейка не только украсит сад, но и с успехом выполнит свою практическую функцию.

Порядок работы

Порядок изготовления кованой скамейки своими руками:

  • ознакомиться с ассортиментом кованых деталей, их размерами;
  • составить эскиз;
  • на основании рекомендуемых размеров скамейки и фактических размеров выбранных элементов выполнить чертеж;
  • рассчитать необходимое количество деталей;
  • приобрести все элементы для изготовления скамейки;
  • выполнить сварку металлических деталей между собой по чертежу;
  • убрать шлифовальной машинкой все неровности, «наплывы» от сварки;
  • если скамейка по проекту будет иметь сиденье и спинку из дерева, закрепить на каркасе деревянные детали, отшлифовать их, покрыть лаком.

Выбор кованых деталей

В качестве материала для кованых деталей используется сталь. Она может быть окрашена в любой цвет или «под старину».

Форма элементов из кованой стали, которые могут быть использованы для изготовления скамейки своими руками:

Торсион используется для изготовления сиденья и спинки. Он выглядит, как извитой по оси, винтовой прут. К торсионам относятся также любые декоративные кованые детали из скрученных винтовых прутов, различной длины. К таким элементам можно отнести, например, «фонарик» или «шишку». Эти элементы используются для украшения спинки.

Кольца различной формы и размера могут стать частью ножек (опоры) или тоже украсить спинку, если она выполнена из металла.

Завитки используются для изготовления всех частей скамейки. В зависимости от формы их называют:

  • волюта или баранка — прут, у которого концы загнуты в одну сторону;
  • червонка — прут, с загнутыми в разные стороны концами;
  • запятая или улитка — прут, у которого один конец загнут, а другой прямой.

Особенность любых кованых изделий в том, что они одновременно выполняют практические и декоративные функции.

Как измерить длинну заготовки для изготовления кованых элементов! ХОЛОДНАЯ КОВКА!

Эскиз и чертежи

Перед началом работы необходимо составить чертеж. Сначала рекомендуется ознакомиться с ассортиментом кованых деталей, из которых можно будет изготовить каркас скамейки. Можно взять за основу какие-либо завитки или прямые детали, в зависимости от выбранного стиля будущего изделия. Затем нужно определиться с размерами.

СОВЕТ! Оптимальная высота ножек (опоры) скамейки составляет 45—50 см, высота изделия со спинкой 80—90 см, длина 120 — 170 см, а ширина 45—55 см. Впрочем, эти размеры не закон, а ориентир.

Зная форму и размеры кованых деталей, которые могут быть использованы для изготовления скамейки своими руками, можно составить карандашный эскиз или нарисовать его на компьютере.

Скамейка состоит из:

  • опоры или ножек;
  • подлокотников;
  • сиденья;
  • спинки;
  • креплений.

На основании эскиза и чертежей нужно определить — какие именно кованые и деревянные элементы понадобятся и в каком количестве.

Выбор деревянных деталей

Для изготовления сиденья и спинки садовой скамейки своими руками лучше использовать древесину хвойных пород дерева или дуба. При покупке на заказ нужно учитывать, что древесина продается в виде необрезных и обрезных досок, брусьев или брусков. Для скамейки понадобятся бруски. Ширина и толщина их должны составлять не менее 4х2 см. Минимальная стандартная длина бруска составляет 1,65 м. Если по проекту скамейка короче, бруски можно будет подпилить. По качеству древесина хвойных пород подразделяется на 5 категорий: отборная и с первой по четвертую. Худшая — четвертая. Критерии оценки: отсутствие сучков, гнили, трещин, деформаций, червоточин, а также качество механической обработки.

СОВЕТ! При покупке в торговой точке нужно внимательно осмотреть бруски. Нужно выбирать сухие, без трещин.

Соединение кованых элементов между собой

Существуют разъемные и неразъемные способы соединения кованых изделий. При изготовлении скамеек основной метод — неразъемное соединение, с помощью электросварки. Это самый простой и надежный способ. Здесь понадобится бытовой сварочный аппарат. Его можно купить за 4—5 тысяч рублей. Для сварки кованых изделий применяются электроды с толщиной не более 3 мм.

В первую очередь нужно сварить основу каркаса, к которой будут присоединяться ножки, подлокотники, сиденье и спинка. Она может представлять собой прямоугольную рамку с поперечной планкой. Ее можно выполнить из металлической профильной трубы. Но форма основы может быть любой.

СОВЕТ! Если нет или мало опыта в изготовлении подобных изделий своими руками, стоит воспользоваться эскизами готовых скамеек. Можно попробовать повторить конструкцию, увиденную в соседнем саду или воспользоваться выложенными в интернете фотографиями.

Если проект предполагает, что скамейка будет полностью кованой, то далее следует выполнить соединение основы и опоры. Затем можно приступить с изготовлению сиденья и спинки. В самом конце приваривают подлокотники. После завершения сварки нужно убрать болгаркой все шероховатости с поверхности, покрасить готовое изделие или покрыть лаком, чтобы предотвратить появление ржавчины.

Изготовление деревянной части скамейки

Если по проекту скамейка имеет деревянные сиденье и спинку, то после полного высыхания защитного покрытия кованого каркаса можно приступить к их изготовлению. Для крепления дерева к металлу понадобятся саморезы или мебельные болты с округлыми шляпками. В местах соединения кованого каркаса с деревянными деталями нужно просверлить на равном расстоянии друг от друга отверстия для болтов или саморезов.

Расстояние между отверстиями нужно рассчитать исходя из ширины брусков и расстояния между ними. Например: ширина брусков 4 см, расстояние между ними 1 см. Чтобы отверстия для крепежа точно совпадали с серединой бруска нужно первое отверстие сделать на расстоянии 2 см от края кованой боковой части, а шаг между последующими отверстиями должен быть 5 см (ширина брусков плюс расстояние между ними).

Саморезы нужно крепить снизу, а мебельные болты сверху. После того, как все детали будут прикреплены, нужно отшлифовать их, обработать пропиткой от гниения, покрыть лаком.

Кованая скамейка и станки для ковки (2 видео)

Лавочка из профильной трубы: как изготовить своими руками

Профильная труба прямоугольного, квадратного, ромбического или овального сечения — востребованный материал для промышленных целей, частного строительства, а также изготовления элементов интерьера загородных коттеджей, частных домов и дач. Материал профильного сечения по стойкости к нагрузкам значительно превосходит стандартные круглые трубы, легко обрабатывается. Использование профилированных труб позволяет при небольших затратах создавать оригинальные декоративные изделия — скамейки, качели, ограды, беседки, отличающиеся небольшой массой и повышенной прочностью. Руководствуясь проверенными рекомендациями, легко своими руками изготовить и декорировать лавочку из металла, отличающуюся простотой конструкции.

Трубы из металлопрофиля в качестве материала — преимущества и недостатки

Металлопрофиль широко применяется для изготовления лавок. Материал изготавливается из углеродистой стали и обладает рядом положительных характеристик:

  • легко обрабатывается;
  • устойчив к нагрузкам;
  • хорошо сваривается;
  • отличается доступной ценой;
  • имеет небольшую массу.

Несмотря на множество достоинств, профилированная труба, имеет некоторые недостатки:

  • для придания заготовкам трубы криволинейной формы следует использовать специальную оснастку;
  • необходимо устанавливать заглушки в торцах для герметизации внутренних полостей трубы с целью предотвращения коррозии.

Фотогалерея: лавочки и скамейки, выполненные из металлопрофиля

Чертежи и размеры скамейки из металла своими руками

Особенности конструкции изделия зависят от индивидуальных требований и определяются на этапе проектирования. Профилированная труба довольно часто применяется для изготовления металлоконструкции лавки. Спинка и сиденье скамейки обшиваются планками из древесины.

На проектном этапе необходимо продумать особенности крепления деревянных планок и схему разделки заготовок профильной трубы. В зависимости от взаимного расположения элементов, торцы заготовок могут резаться под различными углами.

До того как приступить к производству скамейки, необходимо определиться с размерами изделия и разработать эскиз или чертёж. Это позволит в дальнейшем точно рассчитать потребность в материалах и облегчит процесс изготовления.

Как сделать станок для холодной ковки

Разрабатывая эскиз, руководствуйтесь следующими рекомендациями:

  • ширина опорной части скамейки должна быть в интервале 40–60 см;
  • высота спинки 50 см над уровнем сиденья обеспечит достаточную площадь для опоры;
  • расстояние от низа скамейки до опорных планок сиденья должно составлять 40–50 см.

Можно изготовить скамейку, имеющую спинку.

Чертёж содержит все необходимые размеры

Она более трудоёмка в изготовлении. Однако, присев на такую скамейку, можно максимально расслабиться и насладиться отдыхом.

Возможен вариант самостоятельного изготовления небольшой лавки. Изделие имеет традиционную конструкцию. Устройство опорного каркаса требует минимального количества материалов и отличается простотой.

Изделие отличается простотой конструкции

Отсутствуют жёсткие требования по геометрическим размерам скамейки. Следует руководствоваться индивидуальными соображениями, опираясь на удобство и функциональность.

Рекомендации по выбору материала

Приобретая металлическую трубу профильного сечения для постройки будущей скамейки, обращайте внимание на её профиль, толщину стенок, а также наличие сварочного шва.

Трубы имеют различную конфигурацию сечения

По профилю сечения труба в поперечном разрезе может иметь форму:

  • квадрата;
  • прямоугольника;
  • овала традиционной формы;
  • овала с плоскими боковыми сторонами.

Немаловажный параметр — толщина стенки профильной трубы. Например, труба прямоугольного сечения размером 40х20 мм может иметь толщину стенки от 1,2 до 3 мм. Размер стенки влияет на стоимость материала, вес готового изделия и устойчивость к коррозии. Кроме того, сварка тонкостенных труб требует определённой квалификации выполнения сварочных работ.

Использование профильной трубы сечением 40х20 и толщиной 2 мм обеспечит высокую прочность и длительный срок эксплуатации скамейки.

набойки для кованых листьев своими руками

Такое изделие может безболезненно эксплуатироваться вне помещения более 10–15 лет.

Профилированная труба производится бесшовным или электросварным методом. Изготовление осуществляется путём горячей или холодной деформации. Технология изготовления профильных труб не принципиальна при выборе материала для изготовления лавочки.

Расчётная часть

Руководствуясь предварительно разработанным чертежом, можно легко рассчитать количество материалов и выбрать необходимые для работы инструменты.

Необходимые материалы

Независимо от выбранной конструкции скамейки, для изготовления изделия необходимо подготовить следующие материалы:

    профильную трубу, сечение которой соответствует разработанной документации. Материал используется для изготовления силового каркаса скамейки;

Сечение металлопрофиля может быть различным

Необходимо подготовить заготовки равной длины

Квадратный подпятник не позволяет проворачиваться винту при завинчивании гайки

Рассчитаем количество материалов для изготовления простой лавочки.

Для изготовления потребуется минимум материалов

Для изготовления лавки размером 2,3х0,6х0,45 подготовьте:

  • трубу квадратного сечения 30х30 мм общей длиной 10 метров;
  • сосновые доски толщиной 30 мм и шириной 100 мм — 5 штук длиной 230 см;
  • болты с полукруглой шляпкой М8х80 с гайками и шайбами — 10 комплектов.

Незначительно отличается номенклатура применяемых материалов для изготовления скамейки со спинкой.

Потребность в материалах определяется конструкцией скамейки

Для самостоятельной постройки скамейки 1,5х0,44х0,9 потребуется:

  • прямоугольная труба 40х20 мм — суммарно 12 метров;
  • бруски 30х30 мм — 9 отрезков по 150 см;
  • винты М8х100 с потайной головкой с гайками и шайбами — 18 комплектов;
  • стальные подпятники толщиной 2 мм размером 50х50 мм под ножки скамейки — 4 штуки.

Профилированную трубу следует предварительно нарезать заготовками, соответствующими чертёжным размерам.

Для повышения ресурса эксплуатации изготовленных изделий понадобится:

  • краска для защиты металлического каркаса скамейки от коррозии;
  • материал для антисептической обработки древесины;
  • морилка или лак для финишной отделки деревянных планок.

