Мастер-класс с видео Как сделать разделочную доску самостоятельно

Как сделать разделочную доску самостоятельно

Делаем разделочную доску из дуба. Используем минимум инструментов для получения достойного результата. Разделочная доска должна служить долго и не бояться влаги. Поэтому мы будем использовать дуб. Нам понадобится цельная дубовая доска. Купить такую можно на рынке или в специализированном магазине. Доска, которую я использовал, имеет ширину 20 см. Этого достаточно для стандартной разделочной доски. В качестве защитного покрытия использовалось масло Belinka для древесины, соприкасающейся с продуктами питания.

Итак, еще раз. Нам понадобятся:

Материалы:
Дубовая доска, защитное масло.

Инструменты:
Дрель, электролобзик, напильники, наждачная бумага, рулетка, линейа, карандаш.

Набор для раделочной доски:

Шлифуем дерево. Поскольку это дуб, то запасаемся настойчивостью и терпением:

Потом размечаем контур для будущей разделочной доски:

Я решил сделать себе вот такую досочку:

Используя электролобзик, выпиливаем заготовку:

Получаем вот такое:

Делаем дырочку для гвоздика :)

Берем напильник и неспешно и методично обрабатываем кромки и углы заготовки. Опять же, работая с дубом, запасаемся настойчивостью и терпением:

После напильника используем мягкую шлифовальную губку. Делаем края доски гладкими и приятными на ощупь:

Завершив все механические работы, протираем доску от пыли тряпкой:

Покрываем густым слоем масла дерево, даем маслу 10-15 минут для впитывания:

Через 15 минут при комнатной температуре в помещении вытираем остатки масла салфеткой:

Поверхность приобретает более насыщенный цвет, проявляется текстура дерева:

Оставляем доску на 24 часа:

Через 24 часа повторяем нанесение масла. Наносим второй слой аналогично первому. И даем дереву окончательно просохнуть:

Получаем готовую к использованию разделочную доску:

Вот и всё. При аккуратном использовании эта доска прослужит очень долго. Всего хорошего!

Антон, а масло специальное для обработки дерева берется или возможны варианты? почему вы выпиливали из средней части доски, а не от края? спасибо за мк

масло любое растительное которое идет в пищу.

Подсолнечное масло не стоит использовать — оно будет липнуть всегда (это масло практически неотверждаемое).

Выпиливание из середины объясняется дефектами древесины по краям — на нижней части на некоторых фото видна трещина, а что мастеру не понравилось в верхней, он, надеюсь, сам расскажет.

Вы ответили полностью на все вопросы)
На фотографии дефекты видны плохо, но на самом деле они там есть. Трещины продольные. Я делал доску по длине максимальной из возможного.

мне муж 13 лет назад делал лопаточку деревянную, смазывал обычным маслом, ничего к ней не липнет уже 13 лет нарадоватся не могу такую удобную сделал в магазине такой не купишь.

Светлана, а можно я тут вклинюсь и у Вас вопрос задам, а то так я стесняюсь спрашивать. Возможно и Антон посоветует что-то. мне нужен совет от людей с опытом.

Что лучше покрывать изделие маслом отдельно, воском отдельно. Или в современные воски они уже масла добавляют и так столько, что и не нужно отдельно изделие покрывать?

Смесь на основе масла и воска называется ганозис. Наши предки таким составом покрывали и дерево и керамику. Состав ганозиса был разным, вернее состав один и тот же воск и масло, а вот процентное содержание того и другого вещества может быть различным. Поэтому не боясь смешивайте воск с маслом и пользуйтесь им на здоровье!

Всегда обрабатываю покупные доски подолнечным маслом, оно впитвается и ничего не липнет.

а если заменить льняным маслом?

Антон, ну почему, почему. каждый раз когда я вижу вас думаю о нем.

почему вы выпиливали из средней части доски, а не от края?

У меня тоже этот вопрос возник.

И еще — зачем шкурить до выпиливания, а не сразу после ? И почему руками, а не электрошлифовалкой?

А шкурить можно когда угодно, это на усмотрение. Если наждачкой, то по ровной поверхности проще. Можно и машинкой, но я сделал МК, в котором хотел показать, как можно сделать доску с минимальным количеством инструмента)

Тоже удивило такое расточительство с ценной породой дерева. Почему не от края вырезали? Это какая-то технология или просто рисунок не очень понравился?

Там трещины, на фото их плохо видно или не видно совсем. Сделал доску максимально возможной по длине, чтобы без трещин была

Незнаю. я как неумела пилить, так и не умею. и ни доски у меня нет, ни инструментов. И думаю кто умеет выпиливать, уж он как нибудь и сам сможет доску себе сделать. нет тут идеи или секрета мастерства

Это реклама мастера и его магазина.

Мастер очень симпатичный!

А доску я лучше куплю, настойчивости и терпения не хватит)

Антон, спасибо за мастер-класс! Мне сын сделал разделочную доску когда учился на столяра и я ею пользуюсь, очень довольна. Очень нужная вещь в доме.

Тоже хочу доску. Белинка, которая использована для защиты-декорирования, как она сочетается с пищевыми продуктами? Защитных масел много, но хотелось бы поконкретнее, одно дело доска-как украшение, друге — доска для приготовления пищи. Дайте, пожалуйста, если не трудно, рекомендации, какие масла «дружат» с едой, спасибо!

Это масло для древесины, соприкасающейся с продуктами питания.

читала где-то, что пищевые масла лучше не применять, тк они «прогоркнут» со временем. Хотя для доски, думаю, вполне допустимо, она же всё время в работе и моется )

Супер! А вот бы сделать без ручки, она место на столе занимает а толку нет . Из целого полотна и отверстие в нем

«пищевые» — это масла , которые можно «кушать» , а масло упомянутое Антоном имеет иную сферу применения .

Пищевые самополимеризуются при комнатной температуре , некоторые прогоркают — косточковые ( или лён ), всякие — там обычно срок годности указан . у меня как-то был кусок кожи ( даже два разных ) , пропитанных какими-то растительными маслами , так вот они прогоркли , то есть запах чувствовался , но это кожа , можно и потерпеть ( ошибка производителя ) .

Минеральные масла — в ИКЕА продавали «масло для столешниц и досок» — вроде как раз «то самое» , мы же для одной «досочки» покупать не стали , а просто пропитали её «Джонсонс Бэйби» — массажные масла ( без отдушек ) тоже не должны самополимеризоваться , но это был частный случай , лет восемь пользуемся , вроде никого не отравили пока ;)

пилить попробуйте вот такими пилками :

мне нравятся — пилили медные трубы ( водопровод 15 мм , стенка 1 мм ) , чугун ( чуточку ) , алюминий 2-8 мм с СОЖ или маслом , иногда дсп по мелочи — в обоих лобзиках зажаты эти пилки , менять лень , пилят всё потихоньку ,а уж дуб — думаю удобнее и выгоднее чем обычными .

п.с. если Вы в Маскве — подскажу где взять не по 10$ , есть знакомые армяне

Всякие иностранные профессиональные дядьки, которые зарабатывают на жизнь производством досок, пропитывают их исключительно минеральными маслами. Тем же джонсонс бэби.

В принципе, идея ясна — минеральные масла, попав в организм, ни с чем там не взаимодействуют и выходят так же, как и вошли. Но мне больше нравятся растительные масла. В частности подсолнечное. Оно относится к средне-высыхающим. Прогоркать может, но если с поверхности его смыть, то не будет.

Красота. у меня супруг делает досточки и пропитывает кипяченным подсолнечным маслом.

Как самому сделать разделочную доску?

Как сделать разделочную доску из дерева своими руками — просто и красиво

Разделочная доска является непременным атрибутом любой кухни. Доски бывают и профессиональными (например, для заведений общепита), и бытовыми. Они различаются и по форме, и по размерам, и по материалу, из которого изготовлены. Но самыми популярными были и остаются деревянные разделочные доски. Чтобы сделать разделочную доску из дерева своими руками (а это совсем не трудно), достаточно знать кое-какие простые правила.

Во-первых, не всякая древесина подойдёт для изготовления разделочной доски. Один материал быстрее впитывает влагу, другой вообще практически «влагоустойчив». Древесина может иметь тенденцию к расслоению. Да и по твёрдости разные породы дерева отличаются друг от друга.