Эти материалы повысят устойчивость каркаса скамейки к коррозии, и обеспечат сохранность древесины при эксплуатации в условиях повышенной влажности.

Применяемые инструменты и оборудование

Для выполнения работ по изготовлению скамейки любого уровня сложности понадобятся следующее оборудование и инструменты:

  • сварочный аппарат в комплекте с электродами диаметром 3 миллиметра;
  • болгарка с отрезным кругом по металлу;
  • электрическая дрель со свёрлами;
  • шлифовальная машинка (можно использовать напильник и наждачную бумагу);
  • рулетка;
  • строительный уровень.

Если в конструкции будущей скамейки применяются радиусные заготовки, то необходимо подготовить приспособление для гибки профильных труб.

Приспособление позволяет плавно выгнуть профильную трубу

Лавочка своими руками из профильной трубы — пошаговая инструкция по изготовлению

На примере обычной лавочки рассмотрим технологию изготовления.

Изготовить такую лавочку достаточно просто

Изображённая на фотографии лавочка, изготовленная из стальной трубы квадратного сечения размером 30х30 мм, представляет собой простую конструкцию из двух опор прямоугольного сечения, соединённых между собой двумя перемычками.

Осуществляйте изготовление и сборку элементов лавочки, соблюдая приведённую последовательность операций:

    Произведите разметку подготовленного материала, что ускорит процесс изготовления и позволит избежать ошибок.

Специальный шаблон облегчит разметку

Использование болгарки значительно ускоряет процесс изготовления

После проверки размеров можно приступать к сварке

Специальное приспособление облегчит процесс сварки

Blacksmithing. Делаем заклёпки своими руками. Работа с металлом

Вариант сварки труб внахлёст

Такой шов обеспечит надёжное крепление

На отверстиях после зачистки отсутствуют заусенцы

Для нанесения защитного покрытия можно использовать кисть

Освоив элементарную технологию изготовления обычной лавочки, несложно изготовить скамейку со спинкой. Алгоритм выполнения работ полностью аналогичен, за исключением необходимости дополнительного крепления планок для спинки, установки подлокотников (если они предусмотрены документацией) и подпятников для ножек.

Советы по отделке и дизайну скамейки из металла

Традиционный вариант отделки скамьи предусматривает покрытие металлической части краской, а древесины — лаком. Безусловно, покраска необходима. Она повышает ресурс эксплуатации скамейки, надёжно защищая металл от коррозии. Чувствительную к влаге древесину следует тщательно пропитать составами, предотвращающими образование плесени и грибка. После этого можно покрыть бесцветным лаком для наружных работ.

Традиционный вариант отделки — чёрная краска и бесцветный лак

Если проявить немного фантазии, то обычное изделие будет довольно оригинально смотреться в интерьере участка.

Возможны различные варианты дизайна:

    можно доски скамейки обработать морилкой или покрыть лаком, создав имитацию ценных сортов древесины;

Тёмный лак имитирует древесину твёрдых пород

Гармонично смотрится сочетание узора на планках с оформлением спинки

Незамысловатый цветочный орнамент преображает обычную скамью

Необходимо принять правильное решение по декорированию и отделке лавочки. Только при взвешенном подходе и обдуманной концепции отделки, обычное изделие станет оригинальным украшением зоны отдыха, привлекающим многочисленные взгляды.

Видео: самостоятельное изготовление оригинальной скамейки

В представленном видеоролике детально показан процесс изготовления скамейки с подлокотниками.

Независимо от выбранной конструкции лавочки для частного дома или дачного участка, использование для изготовления профильных труб уменьшает затраты на производство изделия. Материал позволяет создавать скамейки с оригинальным дизайном. Самостоятельно изготовленные лавки по внешнему виду сложно отличить от промышленных образцов. Важно соблюдать технологию, тщательно продумать концепцию будущей скамейки. В этом случае она сможет стать настоящим украшением загородного участка.

Скамейки для дачи – лучшие модели для постройки своими руками и 100 фото идей красивого дизайна

Скамейка не просто нужный, даже необходимый предмет для дачи, а еще и мощное декоративное оформление. Большинство собственников частных владений предпочитают сооружать лавочки самостоятельно. Много времени, затрат и сил это занятие не потребует, а скамейка станет эксклюзивной.

Материалы для изготовления

Для начала нужно определиться с материалом для скамьи. Традиционно самыми популярными являются лавочки, сделанные из дерева. Нужно учитывать, что изготовленный предмет будет находиться под открытым небом, поэтому должен быть сконструирован из древесины, максимально стойкой к влаге, перепаду температур и другим климатическим воздействиям.

Скамейки для дачи из металла долговечны, надежны, устойчивы к любым осадкам и механическим повреждениям. Чтобы украсть двор, их делают с различными завитками, узорами, цветами, создающими красоту и оригинальный дизайн.

Обратите внимание: Что бы выполнить правильное благоустройство территории рекомендуем обратится в компанию M.Art.

Скамейки из камня монументальные, капитальные, мощные и могут быть выполнены по совершенно разным схемам, из обработанного и отполированного камня или первозданного с изъянами.

Пластиковая скамейка легкая, удобная в транспортировке и при правильном изготовлении может оказаться вполне прочной, надежной и украсит Ваш сад.

Скамейки с цветниками

Один из наиболее практичных вариантов, когда скамейку объединяют с клумбами. Сидеть на таком изделии, вдыхая аромат и наслаждаясь цветением растений, приятно и уютно.

Существует несколько вариантов. Между двумя деревянными ящиками положить отшлифованную доску, или несколько, соединенных между собой и скамейка с цветниками готова. Однако, дерево которое контактирует с почвой не прослужит долго, поэтому деревянные ящики можно заменить каменными или бетонными.

Закрепить доски между каменными клумбами легко с помощью металлического уголка. В бетон он крепиться дюбелями, а в дерево – саморезами.

Если выполнять работы с нуля, без наличия готовых элементов, понадобится инструкция как сделать такую скамейку. Подготовьте материалы: карандаш, рулетку, доски, пилу, саморезы и гвозди, молоток, клей. Чтобы посадить цветы – землю, горшочки и сами растения.

Далее делаем замеры свободного пространства под скамью и рассчитываем ее габариты. Доски необходимо отшлифовать, во избежание заноз или других повреждений кожи и для придания максимально презентабельного вида.

Нужно вырезать 52 одинаковых отрезка до полуметра длиной. 12 из них откладываем в сторону, а из 40 строем ящики, которые одновременно будут опорой для лавочки. Для этого выкладываем их башенкой – на 2 параллельно лежащие доски, кладем 2 перпендикулярно и так далее. Должно получится два ящика по 20 планок каждый.

Из длинных досок изготавливаем раму, скрепив их между собой. Скрепленные длинные доски совмещаем с двумя готовыми башенками с помощью клея и саморезов.

Из оставшихся 12 досок делаем еще две маленькие башенки и крепим их на уже готовые ящики-опоры. Хорошими досками застилаем поверхность сидения. В ящики вставляем горшки с цветами и лавочка готова.

Простые в монтаже скамейки

Еще один простой способ изготовить лавочку – использовать для этого строительные блоки и брусья. Обработанные, они легко вставляются в отверстия блоков.

Хоть лавочка и выглядит примитивно, и вряд ли сможет полноценно украсить вашу территорию, зато она проста в исполнении и прекрасно подойдет для отдыха, например, на огороде или возле воды.

Сделать простую металлическую лавочку легко, если обладать элементарными навыками сварки. Приготовьте сварочный аппарат, уголок из металла, болгарку, чтобы резать трубы, и саму профильную трубу.

При помощи болгарки отрезаем 3 одинаковые заготовки, длиной 120 см. Это будет сидение. Из стального уголка вырезаем 2 поперечины и кладем перпендикулярно заготовкам для сидения, привариваем сварочным аппаратом, а к ним присоединяем 2 ноги для будущей скамьи.

Отступив от сидения расстояние около 20 см, привариваем к ножкам поперечную планку. Чтобы скамейка стояла, к ножкам внизу нужно приварить 2 уголка перпендикулярно, на них собственно и будет опираться вся конструкция.

Металл окрашивают в нужный цвет. Сидеть на холодном покрытии не весьма комфортно, поэтому поверх металлического сидения можно положить деревянные доски, закрепив их дюбелями;

Красивая лавочка со спинкой своими руками

Если вы желаете сделать скамейку для дачи своими руками особенной, эксклюзивной, не такой, как у соседей, для этого потребуются некоторые умения, финансовые вложения и свободное время.

Чтобы сделать деревянную лавочку для загородного дома, нужно составить схему. Чертежи и соответствующие фото скамеек можно отыскать готовые в интернете или спроектировать свой, индивидуальный вариант.

Для начала сделайте замеры, определитесь с габаритами вашего будущего изделия. Помните, что в стандартных случаях высота скамейки от земли будет составлять до 60 см.

Нужно тщательно разрисовать длину всех составляющих элементов, досок, продумать расположение декоративных деталей. Когда все свои мысли вы нанесли на бумагу, начинайте закупать материалы.

Чтобы сделать для дачного участка скамейку из дерева со спинкой необходимо заготовить три вида дерева – толстое бревно, обычные доски до 3 см и брус, диаметром до 7 см.

Из инструментов понадобится молоток, гвозди и саморезы, шуруповерт и отвёртка, простой карандаш, линейка, дрель и для покрытия дерева – краски, лаки и кисти.

Лавочка делается в 4 этапа. Ножки, сидение, спинка и на последнем – сбор конструкции.

Чтобы сделать ножки берём бревно, толщиной 3-4 см, отмеряет блину, ширину и высоту и вырезаем ножки с помощью ножовки. Ножки должны быть одинаковые, малейшее различие между ними приведет к перекосу лавочки. При необходимости поровняйте их.

Художественная ковка,кованые элементы шишка,усик.

Спинку делают в виде двух опорных досочек, толщиной не менее 3-х см. Длина спинки должна быть идентичной длине сидения. Крепить доски можно, оставляя между ними забор, или сделать спинку сплошной.

Сидение лавочки изготавливают из брусьев – они помогут сделать ее надёжной и прочной. Количество брусков зависит от предполагаемой ширины лавочки и от желания оставлять между ними зазоры или делать сплошное сидение. Вырезав бруски одинаковой длины, обязательно отшлифуйте их.

На последнем этапе необходимо собрать все заготовки вместе. Доской, толщиной 4 см необходимо с помощью гвоздей скрепить две ноги, чтобы получить п-образную конструкцию, доски спинки и бруски для сидения. Между собой скрепить ножки и сидение.

На сидение прибить планки перпендикулярно для закрепления спинки. С помощью саморезов закрепить спинку. Чтобы лавочка имела презентабельный вид, ее нужно тщательно отшлифовать и покрыть лаком или красками.

Соорудить лавочку можно и с использованием подручных средств – деревянных поддонов, кирпичей, глины, камней, и даже бутылок. Главное, чтобы она была практичной, целесообразной и вписывалась в интерьер Вашего двора.

Установка перил своими руками: что необходимо знать

Что такое перила, и для чего они служат

Ограждения лестничные перильного типа выполняют две основные функциональные задачи:

  • защитную;
  • декоративную.

Начнем с первой. Защитная функция подразумевает обеспечение безопасности подъема или спуска по лестничным ступенькам. Ограждение лестницы, а в его составе и перила, является своего рода опорой и ограничивает периметр описываемого сооружения, тем самым предотвращая падение человека за его пределы.

Перила, по идее, должны быть не только надежными, но и привлекательными, гармонично вписываться в общий интерьер помещения или экстерьер здания. Способов исполнения данного элемента довольно много. Отличаются перила материалом изготовления, формой, габаритами, дизайном и наличием декора.

Любая перильная конструкция состоит из:

  • лаконичных или фигурных балясин;
  • опорных и промежуточных столбиков;
  • защитных или декоративных экранов;
  • поручней.

Зависимо от того, какой материал использовался при изготовлении, выделяют такие виды перил:

  • металлические;
  • деревянные;
  • пластиковые.

Базовые правила по установке

1) Перила устанавливаются на высоте от 90 см и выше. Если в доме есть дети, инвалиды, низкорослые люди, дополнительный поручень ставится чуть ниже основного.

2) Если лестница широкая (от 1,25 м), перила устанавливаются с обеих её сторон.

3) Расстояние между балясинами должно быть не больше 15 см, если в доме есть дети, то не больше 12 см. Хороший вариант — сплошные экраны, к примеру, из оргстекла, которые полностью закрывают пространство и препятствуют падениям.

4) Хорошее лестничное ограждение выдерживает серьёзные нагрузки от 30 кг и больше.

5) И наконец, перила обязательны для перепада высотой от 1 метра. Например, если крыльцо высокое, это уже веская причина установить качественное и надёжное ограждение.

Требования к перилам

Важно сделать перила прочными и удобными в использовании. Их главные задачи — это повышение безопасности лестницы и ее укрепление.

Выполняя монтаж перил, необходимо учитывать требования, которые приняты общими стандартами и нормативными документами:

  • Перила должны устанавливаться, если на лестнице больше двух ступеней.
  • Минимальная высота перил, принятая стандартами России, не должна быть ниже 90 см, оптимальная высота 90-120 см в зависимости от места установки. В случае эксплуатации лестницы детьми рекомендуется установить дополнительные поручни на высоте в половину от основного.
  • Узор ограждения должен быть выполнен таким образом, чтобы сквозь него не проходила голова ребенка. К примеру, расстояние между балясинами не должно быть больше 15 см, в случае с коваными перилами необходимо продумать узор таким способом, чтобы выполнить данное требование.
  • Крепление балясин или другого типа ограждения должно осуществляться в верхней и нижней части перил.
  • Перила должны выдерживать боковую нагрузку не менее 100 кг.
  • При небольшой ширине марша до 120 см и расположении лестницы вдоль стены допускается установка перил с одной стороны. При увеличении ширины марша необходимо дополнительно выполнить крепление перил к стене. В том случае если лестница расположена не возле стены, перила устанавливаются с обеих сторон при любой ширине лестницы, исключением являются уникальные дизайнерские решения.

Классификация

Пристенные поручни для лестниц играют важную роль при передвижении пожилых людей или лиц с ограниченными возможностями. На практике применяют несколько видов поручней:

  • Прямые. Их выполняют из разных материалов, на концах прямого профиля сформированы небольшие загибы (колена), которые делают эксплуатацию этого изделия более безопасной.
  • Изогнутые. Иногда их называют двухуровневые. Этот тип представляет собой кольцевую конструкцию, в которой верхняя часть расположена на высоте порядка 900 мм.
  • Угловые, или Г-образные. Их применяют в бассейнах, в ванной. Крепление таких изделий выполняют по трем точкам.

Выше перечислены только основные типы поручней, которые применяют при строительстве жилых и общественных зданий, так как полный перечень исчисляется десятками наименований.

Материалы изготовления

Для производства пристенных перил как правило используют:

  • нержавейку;
  • древесину;
  • армированный пластик;
  • латунь и другие металлы и сплавы.

Для того, чтобы пристенные поручни из нержавейки прослужили как можно дольше, их покрывают определенным составом, который предохраняет металл от воздействия коррозии и существенно увеличивает их износостойкость. Чаще всего поручни, изготовленные из нержавеющей стали, устанавливают в местах большого скопления людей – торговые центры, спецучреждения различного назначения.

К главным отличительным свойствами деталей из нержавеющей стали можно отнести следующие:

  • Широкая номенклатура проката из этой стали позволяет изготавливать поручни с различным сечением профиля – круглые, овальные, прямоугольные.
  • Изделия из этого материала могут незаметно для глаза несведущего человека переходить в полноценное ограждение.
  • Высокая гигиеничность материала.

Процесс изготовления поручней из нержавейки выглядит следующим образом.

Выбранный проектировщиком профиль нарезают в заданный размер. Затем, с использованием сварки, профили сваривают в единую деталь. Сварку выполняют в сварочных кондукторах. Это позволяет центрировать трубы и избежать их смещения относительно друг друга.

При сварке очень важно выдержать режим сварочного тока, давления газа, скорости движения электрода. В противном случае в районе сварного шва металл поменяет свой цвет. То есть вместо серебристой зеркальной, получится синяя (фиолетовая) поверхность. Этот дефект затем довольно сложно устранить.

После того, как шов готов и признан годным, с его поверхности удаляют лишний металл. Поверхность шва никак не должна выделяться на поверхности готовой детали. Этого добиваются полировкой. На серийном производстве применяют различные гальванические процессы, например, электрополировку.

В условиях штучного производства полировку выполняют вручную, с применением электроинструмента и различных насадок.

Пристенный поручень из нержавеющей стали может эксплуатироваться как внутри, так и с уличной стороны здания. Для их изготовления применяют такие марки стали как AISI 201 (стандарт США). В нашей стране эта сталь носит маркировку 12Х15Г9НД. Если речь идет о поручнях круглого сечения, то диаметр трубы, предназначенной для его изготовления, лежит в диапазоне 38,1–50,8 мм.

Для того, что изделие было закреплено к стене в определенном месте, необходимо использовать дополнительную фурнитуру. Ее производят из стали AISI304 (стандарт США), в нашей стране ее аналогом считают 08Х18Н10. Из нее изготавливают ложементы, крючки. С их помощью поручень крепится непосредственно к стене. Для того, чтобы эти детали не бросались в глаза, их закрывают чашками разной формы. То есть в комплект поставки входят сам профиль и крепежные элементы к нему.

Пристенные поручни можно смастерить не только из нержавейки. Для их производства также широко применяют древесину. Пристенный деревянный поручень должен быть отшлифован и покрыт лаком или краской.

Эти изделия чаще всего устанавливают в частных домах. Поручи, выполненные из дерева, могут иметь классическую (прямую) форму, а могут быть изогнутыми в нескольких плоскостях. Кроме того, пристенный поручень из дерева может иметь любую форму сечения.

Некоторые производители применяют в производственном процессе изготовления поручней армированные полимеры. Как правило, это ПВХ — на сегодняшний день самый доступный полимерный материал, из которого можно изготовить поручни надлежащего качества.

Кроме этого, ПВХ применяют в качестве покрытия, которые можно наносить на изделия, произведенные из черных металлов.

ПВХ имеет приятную на ощупь поверхность и не допускает скольжения рук по его поверхности. Кроме того, этот материал способен имитировать фактуру практически любого материала, например, древесины.

Но он обладает существенным недостатком. ПВХ плохо переносит перепады температуры, начинает деформироваться под воздействием солнечных лучей. Именно это и накладывает определенные ограничения в использовании ПВХ для уличных конструкций.

Конструкция

Конструктивно поручень состоит из опорных кронштейнов и направляющего профиля, на который опирается человек при передвижении. Существуют и другие типы, но об этом ниже.

Выбор материалов

Перила должны иметь красивый внешний вид и вписываться в общий интерьер помещения. Они могут быть выполнены из большого многообразия материалов и их комбинаций.

  • Перила из дерева. Преимущественно используются для внутренних лестниц, намного реже для уличных. Причиной тому является тот факт, что этот материал быстро изнашивается и теряет привлекательный внешний вид под воздействием температуры и солнца.
  • Металлические перила. Их применение намного шире благодаря тому, что металл намного устойчивей к воздействию внешних факторов. Перила из металла, в свою очередь, различают по виду металла, наиболее распространенные это кованые и из нержавеющей стали.
  • Пластиковые перила. Аналог практически любого материала. Современные технологии производства позволяют получить внешний вид и текстуру любой породы дерева или камня. Преимуществом является стойкость к гниению и коррозии.

Методы крепления перил

Вариант крепления балясин и поручней выбирают, исходя из типа конструкции и материала ее изготовления. Тем не менее, существуют общепринятые способы фиксации главных несущих элементов, которые позволяют надежно закрепить элементы и избежать расшатывания лестничного комплекса.

Саморезами или глухарями

Если говорить о самых распространенных и простых способах, которыми производится установка как балясин, так и перил, то это их монтаж с применением саморезов или глухарей. Выбирать такие болты необходимо из нержавейки, чтобы со временем они не проржавели, и перильное ограждение не расшаталось. Собрать перила по такой технологии несложно:

  • саморез или глухарь вкручивается в опору, стоящую вертикально, под небольшим углом так, чтоб его конец выходил за границы торца балясины;
  • деталь устанавливается в правильное положение, а резьба болта ввинчивается до упора так, чтобы притопить шляпку;
  • углубление зашпаклевывается или замазывается воском.

Процесс установки достаточно прост и позволяет сделать перила своими руками, без привлечения мастеров.

Шпильками

Монтаж перил при помощи крепежей в виде металлических шпилек осуществляется следующим образом:

  • в средней части нижнего торца с помощью дрели необходимо сделать восьмидесятисантиметровое отверстие диаметром ориентировочно 12 см;
  • поместить в углубление оцинкованную шпильку. Важно: шпилька должна «выглядывать» примерно на 6 см;
  • зафиксировать шпильку строительным клеем;
  • в проделанную ранее дырку вставляется шпилька, усаженная в балясину, тоже заливается клеевым составом.

На шипы разной формы

Перила можно соорудить своими руками, вовсе не применяя металлические крепежи, – на базе шипов и строительного клея. Для этого необходимо вырезать выпуклую фигуру на верхней стороне балясины и идентичной формы отверстие на поверхности поручня. Шипы разрешается делать любой конфигурации: прямоугольной, овальной, круглой, ромбовидной. Основное – добиться идеального совмещения шипа с пазом под него. Поможет в этом изготовленный шаблон. Высота шипа должна быть не менее 250 мм.

Чтобы шип надежно держался в углублении, места соприкосновения обрабатывают клеем.

С помощью шкантов

Традиционным способом того, как крепить балясины и поручни к ступеням лестницы и перилам, является соединение с помощью шкантов. Чтобы зафиксировать конструкцию таким образом, необходимо сделать идентичные отверстия в стойках и поручне, которые должны четко совпадать. В них и будет вставлен шкант. А после того, как детали идеально соединятся, можно обработать места соединения клеем.

Установка балясин и перил своими руками

Прежде чем приступить к установке перил, определимся с их элементами.

  • опорные стойки — устанавливаются в начале и конце марша;
  • поручень;
  • ограждение (балясины, художественная ковка и т.д.).

Монтаж перил нужно начинать с установки опорных столбов:

После того как будут установлены опорные столбы, необходимо без крепления установить балясины и приложить поручень. Это делается для того, чтобы удобнее было разметить, на какой угол нужно сделать срез на каждой балясине.

Выполнив срез, устанавливаем балясины на тетиву или ступени. Крепление поручня к балясинам осуществляется при помощи шканта или с использованием саморезов.

Крепеж для перил к опорному столбу:

Принятые стандарты

Сравнительно недавно существовали четкие требования к габаритам лестниц, количеству и высоте ступеней, углу наклона, а также к конструкции и количеству перил. Четко лимитировались методики крепления. Они касались балясин и «стартовых точек» – мест, где перила или ограждения начинаются и заканчиваются. Вот эти требования

  • при перепаде высот метр и более ограждения обязательны;
  • минимальная высота перил и других ограждений – 90 см;
  • если лестница находится выше 12 м над уровнем земли, высота ограждений должна составлять минимум 110 см;
  • расстояние между стойками решетчатых ограждений не должны быть больше 160 см;
  • высота первого поручня должна быть 900 мм от гребня ступени;
  • для дополнительной безопасности детей, балясины должны располагаться на расстоянии не больше 120 мм, если лестница расположена выше, чем полтора метра от пола;
  • лестницы обязательно должны иметь поручень с одной стороны, если их ширина достигает 125 см;
  • для большей ширины – до 2,5 м – предполагалась непременная установка ограждений с двух сторон;
  • все ограждения одной лестницы обязательно должны иметь одинаковый уклон;
  • минимальное требование к нагрузке – 110 кгс/м. Именно такую нагрузку должны выдерживать перила в боковом направлении.