Для того, чтобы сделать доску для кухни, подойдут такие породы, как дуб, сосна, берёза. Делают доски и из бука и акации. Есть и более дорогие породы (например, гевея), но это уже на любителя. Самую простую разделочную доску можно сделать даже из листа слоёной фанеры.

Правила изготовления разделочной доски

Методика изготовления доски, независимо от выбранного материала, одинакова. Сначала производится размётка доски в зависимости от формы и нужных размеров — здесь каждый использует свою фантазию. Для удобства использования не забудьте о ручке. Ручка должна располагаться строго на продольной оси доски, поэтому нужно тщательно вымерить и определить эту ось.

Ножовкой или лобзиком выпиливается сама доска и ручка. Не следует забывать об углах и изгибах в районе ручки. Их нужно аккуратно сточить, закруглить напильником, на наждаке — у кого что имеется. И дело не только в том, что можно пораниться. Небольшие кусочки дерева, оставшиеся после работы пилой, потом могут отламываться и попадать в продукты, а потом – в пищевод. А это уже может быть опасно.

Далее при помощи всё той же наждачной бумаги нужно обработать всю поверхность доски, особое внимание уделяя торцам. Прямые углы поверхности лучше скруглить. Если вы сделали ручку, не забудьте просверлить в ней отверстие. Тогда доску можно будет хранить в подвешенном состоянии в удобном для вас месте.

Нужно учитывать то, что дерево покрывается микротрещинами, и в них скапливаются остатки пищевых отходов. Поэтому разделочную доску после каждого использования необходимо очень тщательно отмывать и просушивать. Хорошо смазать доску парафином, предварительно слегка нагрев и доску, и парафин. Применяют для такой «герметизации» трещин и воск.

Важно!

  1. При изготовлении доски учитывайте не только площадь её поверхности, но и вес.
  2. И ещё полезный совет – для каждого вида продуктов лучше иметь свою разделочную доску.

Процесс изготовления разделочной доски на видео:

Самая удобная разделочная доска своими руками

Она – настоящая помощница на кухне, без нее, пожалуй, не обходится ни одно приготовление. Она неустанно защищает ваш стол и скатерть, а также облегчает нарезку и транспортировку до тарелки всего, что можно порезать. Догадались, о ком идет речь? Конечно, о разделочной доске.

Предмет этот на кухне буквально незаменим, однако он несовершенен: с доски нередко стекает сок овощей и фруктов, а когда вы хотите переместить нарезанное в тарелку, какие-нибудь кусочки так или иначе пролетают все-таки мимо. Хорошо, что практически любую вещь можно усовершенствовать, разделочную доску так точно! И вот он самый удобный вариант – со встроенной емкостью. Если ваши руки не для скуки, приступаем к усовершенствованию.

Youtube | Владимир Натынчик

Вам потребуются:

  • деревянные дощечки;
  • клей для дерева;
  • миска;
  • растительное масло;
  • инструменты

Для доски вы можете взять любую породу дерева. Это могут быть как специально купленные доски, так и остатки от какой-нибудь поделки или ремонта. В нашем случае это береза, дуб и красное дерево.

Youtube | Владимир Натынчик

Определившись с материалом, определяемся также и с размером и формой доски. Подрезаем все дощечки по одному размеру, а затем склеиваем в единый щит с помощью клея для дерева.

Youtube | Владимир Натынчик

Лучше всего стягивать и фиксировать склеиваемые доски с помощью струбцин.

Youtube | Владимир Натынчик

Подготавливаем также дощечки, которые будут выполнять функцию ножек. Их высота должны быть такой же, как у выбранной миски. Проделываем в ножках пазы, в которые проходят края миски. Склеиваем ножки со щитом.

Почти готово. Подравниваем торцы доски и зашлифовываем острые края, а также и всю доску, чтобы ее поверхность была гладкой. Наконец промазываем поверхность растительным маслом, в нашем случае это льняное масло.

Youtube | Владимир Натынчик

Когда масло впитается, можно смело отправляться с новой помощницей на кухню.

А ниже вы можете посмотреть видео о том, как сделать разделочную доску с поддоном своими руками.

Разделочная доска своими руками

У каждого, кто работает с деревом, остается много обрезков. Их можно просто выбросить, а можно использовать. В данной статье мы расскажем, как из обрезков разных пород дерева сделать разделочную доску невероятной красоты. Ключевыми моментами в данном проекте являются подбор правильного (нетоксичного, водостойкого) клея и наличие деревянных обрезков разных оттенков.

Инструменты:

  • настольная дисковая пила
  • фуговальный станок
  • строгальный станок
  • фрезер с набором фрез
  • стол для фрезера
  • струбцины
  • кисти для клея
  • орбитальная ручная шлифовальная машина.

Материалы:

  • обрезки дерева разных пород
  • водостойкий нетоксичный столярный клей
  • минеральное масло и ветошь

Для изготовления разделочной доски своими руками мы использовали обрезки клена, ореха, красного дерева, вишни и других пород, цвет и текстура которых нам показались интересными. Когда мы говорим об обрезках дерева, имеем в виду именно дерево, не клееный брус, фанеру и прочие композитные материалы.

Технология изготовления деревянной разделочной доски

1. Обработайте обрезки дерева на фуговальном станке. Такая обработка нужна для того, чтобы дощечки четко стыковались между собой. Постарайтесь, чтобы высота всех дощечек была примерно одинаковой, ширина может быть какой угодно.

2. Обработайте лицевые стороны дощечек на строгальном станке. Так вы добьетесь одинаковой толщины и получите гладкие поверхности. Дощечки желательно не делать слишком тонкими, толщина должна быть минимум 15, а лучше 18 мм.

3. Распилите дощечки вдоль настольной циркулярной пилой. Минимальная ширина дощечек должна составлять приблизительно 12 мм. Полоски не должны быть одинаковой ширины, варьируйте ее по своему усмотрению.

4. Разложите дощечки в нужном порядке. Постарайтесь добиться интересного внешнего вида, экспериментируя с комбинацией цветов и размеров. Количество дощечек зависит от размера разделочной доски.

5. Склейте дощечки. Желательно склеивать не все разом, а разделить их на несколько групп. Ширина каждой группы должна быть такой, с какой справится ваш строгальный станок. Клей должен быть нетоксичным и влагостойким. Нанесите клей тонким слоем на боковые грани каждой дощечки, а затем стяните все детали струбцинами.

6. В итоге у вас должно получиться несколько групп дощечек. Поверхности каждой группы обработайте орбитальной шлифовальной машиной, стараясь удалить весь клей. Затем каждую группу обработайте на строгальном станке, снимая как можно более тонкий слой с каждой стороны. Теперь вы можете приложить части разделочной доски друг к другу и дать промежуточную оценку своим стараниям.

7. Склейте части доски вместе, используя ту же технологию, по которой склеивали дощечки. Помните, что из-за большого размера разделочную доску не получится обработать на строгальном станке, ее придется шлифовать вручную. Поэтому постарайтесь склеить части как можно точнее и сотрите выступивший клей влажной тряпкой. Чтобы стянуть части вместе понадобятся довольно большие струбцины.

8. Отшлифуйте доску и обрежьте до нужных размеров. Шлифовку произведите ручной шлифмашиной, удалите наплывы клея. Обрезая доску, постарайтесь сделать ее пропорциональной, то есть выберите длину доски исходя из ширины. Также желательно учесть размеры мойки, ведь если доска не поместиться в мойку, мыть ее будет проблематично.

9. Скруглите грани доски с помощью фрезера с соответствующей фрезой. Существенно упростит задачу специальный стол, оснащенный направляющими.

10. По периметру доски выпилите канавку, которая нужна для того, чтобы сок, выделяемый продуктами при резке, не стекал на стол. Выпилить канавку нужно с помощью фрезера с соответствующей скругленной фрезой. Чтобы канавка получилась ровной, воспользуйтесь шаблоном из фанеры. Шаблон закрепите малярным скотчем с трех сторон, а вдоль четвертой перемещайте фрезер. Затем снимите скотч с одной из сторон и закрепите ту, вдоль которой сделали канавку. В зависимости от глубины канавки можно обойтись одним или несколькими проходами.