Существуют и признанные стандарты к установке стоек перил. Классический метод – для них делаются углубления, глубиной не менее шести сантиметров. После установки стоек свободное пространство заливается цементом или бетоном. Чтобы предотвратить разбалтывание, сверху надевается башмак из чугуна, меди или стали. По верху стоек требовалось обязательное наличие полосы железа толщиной не менее четырех миллиметров. С помощью этой ленты осуществлялось крепление перил к балясинам. Стойки перил требовалось располагать на расстоянии не менее 60 мм от края лестницы.

Сегодняшние варианты ограждений

Стоит сразу отметить, что современные решения без ограждения, как на приведенном фото, либо варианты ограждения тросами – полная безответственность и игнорирование правил безопасности.

В остальном сохранились общепринятые методы крепления перил к стене и к полу. Однако новые материалы и конструкционные решения позволяют делать три вида крепления:

  1. Вертикально по отношению к поверхности пола или лестничной ступени.
  2. Сбоку, в торец тетивы лестницы или плиты балкона.
  3. С другой стороны плиты или элемента лестничной конструкции.

В плане «взаимодействия со стеной» параметры крепления изменились мало. Используются классические решения – анкерные болты или сварочное соединение с предварительно установленными опорными точками. Существует методика, когда элементы, на которых монтируется поручень, конструктивно представляют собой специальную часть силовых элементов стен. Также использование несущих точек подразумевается в тех случаях, когда требуется крепление перил к столбам.

Если касаться случаев, когда к стене нужно прикрепить уже готовую конструкцию перил, используют следующий метод. В местах крепления фурнитуры создаются силовые точки. Обычно это анкерные болты, надежно вмурованные в стену. В недавнем прошлом для этого использовали цемент. Сегодня широко применяются полимерные клеи, которые отлично адгезируются в окружающий материал стены и прочно приклеивают анкер. После на сконструированные силовые элементы монтируется поручень с перилами. Весь процесс работ в общих чертах можно увидеть на видео.

Чаще всего требуется крепление перил деревянных лестниц к стене. Это лучший вариант выбора по очень простой причине – характеристики прочности и износостойкости деревянной конструкции обычно гораздо ниже, чем у окружающих стен.

Крепление перил к лестнице и полу

Крепеж стоек и балясин ограждения на поверхность пола или лестницы – это более сложный вопрос.

Классический метод – действовать согласно стандартам. Фактически сегодня большинство решений следуют принятым требованиям, например, как на фото. Делается углубление в поверхности, в которое устанавливается стойка. Сверху надевается башмак, который, в свою очередь, тоже надежно крепится к поверхности. Дополнительно он жестко фиксирует стойку, предотвращая прокручивание или разбалтывание.

Боковое крепление стоек перил – это крепление к торцу тетивы лестницы или плите балкона. Этот способ может быть осуществлен с помощью соответствующей фурнитуры. Обычно это силовой блок, в который вставляется и жестко фиксируется стойка. Элемент крепежа, несущий на себе всю нагрузку, может быть прикреплен с помощью анкерных болтов или распорных трубок. Возможен вариант, когда он просто приваривается к специальным зонам, сделанным на тетиве лестницы или выведенным из плиты.

Вариант крепления с другой стороны тетивы работает как гибрид первых двух решений. Требуется жесткая фиксация стойки и одновременно – силового элемента крепежа. В таком случае обычно применяются две методики.

  1. В плите или элементе лестницы делается сквозное отверстие. Весь блок, который фиксирует стойку, находится с обратной стороны.
  2. Углубление для установки стойки – глухое. Однако есть отверстие для прохода болта, одного или нескольких, который соединяет нижнюю часть стойки и силовой элемент, расположенный с другой стороны.

Общие советы

Если требуется крепление металлических перил, используйте соответствующую соединительную фурнитуру. Так вы сохраните внешний вид покрытия, а еще – обеспечите разборность конструкции.

Какое решение вы ни выберете, помните, что безопасность должна стоять на первом месте. Перила не должны болтаться, стойки обязаны иметь хороший запас прочности при боковой нагрузке, высота ограждений выбирается достаточной, лучше в соответствии стандартам. Крепление любых элементов должно быть надежным. Не стоит жертвовать безопасностью ради сомнительных преимуществ красоты и необычности при минимальной защите.

Правила и порядок монтажа

Перед началом монтажа поручня необходимо обратить внимание на следующие особенности:

  • Для чего предназначено помещение, в котором он будет установлен.
  • Типы установленных лестниц и их размеры.

Рассмотрим порядок монтажа поручней на примере изделий из нержавеющей стали. Для получения качественного результат необходимо соблюсти несколько простых правил:

  • Поручни должны располагаться на высоте 900 мм от опорной поверхности (ступеньки). Эта высота является рекомендательным параметром и может быть изменена исходя из потребностей жильцов дома. Если речь идет об установке поручней в общественном месте, то целесообразно исходить именно из нее. Если в помещении будут находиться дети, то для них на меньшей высоте допустимо крепить другой поручень.
  • Форма и размер поручня должны быть подобраны так, чтобы он был удобным для захвата кистью человека, который будет им пользоваться.
  • Расстояние между опорными кронштейнами подбирается индивидуально, но можно ориентироваться на величину в пределах одного метра.

Крепление поручня к стене можно выполнить с помощью обыкновенных дюбелей.

Основные этапы монтажа

Как и любая работа на стройке, установка пристенных поручней выполняется в определенной последовательности. Выглядит она примерно так:

  1. Разметка. На поверхности стены, к которой будут прикрепляться несущие кронштейны, необходимо обозначить места их установки.
  2. Проверка разметки. Ориентировочные размеры, которые должны быть соблюдены, указаны выше.
  3. Установка первого кронштейна. В зависимости от способа его крепления, необходимо подготовить места для установки крепежа.
  4. Установка последнего кронштейна.
  5. Проверка соответствия установленных деталей требованиям проекта.
  6. Установка промежуточных крепежных точек.
  7. Окончательная сборка и проверка качества.

Для выполнения этих работ будет востребован следующий инструмент:

  • мерительный инструмент – рулетка и пр.;
  • электрический перфоратор или ударная дрель;
  • маркер, слесарный инструмент и пр.

Нельзя забывать и о средствах индивидуальной защиты – перчатках, очках, а иногда и респираторах.

Некоторые тонкости монтажа

Если поручень поступил на строительную площадку в упаковочном материале, то, во избежание повреждений до окончания работ, его снимать нельзя.

Установку поручней можно осуществлять только на основные стены. Если они покрыты каким-либо отделочным материалом, например, гипсокартоном, то придется пройти сначала его и только потом выполнять крепление несущих элементов конструкции непосредственно к стене. Хотя надо отметить, что некоторые монтажники отказываются от такой лишней работы.

Виды держателей

Если поручень крепится к балясинам, то внизу балясины крепятся к ступеням, а вверху соединяются с поручнем или планкой, которая затем станет частью конструкции. Если же лестница расположена вдоль стены, можно поручень закрепить на стене с помощью держателей. И здесь важно правильно выбрать наиболее подходящий вариант.

Существуют несколько видов держателей, отличающихся по способу крепления:

С накладным ложементом. Бывают двух типов:

  • сварные — жесткая цельная конструкция, снабженная отверстиями для крепежных элементов;
  • сборные — бывают регулируемыми (предполагают корректирование либо угла наклона ложемента, либо его высоту) и нерегулируемыми;

    Забивные. Отличаются от остальных тем, что одна сторона крепления забивается в предусмотренный для этого паз на поручне, а другая фиксируется на стене.

    Инструменты

    Для того чтобы прикрепить поручень к стене, понадобится следующий набор инструментов:

    Чтобы обеспечить себе безопасность в процессе работы, стоит также подготовить защитные очки и перчатки.

    Основные правила установки перил

    Конструкция и установка перил подчиняется определенным правилам.

    1. Перепад высот более 1 м (высокое крыльцо) – это уже повод установить перила или ограждение.
    2. Высота должна быть не меньше 90 см. Если в вашей семье все высокого роста, вы можете увеличить этот размер, не забывая при этом о гостях. У вас общительные дети и в доме постоянно «детский сад»? Обеспечьте им безопасность: закрепите дополнительный поручень на соответствующей высоте.
    3. Между вертикальными элементами расстояние не должно превышать 150 мм, для детей – 120 мм.
    4. Для широких лестниц (более 1,25 м) поручни обязательны с обеих сторон.
    5. Уклон должен соответствовать уклону лестницы и быть постоянным.
    6. Перила высотой 110 см обязательны на скатной крыше здания более 10 м. В частных домах выходят на крышу редко, да и высота не та, а потому это правило не актуально. Но для редких случаев ремонта неплохо установить какие-нибудь ограждения по краю кровли.
    7. Надежные конструкции должны выдерживать нагрузку от 30 до 150 кг на м, в зависимости от их расположения.

    Процесс крепления

    Существует определенная последовательность этапов монтажа поручня, которая может несколько варьироваться в соответствии с выбором кронштейна. Однако в любом случае необходимо подготовить предварительный чертеж с нанесенными на него размерами, что поможет избежать ошибок в работе.

    Для крепления с накладным ложементом:

  • Производится разметка высоты и расстояния между креплениями.
  • С помощью карандаша отмечаются места для сверления отверстий под анкеры.
  • Сверлятся отверстия, с помощью болтов фиксируются кронштейны.
  • Крепится сам поручень — если он выполнен из дерева, он без труда крепится к кронштейну саморезами, если же материалом является металл, то отверстия заранее просверливаются по предварительно сделанным замерам.

    Для забивных конструкций:

  • Производятся соответствующие измерения и разметка, согласно которым подготавливаются отверстия.
  • Соответствующий элемент держателя забивается в подготовленное отверстие в поручне, а другая его сторона монтируется к стене. На этом этапе последовательно крепятся держатели, расположенные по краям, затем тот, что размещен посередине, и только после этого — все остальные.

    Примечание: Для соединения перил на сгибах используется такой элемент, как зипболт, который обеспечит надежное и незаметное крепление.

    Монтаж поручня — мероприятие очень ответственное, поэтому крайне необходимо проведение тщательных замеров. Ведь от этого зависит надежность и долговечность будущей конструкции.

    Крепление перил к стене

    В этом случае речь идет о дополнительном поручне, иногда больше декоративном, а иногда необходимом на широкой лестнице. В любом случае крепление не должно быть слабым. Ведь на стене не повесишь объявление: «К перилам не прикасаться!»

    Разнообразие вариантов крепления к стене

    Как происходит монтаж?

    • Внимательно изучаем инструкцию по установке поручня и выполняем по пунктам.
    • Перед установкой изготовленных своими руками перил смотрим видео в интернете, консультируемся на форумах.
    • Приобретаем необходимые материалы: кронштейны, саморезы, дюбеля.
    • Размечаем места установки силовых элементов. Они должны располагаться от каждого края поручня не более 15-20 см, промежуточные равномерно.
    • Рекомендуемое расстояние от стены до поручня – от 5 до 25 см.
    • Соблюдаем уклон лестницы: для красоты и безопасности.

    Если поручень уже соединен с кронштейнами, вам нужен помощник – одному разметить и смонтировать перила невозможно. Более практична раздельная конструкция: сначала крепят держатели на стену, а уже к ним поручень. К тому же есть регулируемые кронштейны, они позволяют слегка подкорректировать положение поручня.

    • Сверлим размеченные отверстия и фиксируем дюбелями, глухарями кронштейны-держатели на стене.
    • Крепим саморезами, болтами поручень к держателям.
    • Проверяем надежность монтажа.

    Относиться к установке такого ограждения только как к дополнительному украшению интерьера неправильно. Какие бы они ни были красивые, порой от них зависит безопасность ваших близких. Качественные материалы, монтаж с соблюдением требований – вот залог надежности.

    Крепление перил на лестнице и балконе

    Такое ограждение имеет две точки крепления: к полу и стене.