Советуем не делать канавки слишком глубокими, так как их будет сложнее чистить. Чтобы обходить углы шаблона было проще, их лучше скруглить.

11. Отшлифуйте доску. Шлифовку произведите с помощью шлифмашины, каждый раз сменяя наждачную бумагу на более мелкую, вплоть до № 220.

12. Нанесите безопасное покрытие. Это может быть, например, минеральное масло. Убедитесь, что масло хорошо впиталось в дерево, при необходимости нанесите покрытие в несколько слоев.

Как сделать разделочную доску из дерева своими руками

Сейчас мы сделаем мужскую поделку для женщин. А именно деревянную разделочную доску на кухню. Поделка безумно сложная, обширная и требует больших знаний в работе с деревом. А так же понадобятся профессиональные инструменты и станки. Мы создадим разноцветную досочку на которой женщины смогут готовить, резать мясо, овощи и любую еду. Не будем много рассуждать в предисловии, а сразу приступим к изготовлению.

Инструменты и материалы которые понадобятся:

1. Строгальный станок;
2. Стол для фрезера;
3. Дисковая пила настольная;
4. Струбцины;
5. Станок фуговальный;
6. Шлифовальная орбитальная машина (ручная);
7. Фрезер с набором фрез;
8. Кисти и клей;
9. Масло минеральное, а так же ветошь;
10. Обрезки древесины различных сортов;
11. Клей для столяров, водостойкий и не токсичный.

Подготовим сразу досочки разной породы, главное что бы они были разного цвета. Толщина и длина не имеет значения.

Некоторые бруски можно покрасить какими то маслами которые впитываются и дерево слегка изменит цвет.

Разделочная из дерева доска своими руками

Когда вы будете подготавливать материал к созданию данной самоделки, берите именно древесину, к примеру: клен, дуб, осина, красное дерево, орех и другие. Не используйте фанеру, клееные бруски или прессованные части. Затем обрабатываем все дощечки на фуговальном станке. Самое главное что бы они стыковались впритирку, размеры могут немного отличаться, потом мы подровняем если потребуется ширину и обязательно высоту.

Каждую дкталь обрабатываем тщательно.

Каждую доску нужно обработать строгальным станком сверху и снизу. Этот станок сделает на всех досках одинаковую толщину, она должна быть примерно 15 миллиметров, а в идеале 18. Так же поверхности станут гладкими.

Вот что у нас должно получиться.

При помощи настольной циркулярной пилы мы распиливаем доски вдоль. Обязательно делайте их разной ширины, но не меньше 12 миллиметров.

Теперь самый интересный момент. Разложите по цвету и ширине обработанные дощечки, такого вида и будет наша разделочная доска. Перемещайте их как душе угодно и подберите самый красивый вариант.

Склеиваем доски между собой специальным клеем. Желательно не все сразу а по частям, что бы справился ваш строгальный станок.

Промазываем клеем, наливаем его много. Не забываем что древесина впитывает клей.

Закрепляем сбоку, туго затягиваем зажимы.

А так же сверху, что бы была ровная поверхность.

У вас получится несколько частей склеенных между собой брусков, обрабатываем их шлифовальной орбитальной машиной. Самое главное убрать застывший клей.

Каждую часть обрабатываем, опять же, на строгальном станке. Снимаем совсем тонкий слой.

Склеиваем между собой сделанные части. Так как готовую заготовку не получится обработать на станке, стыкуем как можно точнее части. Если выступит клей, его сразу надо протереть тряпкой. Потом нужно будет обрабатывать шлифовкой если после склейки появятся неровности.

Отшлифовываем доску, затем отмеряем и отрезаем до нужных размеров. Это зависит от пропорций и от размера мойки, что бы её было удобно мыть в ней.

После обрезки опять шлифуем края.

Теперь округляем все грани на доске. Для этого есть специальный стол с подходящей фрезой.

Теперь по краям выпиливаем небольшую выемку. Это делается на всех дощечках что бы сок от продуктов стекал не на пол, а именно в эту выемку. Для этого мы используем фрез со скругленной фрезой.