    Крепление к полу и стене при помощи фланца

    Сначала размечают места установки балясин и готовят им «гнездо». В ступенях делают углубления, достаточные, чтобы зафиксировать низ стоек. Дополнительно надевают специальную втулку — фланец и крепят саморезами к полу. Затем устанавливают поручень и подгоняют его по размеру. Крепят его не только к балясинам, которые выполняют больше декоративную функцию. Внизу, на промежуточных и верхней площадках устанавливают столбы, которые и служат местом крепежа. Если перила служат ограждением площадки второго этажа, поручень рекомендуется закрепить и к стене.

    На балконе поручень крепят с обеих сторон к стене. Для этого используют металлические кронштейны, которые дюбелями фиксируют на кирпичной стене или саморезами-глухарями на деревянной.

    Крепление поручня к балясинам деревянной лестницы

    • Крепление поручня к балясинам деревянной лестницы1
      • Как подрезать балясины под установку поручня1.1
      • Соединение балясин и перил шкантами и резьбовыми шпильками1.2
      • Со вспомогательной планкой — подперильником1.3
      • На шипы разной формы1.4
    • Соединение поручня и опорного столба2
    • Установка поручня на сборные металлические ограждения3
    • Крепление поручня к сварной или кованной ограде для лестницы4
    • Способы крепления поручня лестницы к стене5

    Так получается, что деревянные перила сделать сложнее всего. Все потому, что есть много разных способов и приемов работы с деревом и почти нет готовых решений, так как каждая лестница получается индивидуальной, имеет особенности. Например, крепление поручня к балясинам можно сделать используя шканты, саморезы, гвозди, болты, специальные стяжки (зипболт), клей. Кроме того можно перила «насаживать» непосредственно на балясины и столбы, но есть варианты с дополнительной планкой, которую называют иногда «подперильник». И все это — «правильные» способы соединения стоек с поручнем. Вот о том, как можно это делать и будем говорить в этом разделе.

    Крепление поручня лестницы на опорные столбы или балясины можно сделать несколькими способами

    Первым делом, отрезаем кусок поручня нужной длины. Это может быть фрагмент от одного опорного столба до другого, кусок на весь пролет — от верхнего/нижнего столба и до момента поворота. Все зависит конструкции лестницы. Если есть места стыков двух фрагментов, их надо хорошо обработать, добившись идеального совпадения. Потом поручни для улицы надо покрыть защитными пропитками, а потом — красить/лакировать. После уже можно заниматься вопросами крепления поручня к лестнице.

    Как подрезать балясины под установку поручня

    После установки балясин на ступени, их верхушки находятся на разных уровнях, причем без подрезки на них поручень не установишь — не ложится он так. Для монтажа опорного поручня на лестницу необходимо верхнюю часть стоек срезать под определенным углом. Этот угол определяется крутизной лестничного пролета, и его не надо высчитывать. Определяется он «на месте».

    После того как установлены балясины, их надо подрезать

    Чтобы найти угол подреза балясин можно использовать натянутую между опорными столбами нитку. Ее привязываем на одинаковом расстоянии от верхушек столбов, которые установлены вверху и внизу пролета. Там, где по задумке, будет проходить нижняя граница поручня. При помощи этой натянутой нити карандашом переносим линию на верхушки стоек. Вместо нити можно использовать лазерный уровень а еще можно временно закрепить направляющую (любую ровную планку).

    Вот так должно получится — лестничные перила готовы к установке поручней

    Линию получили, теперь строго по ней отпиливаем верхушки столбиков на лестнице. Далее можно продолжить крепление поручня на балясины или столбы.

    Позвольте один совет: если для последующей установки перил потребуется просверлить отверстия под шканты или шпильки, сделать это лучше до подрезки. Так проще найти центр, проще держать перпендикулярно дрель. После того, как отверстия сделаны, можно брать пилу/лобзик и подпиливать по намеченной разметке стойки.

    Соединение балясин и перил шкантами и резьбовыми шпильками

    Рассмотрим один из традиционных способов: крепление поручня при помощи шкантов или шпилек. Под этот тип соединения надо сделать совпадающие отверстия в поручне и стойках перил лестницы. Если ставить будете шпильки, их можно вкрутить в проделанные в центре балясин отверстия, установить поручень в то положение, в котором он должен стоять. Проверив, все ли стоит верно, пройдите вдоль поручня, пристукивая кулаком над каждой балясиной. Торчащие концы металлических шпилек оставят на тыльной стороне поручня след. Поручень снимаете, получившиеся метки для надежности отмечаете маркером/карандашом. Теперь можно сверлить отверстия. При таком способе разметки поручня, проблем с его «посадкой» на место почти не бывает.

    Под установку шкантов и резьбовых шпилек делают отверстия на 1-2 мм меньшего диаметра

    Второй вариант разметки поручня под установку шпилек и шкантов проводится до того, как они установлены в балясины. Первым делом прикладываем отрезанный кусок поручня на место. Затем карандашом отмечаем с двух сторон где установлены балясины. Перед нанесением отметок, проверяем расстояние между соседними столбами внизу и возле поручня. Если они совпадают, все хорошо, ставим отметки, если нет, корректируем положение стойки и только потом наносим отметки. Корректировка нужна для того, чтобы все опоры лестницы стояли вертикально. Это сделает перила более надежными.

    Для надежного соединения шпилька должна торчать не менее чем на 2 см

    После того, как отмечены все балясины, снимаем поручень. С обратной стороны стоят нанесенные нами отметки. Между парами линий, которые очерчивают балясину, проводим диагонали. В месте их пересечения ставим отметку. Тут и надо будет сверлить отверстие под шкант или шпильку. Точно также находим центры на балясинах (если в них еще отверстий нет). Как понимаете, при таком способе разметки поручня для перил могут возникнуть проблемы — малейшая неточность и поручень не стыкуется со стойкой. Хорошая новость в том, что в некоторых пределах балясину можно двигать. Пока она не закреплена — есть определенная свобода, ее и можно использовать при установке перил. Просто подвигаете ее так, чтобы шип вошел в паз. В общем, крепление поручня на шканты вам известно.

    Чтобы установка перил была более надежной, кроме шкантов или шпилек можно соединение промазать клеем. Это сделает конструкцию более жесткой, продлит срок эксплуатации без люфтов.

    Со вспомогательной планкой — подперильником

    Согласитесь, что самая простая установка поручня на балясины — насквозь саморезами или гвоздями. Что останавливает от такого решения? Чересчур неприглядный результат в виде шляпок крепежа, портящих весь вид. Но есть очень похожий способ, гарантирующий хороший внешний вид лестничных перил. Используется вспомогательная планка, которую еще называют подперильник.

    Вспомогательная планка вырезается по форме паза

    Вспомогательную планку вырезают с шипом, который в зеркальном отражении повторяет форму паза в нижней части поручня. Ровной стороной ее кладут на подпиленные балясины, насквозь крепят (саморезы или гвозди — ваш выбор). Не забудьте проверить расстояния между соседними стойками.

    К вспомогательной планке насквозь фиксируем балясины

    Затем верхнюю часть подперильника промазывают клеем и «сажают» поручень. Все. Никаких следов крепежа на лицевой части поручня, все держится. Единственное что надо учитывать, это что высота поручня получается несколько больше, так как добавляется еще толщин а вспомогательной планки (если планка деревянная, это минимум 2-3 см).

    Есть еще один способ крепления поручня на подперильник — небольшими гвоздями или саморезами снизу, под углом. Но при таком креплении видны шляпки. Их можно замаскировать одним из известны способов, но это долго…

    Самый простой способ — прикрутить саморезами

    Как известно, со временем деревянные перила «разбалтываются» из-за того что под нагрузкой они шатаются, волокна древесины приминаются, появляется люфт. Чтобы возможность люфта была меньше, при креплении через планку, на каждую балясину можно использовать по два или больше самореза/гвоздя. Так крепление поручня будет жестче.

    Еще, для большей надежности, планку можно сделать из металла. Подойдет любой, тонкий металл. Хоть сталь, хоть алюминий. Но тогда надо будет либо обрезать планку по размерам выемки в поручне, либо доработать паз, чтобы поручень хорошо лег на конструкцию. И еще: если планка металлическая, клей надо найти универсальный, который хорошо клеит древесину с металлом. Это крепление поручня на лестницу простое, красивое, надежное. Подходит для тех, кто решил сделать перила для лестницы своими руками в первый раз.

    На шипы разной формы

    Возможна установка поручня из дерева без металлического крепежа: на шипы и клей. Шипы вырезают в верхней части балясин. Под них в поручне формируют выемки той же формы. Форма шипа/паза — любая. Это может быть ромб, прямоугольник, круг, овал. Главное, чтобы шип и паз идеально совпадали. Добиться этого можно сделав шаблон и в точности его повторяя на каждом фрагменте. Минимальная высота шипа — 2,5 см, так что высота поручня не может быть меньше чем 4,5 см.

    Вырезать на верхушках балясин шипы, в поручне выемки под них

    После того, как на каждой балясине сформирован шип, а на соответствующем месте на поручне вырезан паз, их проклеивают. При установке поручня на балясины, их можно немного смещать для совмещения отверстий. Пользоваться установленным поручнем можно после высыхания клей (время есть на упаковке).

    Техническая характеристика

    В связи с тем, что пристенные поручни используются регулярно, они должны выдерживать высокие нагрузки и быть удобными в эксплуатации. Поэтому установленная конструкция должна обладать повышенными требованиями безопасности. Требования к пристенным поручням:

    • Жесткая фиксация как к стене, так и к полу (зависит от формы).
    • Для изготовления берутся высокопрочные материалы, способные выдержать нагрузку до 150 кг. Отлично зарекомендовали себя изделия из стали, древесины и ПВХ.
    • На концах устанавливаются заглушки.
    • Фланцы на концах элемента должны иметь качественные отверстия для крепления.
    • Форма и диаметр должны быть удобны для охвата рукой.

    1. Удобный гладкий поручень из качественно нержавейки. 2. Фланец с качественными отверстиями для крепления. 3. Заглушка поручня.

    Совет!Если в доме проживают люди с ограниченными возможностями, то можно установить на поручнях держатели для туалетной бумаги, стойки, ножки в пол.

    Виды опорных элементов

    Наличие дополнительных элементов опоры важно для пожилых лиц и людей с ограниченными возможностями. Поскольку именно для этой категории граждан в основном крепят поручни на стену, то опорные элементы должны быть надежно зафиксированы и не иметь зазубрин, сколов и заусенцев. Существует несколько видов пристенных поручней:

      Прямые – наиболее распространенные. Изготавливаются из нержавейки и имеют небольшой загиб на концах.

    Изгиб на конце делает конструкцию более безопасной.

    Изогнутые или двухуровневые, на нижний уровень можно опереться предплечьем, и ухватиться за верхний.

    Двухуровневым поручнем удобнее пользоваться детям.

    Угловые – согнуты под углом 90 градусов и имеют форму буквы Г или П. Они состоят из горизонтальных и вертикальных элементов. Используются в ванной над раковиной, у входа в бассейн. Крепятся к стене в трех точках – начало, середина и конец.

    Г-образный поручень будет полезен людям с проблемами опорно-двигательной системы.

  • Право- или левосторонние.
  • Полукруглые и др.
  • Современный рынок предлагает пристенные поручни самых различных размеров, форм и цветов, вплоть до светящихся модификаций.

    По виду крепления и месту установки поручни делятся на:

      стационарные – прочно укрепляются в стену или в пол;

    Стационарные поручни чаще всего устанавливаются на лестничных пролетах.

    разъемные – состоят из отдельных модулей, которые позволяют удлинить или укоротить конструкцию;

    Изменяя стыковочные элементы, вы можете легко изменять угол поворота такого поручня.

    откидные – экономят место за счет откидного механизма. Удобны в небольших помещениях, например, в туалете.

    Откидные поручни обычно монтируются в ванной комнате для людей с проблемами опорно двигательной системы.

    В качестве крепежа используются болты, ввинчиваемые прямо в стену. Также есть вакуумное крепление, позволяющее переставлять элемент по стене и практически носить его с собой.

    Поручень с вакуумным креплением обычно используют в ванной комнате, так как он работает только с гладкой поверхностью, вроде кафеля.

    Материалы для изготовления и их характеристика

    Пристенные поручни служащие в качестве дополнительной опоры, а также опорные элементы для лестниц изготавливают из:

    • дерева;
    • нержавеющей стали;
    • ПВХ (армированной пластмассы);
    • латуни;
    • различных металлических сплавов и др.

    Наиболее удобными и долговечным в эксплуатации считаются поручни из нержавеющей стали. Чтобы изделия служили долгие годы, их покрывают специальными составами. Металлические изделия хромируют, что предохраняет элементы от коррозии и увеличивает износостойкость. Поручни из нержавеющей стали используются в качестве опоры в общественных местах, поскольку этот материал считается гигиеничным.

    К слову, в больницах желательно устанавливать поручни несколько иной формы.

    Деревянные же конструкции покрывают красками или лаком. Поручни из дерева в основном используются в домах. Их изготавливают как в классическом варианте, так и специально изогнутые в нескольких плоскостях или с оригинальным сечением на срезе.

    Поручень можно сделать одного тона с лестницей при помощи средств для обработки древесины.

    Кованные ограждения,перила,своими руками (секреты сборки)Forged fences

    Качественным покрытием считается ПВХ, оно приятно на ощупь и не позволяет рукам скользить по поверхности. Поливинилхлорид (ПВХ) – считается самым доступным из современных материалов для изготовления поручней. Универсальность его заключается в том, что он может повторять текстуру любого материала. Наиболее популярны элементы из пластика под дерево различных пород. Минусом ПВХ является его подверженность перепадам температур, под солнцем он деформируется, поэтому его не рекомендуют использовать в качестве материала для наружных сооружений.

    Поручень из ПВХ может быть не только с круглым сечением, но и весьма нестандартной формы.

    Очень интересными решением при изготовлении опорных конструкций для лестниц является сочетание материалов, например, стали и стекла, пластика под дерево и металла.

    Особенности монтажа

    При установке опорных элементов следует обратить внимание на следующие моменты:

    • назначение поручня и самого помещения, где его устанавливают;
    • вида лестниц и ширины пролетов.

    Чтобы покрыть металлическую конструкцию изделием из ПВХ, сначала устанавливают каркас, а затем разматывают и натягивают на него чулок пластика. На изогнутых участках пластик предварительно размягчают строительным феном. Фиксируют на стену опорные элементы на высоту 900 мм от пола. Этот уровень оптимально подходит взрослым людям. Для детей устанавливают дополнительный поручень. Все элементы крепятся к стенам с помощью специальных держателей, выполненных из нержавейки. Используемые дюбели при этом прикрываются декоративными накладками. Установка настенного поручня

    Крепление поручня к балясинам деревянной лестницы

    Так получается, что деревянные перила сделать сложнее всего. Все потому, что есть много разных способов и приемов работы с деревом и почти нет готовых решений, так как каждая лестница получается индивидуальной, имеет особенности. Например, крепление поручня к балясинам можно сделать используя шканты, саморезы, гвозди, болты, специальные стяжки (зипболт), клей. Кроме того можно перила «насаживать» непосредственно на балясины и столбы, но есть варианты с дополнительной планкой, которую называют иногда «подперильник». И все это — «правильные» способы соединения стоек с поручнем. Вот о том, как можно это делать и будем говорить в этом разделе.

    Крепление поручня лестницы на опорные столбы или балясины можно сделать несколькими способами

    Первым делом, отрезаем кусок поручня нужной длины. Это может быть фрагмент от одного опорного столба до другого, кусок на весь пролет — от верхнего/нижнего столба и до момента поворота. Все зависит конструкции лестницы. Если есть места стыков двух фрагментов, их надо хорошо обработать, добившись идеального совпадения. Потом поручни для улицы надо покрыть защитными пропитками, а потом — красить/лакировать. После уже можно заниматься вопросами крепления поручня к лестнице.

    Со вспомогательной планкой — подперильником

    Согласитесь, что самая простая установка поручня на балясины — насквозь саморезами или гвоздями. Что останавливает от такого решения? Чересчур неприглядный результат в виде шляпок крепежа, портящих весь вид. Но есть очень похожий способ, гарантирующий хороший внешний вид лестничных перил. Используется вспомогательная планка, которую еще называют подперильник.

    Вспомогательная планка вырезается по форме паза

    Вспомогательную планку вырезают с шипом, который в зеркальном отражении повторяет форму паза в нижней части поручня. Ровной стороной ее кладут на подпиленные балясины, насквозь крепят (саморезы или гвозди — ваш выбор). Не забудьте проверить расстояния между соседними стойками.

    К вспомогательной планке насквозь фиксируем балясины

    Затем верхнюю часть подперильника промазывают клеем и «сажают» поручень. Все. Никаких следов крепежа на лицевой части поручня, все держится. Единственное что надо учитывать, это что высота поручня получается несколько больше, так как добавляется еще толщин а вспомогательной планки (если планка деревянная, это минимум 2-3 см).

    Есть еще один способ крепления поручня на подперильник — небольшими гвоздями или саморезами снизу, под углом. Но при таком креплении видны шляпки. Их можно замаскировать одним из известны способов, но это долго…

    Самый простой способ — прикрутить саморезами

    Как известно, со временем деревянные перила «разбалтываются» из-за того что под нагрузкой они шатаются, волокна древесины приминаются, появляется люфт. Чтобы возможность люфта была меньше, при креплении через планку, на каждую балясину можно использовать по два или больше самореза/гвоздя. Так крепление поручня будет жестче.

    Еще, для большей надежности, планку можно сделать из металла. Подойдет любой, тонкий металл. Хоть сталь, хоть алюминий. Но тогда надо будет либо обрезать планку по размерам выемки в поручне, либо доработать паз, чтобы поручень хорошо лег на конструкцию. И еще: если планка металлическая, клей надо найти универсальный, который хорошо клеит древесину с металлом. Это крепление поручня на лестницу простое, красивое, надежное. Подходит для тех, кто решил сделать перила для лестницы своими руками в первый раз.

    Соединение балясин и перил шкантами и резьбовыми шпильками

    Рассмотрим один из традиционных способов: крепление поручня при помощи шкантов или шпилек. Под этот тип соединения надо сделать совпадающие отверстия в поручне и стойках перил лестницы. Если ставить будете шпильки, их можно вкрутить в проделанные в центре балясин отверстия, установить поручень в то положение, в котором он должен стоять. Проверив, все ли стоит верно, пройдите вдоль поручня, пристукивая кулаком над каждой балясиной. Торчащие концы металлических шпилек оставят на тыльной стороне поручня след. Поручень снимаете, получившиеся метки для надежности отмечаете маркером/карандашом. Теперь можно сверлить отверстия. При таком способе разметки поручня, проблем с его «посадкой» на место почти не бывает.

    Под установку шкантов и резьбовых шпилек делают отверстия на 1-2 мм меньшего диаметра

    Второй вариант разметки поручня под установку шпилек и шкантов проводится до того, как они установлены в балясины. Первым делом прикладываем отрезанный кусок поручня на место. Затем карандашом отмечаем с двух сторон где установлены балясины. Перед нанесением отметок, проверяем расстояние между соседними столбами внизу и возле поручня. Если они совпадают, все хорошо, ставим отметки, если нет, корректируем положение стойки и только потом наносим отметки. Корректировка нужна для того, чтобы все опоры лестницы стояли вертикально. Это сделает перила более надежными.

    Для надежного соединения шпилька должна торчать не менее чем на 2 см

    После того, как отмечены все балясины, снимаем поручень. С обратной стороны стоят нанесенные нами отметки. Между парами линий, которые очерчивают балясину, проводим диагонали. В месте их пересечения ставим отметку. Тут и надо будет сверлить отверстие под шкант или шпильку. Точно также находим центры на балясинах (если в них еще отверстий нет). Как понимаете, при таком способе разметки поручня для перил могут возникнуть проблемы — малейшая неточность и поручень не стыкуется со стойкой. Хорошая новость в том, что в некоторых пределах балясину можно двигать. Пока она не закреплена — есть определенная свобода, ее и можно использовать при установке перил. Просто подвигаете ее так, чтобы шип вошел в паз. В общем, крепление поручня на шканты вам известно.

    Чтобы установка перил была более надежной, кроме шкантов или шпилек можно соединение промазать клеем. Это сделает конструкцию более жесткой, продлит срок эксплуатации без люфтов.

    ДЕШЕВЛЕ КОВКИ

    На шипы разной формы

    Возможна установка поручня из дерева без металлического крепежа: на шипы и клей. Шипы вырезают в верхней части балясин. Под них в поручне формируют выемки той же формы. Форма шипа/паза — любая. Это может быть ромб, прямоугольник, круг, овал. Главное, чтобы шип и паз идеально совпадали. Добиться этого можно сделав шаблон и в точности его повторяя на каждом фрагменте. Минимальная высота шипа — 2,5 см, так что высота поручня не может быть меньше чем 4,5 см.

    Вырезать на верхушках балясин шипы, в поручне выемки под них

    После того, как на каждой балясине сформирован шип, а на соответствующем месте на поручне вырезан паз, их проклеивают. При установке поручня на балясины, их можно немного смещать для совмещения отверстий. Пользоваться установленным поручнем можно после высыхания клей (время есть на упаковке).

    Виды металлических элементов для перил

    Кованые поручни являются плавным окончанием перил, они придают конструкции завершенность и оригинальность. Дизайн поручней должен полностью соответствовать стилю перил и лестницы. В результате все составляющие конструкции плавно соединяются друг с другом и формируют великолепную по внешнему виду картину.

    Элементы подходят для кованых, сварных, деревянных перил, а также конструкций из нержавеющей стали и даже стекла. Они сочетаются со ступенями, выполненными из бетона, мрамора, гранита, кирпича и другого камня. Эффектные и яркие сочетания возможно получить используя различные по типам кованые поручни. Основные разновидности проанализированы далее.

    Как подрезать балясины под установку поручня

    После установки балясин на ступени, их верхушки находятся на разных уровнях, причем без подрезки на них поручень не установишь — не ложится он так. Для монтажа опорного поручня на лестницу необходимо верхнюю часть стоек срезать под определенным углом. Этот угол определяется крутизной лестничного пролета, и его не надо высчитывать. Определяется он «на месте».

    После того как установлены балясины, их надо подрезать

    Чтобы найти угол подреза балясин можно использовать натянутую между опорными столбами нитку. Ее привязываем на одинаковом расстоянии от верхушек столбов, которые установлены вверху и внизу пролета. Там, где по задумке, будет проходить нижняя граница поручня. При помощи этой натянутой нити карандашом переносим линию на верхушки стоек. Вместо нити можно использовать лазерный уровень а еще можно временно закрепить направляющую (любую ровную планку).

    Шедевральный СТАНОК! Холодная ковка! Из швеллера и профильной трубы!!!

    Вот так должно получится — лестничные перила готовы к установке поручней

    Линию получили, теперь строго по ней отпиливаем верхушки столбиков на лестнице. Далее можно продолжить крепление поручня на балясины или столбы.

    Позвольте один совет: если для последующей установки перил потребуется просверлить отверстия под шканты или шпильки, сделать это лучше до подрезки. Так проще найти центр, проще держать перпендикулярно дрель. После того, как отверстия сделаны, можно брать пилу/лобзик и подпиливать по намеченной разметке стойки.

    На стену, пристенные

    Лестницы различных видов и форм нередко располагаются возле стены. Подобное решение, позволяющее экономить пространство, подходит для помещений даже небольшой площади. Дополнением к лестницам такого вида служат пристенные кованые поручни. Они являются наиболее популярной разновидностью элементов.

    Поручни крепятся к стене с помощью специальных (в большинстве случаев кованых) держателей. Настенные безопорные элементы располагаются параллельно ступеням. Они могут иметь различный вид: вьющаяся виноградная лоза, скрученный вдоль пруток с изящным завитком на конце, широкая слегка согнутая по краям полоса с лаконичным дизайном и т.д.

    Для лестниц

    Большое количество частных домов, офисных зданий, строений муниципального назначения оснащаются лестницами. Они обеспечивает удобство пользования крыльцом, выступают промежуточным звеном между этажами, позволяют обустроить дополнительный вход в дом, оформить эффектный выход с балкона и т.д.

    Фрагмент лестничных перил с поручнем в виде витой трубы

    Необходимым для безопасности и комфорта элементом лестницы являются перила с поручнями. Данные составляющие детали имеют разную форму и дизайн. Встречаются поручни следующих типов:

    • в виде витой трубы большого сечения;
    • двойные;
    • в форме веточки дерева, ствола виноградной лозы;
    • лаконичные по дизайну, прямоугольные элементы.

    Фрагмент лестничных перил в виде стволов виноградной лозы

    Это далеко неполный перечень вариантов. Клиентам предоставляется широчайший выбор деталей для перил. Некоторые виды являются универсальными и подходят для конструкций разного стиля. Другие, например, элементы растительной тематики, подходят для перил, орнамент которых собран из листьев, цветов, побегов.

    Для ограждений крыльца, террасы и не только

    Кованые поручни прекрасно дополняют не только перила, но и ограждения. Многие клиенты и даже специалисты путают данные понятия, разница между ними представлена в отдельной статье.

    Кованые балконные ограждения с широкими поручнями

    Поручни, являющиеся составным элементом ограждения, выполняют аналогичные с деталями перил функции. Они служат для комфорта, обеспечивают удобство и безопасность передвижения по балкону, террасе, крыльцу, веранде, в редких случаях по крыше дома.

    Гладкие и с фактурой

    Кованые поручни могут иметь полированную гладкую поверхность или с нанесёнными разнообразными художественными узорами. Поверхность элементов покрывают орнаментом разных типов: растительный, абстрактный, геометрический.

    Интересным дизайном обладают детали с узором, имитирующим кору дерева. Возможно нанесение фактуры только на часть элемента, например, узор гусиная лапка прекрасно украшает окончания поручней.

    Для скамеек и лавочек

    Кованые поручни, отличающиеся прочностью и надежностью, а также оригинальным дизайном, подходят для дополнения скамеек и лавочек. Кованые поручни подходят для предметов мебели, располагающихся в интерьерах, садах, парковых комплексах, беседках и т.д.

    Скамейка с коваными изогнутыми поручнями

    Поручни прекрасно смотрятся с изделиями, выполненными из металла и древесины. С помощью оригинальных кованых элементов с грамотно продуманным орнаментом возможно придать предмету эксклюзивность, индивидуальность. Поручни выступают завершающим штрихом, придающим изящество.

    Другие изделия

    Кованые поручни являются прекрасным дополнением и для других изделий, конструкций:

    • стулья;
    • кресла;
    • мостики;
    • беседки.

    Поручни являются отличным вариантом для любых конструкций, в строение которых входят перила или ограждения .

    Окончания, оголовки, крепления (держатели)

    Поручни рекомендуется дополнять другими коваными элементами, предназначенными для перил:

    • окончания – детали, не предполагающие наличия острых углов, выполняют декоративную и практическую функции;
    • оголовки, как и окончания характеризуются отсутствием острых углов, а также служат опорой для поручня лестницы;
    • держатели, которые правильнее называть кронштейнами, обеспечивают надежное крепление поручней к стене.

    Все данные элементы должны совпадать по цвету и стилю с поручнями и перилами (или ограждениями). Кованые поручни при покраске обрабатываются специальными средствами, защищающие металл от коррозии, и практически не требуют ухода. Широкий перечень цветовых решений позволяет остановить свой выбор на необходимом оттенке.

    Своими руками

    Кованый поручень несложно выполнить своими руками. Элементы производятся из профильных труб, полос, прутков круглого или квадратного сечения. На заготовку можно нанести интересный узор, выполнить продольную гибку или оттяжку кончиков. С помощью навыков, которые исполнители получают самостоятельно или в в заведениях по обучению кузнечному делу, заготовке можно придать самую различную форму.

    Винтовая лестница с поручнями в виде двух круглых горизонтальных профилей

    Кузнечное оборудование и инструмент кузнеца является обязательной составляющей удачного процесса изготовления поручней.

    Холодная и горячая ковка

    Любые элементы ковки, в том числе и поручни, производятся по двум технологиям. Первый метод – это горячая ковка, суть которой заключается в трудозатратной и кропотливой работе мастера. Кузнецом используется набор ручных инструментов и приспособлений.

    Кованый поручень с полированной поверхностью. Фото Экскалибур

    Придание заготовкам нужной формы осуществляется посредством применения операций художественной ковки. Готовые элементы обладают ярким, индивидуальным дизайном, а также достаточно высокой стоимостью.

    Справка. Увидеть процесс создания из грубого металла ажурных узоров и элементов возможно, посетив мастер-класс по ковке.

    Холодная ковка – это обработка металла механическим способом, с использованием производительного оборудования и станков. Суть данного метода заключается в гибке и прессовании заготовок, а вовсе не в ковке. Такой способ работы позволяет экономить человеческие ресурсы и время на изготовление элементов. В результате клиенты получают качественную продукцию, не затрачивая при этом значительных средств.

    Видео

    В ролике мастер делится секретом изготовления поручня с помощью механического молота и нагрева.

    Существует также более простой способ – покупка готовой кованой полосы с понравившимся узором и нужных размеров. Полосу остается только «установить», прикрепить к перилам или к стене.

    Как сделать деревянные ограждения лестниц своими руками (с фото)

    Перед тем как крепить элементы ограждения лестницы (балясины, поручни и другие детали конструкции) необходимо сначала зашпатлевать, отшлифовать и залакировать. После этого нужно сконструировать приспособление для дальнейшего сверления осевых отверстий в балясинах и столбах. Для этого понадобится дрель, закрепленная на щите ДСП. Для центровки рекомендуется прикрутить к ДСП дубовый брусок, в котором заранее выполнено отверстие для сверла.

    Затем для выполнения ограждения лестницы своими руками необходимо прикрутить брусок в качестве направляющей для балясины. Передвигая балясины к сверлу, следует сделать отверстие точно по оси балясин и столбов.

    С помощью фрезерного станка в поручнях необходимо выточить пазы и рейку. Рейка должна быть изготовлена по размеру нижнего паза. Впоследствии она будет прикручиваться к балясинам. Декоративную рейку нужно вытачивать по размеру верхнего паза.

    Посмотрите на фото – для крепления ограждения лестницы понадобятся шпильки длиной 10 см и толщиной 8 мм, их необходимо закрутить в балясины:

    Для удобства при закручивании лучше всего использовать гайки. Но нужно учитывать, что такой метод крепления балясин подходит только для твердых пород дерева.

    ВСЕ ПРОСТО,ЛЕПЕСТОК ЗА 5 МИНУТ СВОИМИ РУКАМИ

    После вкручивания шпилек гайки необходимо снять. То же самое нужно сделать со столбами, только в этом случае вкручиваемая шпилька должна быть толщиной 10 мм. В нижней ступени следует выполнить отверстие диаметром 7 мм и вкрутить столб в ступень. После этого столб нужно выкрутить, оставив шпильку в ступени.

    Ступень должна крепиться к полу с помощью анкерного болта, скрыв его столбом. Для установки верхнего столба необходимо разметить место. В центр следует вкрутить саморез, после чего натянуть леску между ним и шпилькой нижней ступени. На каждой ступеньке с помощью угольника необходимо провести линии осей балясин, разметить их центры.

    Затем с помощью тонкого сверла следует сделать небольшое углубление. Используя специальное приспособление для сверления перпендикулярных отверстий (со сверлом 5 мм), нужно выполнить отверстия в ступенях под установку балясин. После этого можно вкрутить шпильки в балясины и закрутить в ступени. С помощью угольника нужно проверить оси балясин.

    Теперь можно приступать к сборке всего марша. Необходимо отрезать две крайние балясины под нужным углом, выставить их строго вертикально, используя уровень.

    Скотчем нужно прикрутить рейку и нанести по ней линии обреза, по которым затем следует подрезать все балясины. После этого необходимо прикрутить подперильную рейку к балясинам и наложить на нее поручень.

    Концы поручня следует подрезать под выбранным углом таким образом, чтобы они плотно прилегали к столбам, после чего прикрутить их саморезами к рейке. Когда будет производиться обрезка столбов и балясин торцевой пилой, во избежание появления сколов рекомендуется концы обмотать скотчем.

    После того как марши будут готовы, можно переходить к устройству балюстрады. Столб нужно закрепить у стены и зафиксировать его анкерным болтом. Далее необходимо вырезать и уложить между столбами подбалюстрадную рейку. К рейке с обратной стороны на евровинты следует прикрутить средние балясины. Крайние балясины должны быть прикручены к полу сквозь рейку с помощью анкерных болтов. Затем остается прикрутить подперильную рейку.

    Теперь можно приступать к фиксации поручней деревянных ограждений лестниц к столбам. Для этого необходимо просверлить отверстие в поручне. С помощью стамески нужно убрать лишнее. Далее делается трафарет, который прикладывается к поручню, после чего чертится отметка. С помощью тонкого сверла нужно сделать отверстие, а затем — расширить его, используя толстое сверло.

    Далее необходимо наложить поручень на подперильную рейку и обвести конец на столбе. Приложив трафарет, нужно разметить поверхность под отверстие. Затем следует просверлить отверстие, закрутить в него евровинт, после чего сам винт нужно выкрутить. Наложив поручень на подперильную рейку, его нужно прикрутить, используя евровинт.

    Таким образом, необходимо закрепить все верхние столбы и столбы балюстрады. Крепление нижних столбов можно производить на саморезы или евровинты, закрутив их под углом.

    После этого остается только закрыть подперильную рейку декоративной. Для этого нужно нарезать ее кусочками подходящего размера, смазать внутреннюю сторону силиконом и вставить в поручень, зафиксировав для надежности скотчем.

    Монтаж деревянных ограждений для лестниц показан на этих фото:

    Ограждения лестниц из металла: типы заполнения и виды материала

    Помимо деревянных, одними из самых распространенных в современном дизайне домов являются ограждения для лестниц из металла.

    Очень важно обратить внимание на выполнение ограждений, которые необходимы для заполнения пространства между стойками. Таким образом, обеспечивается безопасность передвижения по лестнице. Перегородки в ограждениях обязательны для устройства, если в доме есть маленькие дети.

    Существует несколько основных типов заполнения металлических ограждений лестниц:

    • Классический тип. Такие заполнения ограждений состоят только из вертикальных или наклонных балясин.
    • Ограждение сплошными панелями представляет собой набор широких листов. Как правило, такие панели применяются при комбинировании перил со стеклом.
    • Заполнение ригелями. В таком варианте пустота между балясинами закрывается горизонтальными металлическими прутьями — ригелями или леерами, которые располагаются параллельно поручням.

    Перед изготовлением металлических ограждений лестниц следует определиться с видом материала (металла). Это может быть алюминий, железо, чугун или сталь.

    Холодная ковка БЕЗ ВЛОЖЕНИЙ!!! своими руками

    Выбор материала будет зависеть от многих факторов, основным из которых является назначение изделия.

    Например, для устройства наружных ограждений рекомендуется использовать нержавеющую сталь, из которой создаются никелированные перила. Также подойдет чугун.

    Обратите внимание на фото – из всех металлических ограждений для лестниц для помещений идеальны алюминиевые, с их помощью можно создавать самые сложные формы (винтовые или поворотные):

    Железо из-за сложности в обработке, как правило, применяют в массовом производстве ограждений. Оно не подходит для самостоятельного изготовления изделий.

    По способу изготовления металлические перила можно разделить на сборные, сварные, кованые, литые и комбинированные.

    Монтаж ограждений лестниц: как установить перила

    Монтаж перил в ограждении лестниц способом крепления на ступень необходимо начинать с разметки мест, где будут располагаться будущие стойки. Они должны находиться на расстоянии 5-10 см от края ступени и на расстоянии 30-60 см друг от друга.

    Сначала следует установить первый и последний столб. Для этого при одинарном креплении в ступенях необходимо просверлить шурфы глубиной 12 см и диаметром 16 мм. В шурфы нужно вставить анкеры (шканты), на которые будут насаживаться балясины.

    При фланцевом креплении следует просверлить три отверстия глубиной 8 см и диаметром 1,2 см, в которые затем необходимо будет вставить дюбели.

    Фланец нужно закрепить саморезами, затем установить в него стойку. При монтаже необходимо следить, чтобы входные столбы были расположены строго вертикально, так как они станут ориентиром для остальных балясин.

    Чтобы установить ограждение лестницы, сначала рекомендуется натянуть шнур по верху крайних стоек. Затем нужно установить балясины, выровняв их по шнуру. Далее необходимо убедиться, что все балясины расположены вертикально, после чего следует прикрепить их к ступеням.

    Нержавеющие поручни перед установкой необходимо отрезать нужной длины под прямым углом. Затем следует обозначить места, где будут просверлены отверстия, приложив поручень к стойкам. После установки шарниров поручни можно закреплять.

    Если заполнение промежутка между стойками производится с использованием ригелей, то следует разделить их на отрезки нужного размера, определить несколько мест фиксации на стойках и просверлить отверстия. Затем необходимо закрепить ригели на балясинах. Если в качестве заполнения пространства между стойками используются стеклянные панели, то на стойку нужно прикрепить специальные держатели и с их помощью зафиксировать панели.

    Недостатком способа крепления ограждений лестниц методом «на ступень» является сокращение ширины марша. Поэтому такой способ не рекомендуется применять в случае с узкими лестницами. Здесь предпочтительнее будет осуществлять монтаж стойки в торец.

    • Строительные элементы и конструкции

    > Виды ограждений лестниц и способы их крепленияПохожие статьи

    • Монтаж деревянной лестницы своими руками
    • Технология строительства каркаса деревянного дома
    • Строим беседку из дерева своими руками
    • Пристройка террасы к деревянному дому своими руками

    Установка ограждений лестниц: как крепить поручни и балясины

    Очень важно надежно установить лестничные ограждения, так как от этого зависит безопасность людей.

    Существует несколько способов, как сделать ограждение лестницы в частном доме.

    Крепление поручня к стене.

    Крепление поручня к стене производится в том случае, когда лестница расположена возле нее. При таком варианте стойки не понадобятся, установка поручней будет проходить с помощью специальных кронштейнов.

    Их размер должен быть рассчитан таким образом, чтобы расстояние от поручня до стены было не более 10 см.

    Кронштейны для поручней бывают литыми и шарнирными. При использовании шарнирных кронштейнов появляется возможность регулировки наклона поручня, что очень удобно при эксплуатации лестницы.

    Такую конструкцию легко собрать и также просто демонтировать.

    Крепление балясин к ступеням.

    Установку балясин можно производить тремя способами.

    1. Одинарное крепление балясин представляет собой наиболее простой, но в то же время менее надежный способ. В этом случае стойка фиксируется только на анкере (шканте).
    2. Фланцевое крепление предполагает монтаж фланца на саморезы. Для большей надежности крепления рекомендуется использовать несколько саморезов.
    3. Антивандальное крепление ограждений является самым надежным. При этом необходимо с использованием бура просверлить шурфы в ступенях, а затем поместить в них закладные, на которые впоследствии будет осуществляться крепление труб для перил.

    Крепление балясин к торцу ступени.

    Подобное крепление рекомендуется использовать в случаях, когда расстояние между маршами составляет не менее 70 см.

    Балясина монтируется на торец с помощью двух анкеров.

    Существует четыре способа крепления балясин к торцу ступени.

    Крепление балясин на двух распорных анкерах через втулку

    Такой способ рекомендуется применять в тех случаях, когда необходимо разместить стойку на небольшом расстоянии от ступени.

    В торце ступени нужно просверлить два углубления. В них впоследствии следует вставить распорные анкеры через отверстия в стойках и втулки с декоративными накладками так, чтобы конец каждого анкера слегка выступал.

    На него необходимо закрутить колпачковую гайку, которая выполняет расширительную и фиксирующую функции.

    Боковое крепление балясин.

    При боковом креплении балясины следует продеть в специальные держатели и зафиксировать. Распорные анкеры в таком случае закрепляют балясины к лестничному маршу.

    При креплении на двух распорных анкерах без использования втулки стойка вплотную прилегает к торцу ступени. Такой монтаж отличается от первого способа только тем, что при этом не требуется применение втулки.

    Крепление балясин на химический анкер.

    Самодельные,кованые пики вручную без молота и станков.

    В данном случае крепление производится на химические или жидкие гвозди, которые представляют собой клеящую субстанцию, глубоко проникающую в бетон. Такой химический анкер характеризуется довольно прочным креплением.

    Этот способ рекомендуется применять, когда возникает необходимость в закреплении ограждения лестничных маршей в бетонную конструкцию. Так, в заполненное смесью отверстие нужно ввести анкер и шпильку. После того как балясины будут закреплены, можно переходить к остаточному монтажу перил — таким же образом, как и при установке методом «на ступень».

    Изготовление сборных и сварных металлических ограждений лестниц в доме своими руками (с фото)

    Сборные ограждения для лестниц.

    Сборка перил осуществляется из стальных или алюминиевых элементов. В первом случае по завершении работы производится покраска перил, во втором — нанесение специального защитного покрытия. Перила из алюминия легко поддаются монтажу, они относительно дешевые и легкие. Из-за отсутствия сварки сборные ограждения не только легко собираются, но и без труда и быстро демонтируются.

    По методу нанесения защитного слоя металлического ограждения лестницы в доме можно разделить на перила с полимерным покрытием, из анодированного алюминия, а также стальные с хромированным напылением.

    Сварные ограждения для лестниц.

    Сварные перила для лестниц изготавливают из стали или из черного металла. Они довольно прочные и долговечные. Не стоит пугаться их первоначального внешнего вида, потому что при правильной отделке они получаются очень красивыми. Чтобы придать желаемую форму перилам из нержавеющей стали, используется метод «холодной» гибки металла. Для такого типа конструкции характерно наличие различных геометрических орнаментов.

    У сварных перил из железа также есть и недостатки, например их подверженность коррозии и, следовательно, необходимость регулярной покраски. При использовании перил из нержавеющей стали таких проблем не возникает. Их срок службы составляет около 50 лет.

    Как видно на фото, ограждения лестницы для загородного дома, выполненные из нержавеющей стали, настолько практичны, что не нуждаются ни в покраске, ни в каком-либо специальном дополнительном уходе:

    Если возникнет необходимость, ремонт перил можно легко провести самостоятельно, обработав поверхность с использованием полирующих средств, шлифовки или сатинирования.

    Сварка при установке ограждения лестниц бывает двух типов: полуавтоматическая и аргонодуговая. У полуавтоматической сварки есть один недостаток: большое количество брызг во время работы. При аргонодуговой сварке они отсутствуют, поэтому данный способ является наиболее популярным. При ее использовании шов выглядит более аккуратным и хорошо поддается дальнейшей обработке, которая состоит в зачистке и полировке. Крепление поручня производится с помощью метизной сборки или путем склеивания с использованием специального клея.

    Кованые, литые и комбинированные ограждения для лестниц (с фото)

    Кованые ограждения.

    Кованые ограждения лестниц имеют изысканный внешний вид, но процесс их изготовления довольно сложен. Они производятся по индивидуальному проекту методом художественной ковки. По желанию заказчика возможно создание любых вариантов отделки, разных стилей (от легких ажурных конструкций до крепких и массивных).

    Посмотрите на фото – кованые ограждения лестниц способны придать любому интерьеру особый шарм старины:

    Кроме того, такие перила разнообразны по цвету: они могут быть с золотым отливом, под серебро или медного цвета. Единственным их недостатком является высокая стоимость.

    Литые ограждения.

    Для изготовления литых ограждений необходимо сначала подготовить образец изделия, по которому в дальнейшем будет отливаться форма. После этого ее можно заполнить расплавленным металлом (бронзой, чугуном, латунью).

    Когда материал застынет, его следует дополнительно обработать. У литья есть ряд преимуществ: прочность и долговечность, а также разнообразие получаемых в итоге форм.

    Комбинированные ограждения.

    Комбинированные ограждения сочетают в себе элементы из различных материалов. Например, перила могут состоять из хромированного материала с порошковым покрытием, поручни выполняются из стали, дополнением ограждения могут служить стеклянные вставки и т. п.

    Благодаря такому разнообразию комбинированные перила можно рассматривать как универсальное решение, подходящее для любой лестничной конструкции.

    Разнообразие кованых, литых и комбинированных ограждений для лестниц в доме представлено на этих фото:

    Рисуем цветы в технике жостовской росписи

    Это не совсем простая техника и, что бы научиться рисовать в этом стиле, надо долго тренироваться. Но кто знаком с китайской росписью, те смогут без труда повторить. Роспись самого обычного подноса. Я покупаю подносы самые разные (металлические, с рисунком). В начале поднос обезжириваю, покрываю грунтовым слоем, после в 2 слоя черным лаком (матовым) и приступаю к росписи. Краска с баллончиков отлично держится, быстро высыхает, ровно наносится, без резкого запаха.

    Для работы понадобится: краска акриловая (я использую только поликолор), эти краски отлично ложатся, хорошо перемешиваются между собой, плотные; кисть, скошенная синтетика; кисть тонкая №0 синтетика. Для палитры я использую металлическую крышку, вниз кладу бумажную салфетку (на салфетку несколько капель воды, чтобы она была влажная) и поверх кальку. На кальку выдавливаю краску. Влажная салфетка нужна для того, чтобы краска не высыхала.

    Светлым карандашом намечаю, где будут бутоны цветов.

    Начинаю с верхних листьев цветка, после нижние. В один тон.

    Закрашиваю (на фото блик от вспышки).

    Черной краской оттеняю внутреннюю часть бутона.

    Набор краски на кисть основной (цветной) и белой, прорисовываю верхние лепестки. Все рисую скошенной кистью.

    Круговыми мазками дополняю верхнюю часть цветка, закрывая бутон.

    Прорисовываю мелкие детали.

    Прорисовываю нижнюю часть цветка.

    Как сделать стальную заклепку.Кованая заклепка.

    Темно-желтой краской оттеняю середину (краску разбавляю с водой).

    Делаю закрашенные мазки ярче.

    Ставлю точечки в середину (камера чуть подвела).

    Второй бутон. Начинаю так же, как и первый, только в белом цвете.

    Одну сторону прокрашиваю светло-фиолетовой краской и желтой, затемняю внутреннюю часть бутона.

    Набор краски на кисть фиолетовый и белый, прорисовываю верхние лепестки и лепестки по кругу.

    Рисую дополнительные лепестки в середине.

    В белой розе рисую отвернутые лепестки и прорисовываю тонкой кистью мелкие детали. Желтый цветок по той же схеме.

    Начинаю с середины бутона закрытые лепестки.

    Дополняю лепестки, закрывая бутон, прорисовываю по кругу все лепестки розы.

    Друг на друга, снизу в верх рисую лепесточки.

    Прорисовываю закрытые лепестки белой краской.

    Черной краской и тонкой кистью обвожу все цветы, дополняя и делая их более живыми.

    Розовой краской рисую закрытый бутон, прорисовываю белой краской закрытые лепестки, оттеняю желтой краской часть цветка, которая ближе к нам.

    Белой краской рисую каркас бутона, оттеняю фиолетовым, желтым и черным.

    Белой краской выделяю дальнюю к нам часть цветка.

    Добавляю нижние лепестки.

    Добавляю мелкие листики.

    Тонкой кистью рисую тычинку и обрисовываю листики.

    Добавляю по кругу лепестки разной длинны, затемняю.

    Белой краской добавляю листики. Тут мне показалось, что центральная часть цветка широкая и решила ее сделать меньше.

    Желтой краской оттеняю цветок, добавляю белые листики.

    Мелкие листики по всему цветку, тонкой кистью обрисовываю центр бутона.

    После окончания всей росписи, через 1-2 дня, покрываю в 2 слоя лака.