Берем специальную фанеру соответствующего размера и прикладываем на нашу доску. Закрепляем её малярным скотчем с трех сторон. Когда одну сторону сделали, переходим на следующую перемещаю и инструмент и скотч.

Глубину ямки формируйте сами, чем глубже, тем больше раз нужно её выпиливать проходя повторно с самого начала.

Вот что должно получится.

В конце отшлифовываем доску, при этом меняем наждачную бумагу на все более мелкую.

Сверху наносим минеральное масло. Дерево должно хорошо его впитывать. По необходимости делаем это несколько раз.

Когда все просохнет вот что у нас получится. Перед первым использованием разделочной доски нужно помыть её и просушить.

Красиво, элегантно и удобно. Отличный подарок своей любимой, сделанный своими руками.

Как сделать разделочную доску из фанеры своими руками

Кухонной утвари много не бывает. Особенно это касается разделочных досок, которые очень быстро выходят из строя. Чтобы сэкономить деньги на покупке данного предмета, можно смастерить его самостоятельно. Так как работать с деревом получается не у всех, то идеальным вариантом для моделирования станет фанера. Разделочная доска из фанеры своими руками изготавливается быстро, материал стоит дешево, сырье экологичное.

Функциональность фанеры в быту

Разделочные доски условно можно разделить на декоративные и бытовые. Декоративный вариант используется для украшения интерьера кухни, поэтому вид материала имеет значение. Умельцы используют в основном качественные породы древесины.

Доски для бытовых нужд менее требовательны. Единственное условие – это экологичность материала. Учитывая требования, изделия из фанеры являются универсальным вариантом, который удовлетворит любую хозяйку.

Функциональность фанеры в бытовых условиях обусловлена следующими пунктами:

  1. Не деформируется под действием температурных колебаний.
  2. Прочная поверхность.
  3. Небольшая масса.
  4. Фанера может служить для резки, отбивания мяса, служить подставкой под горячее.
  5. Трудно изогнуть или поломать.

Разделочная доска из фанеры, своими руками сделанная, может заменить дорогостоящие деревянные, керамические, неэкологичные пластмассовые и хрупкие стеклянные варианты кухонной утвари данной функциональности.

Особенности выполнения работ по изготовлению

Хозяйки хотят, чтобы разделочная доска не только выполняла прямые функции, но и украшала помещение. При изготовлении изделия из фанеры стоит учитывать, что поверхность из данного материала не может быть украшена резьбой. Стоит применять другие виды декорирования.

Эстетичный вид достигается за счет уникальных линий контура и декоративных рисунков, которые наносятся на поверхность доски. Чтобы доска получилась красивой и оригинальной, стоит особое внимание уделить форме.

Существует два способа изготовления досок из фанеры: цельный и склеенный. Каждый вариант имеет свои преимущества в сравнении с другим. Цельную доску легче изготавливать, а склеенная более функциональна. Приступая к работе, стоит адекватно оценить свои умения и возможности.

Инструменты для работы

Чтобы сделать доску из фанеры быстро и качественно, нужно использовать подходящие для этого инструменты. Если работа по изготовлению изделия для кухни производится впервые, то могут возникнуть вопросы относительно инструментов.

Для изготовления самой простой доски понадобятся следующие инструменты:

  • Если задуматься, чем резать фанеру, то идеальным вариантом станет ручной или электрический лобзик.
  • Для формирования отверстий понадобится дрель с набором сверл по дереву.
  • Набор наждачки с разной степенью зернистости.
  • Шлифовальная машинка.
  • Фрезеровочная машинка.
  • Рашпиль.

Набор инструментов для декоративной отделки зависит от того, как и чем будет украшаться изделие.

Макеты разделочных досок

Чертежи разделочных досок из фанеры выполнить очень просто, достаточно подобрать бумагу необходимого формата, линейку и простой карандаш. Чертеж создается в соответствии с такими требованиями:

  1. Нужно определиться с формой будущего изделия.
  2. Учесть габариты разделочной доски.
  3. На бумаге создать эскиз изделия.
  4. С помощью линейки и других инструментов для черчения создается макет.

На чертеже воссоздаются метки относительно размеров и других особенностей будущего изделия.

Как самостоятельно сделать разделочные доски из фанеры

Разделочная доска из фанеры своими руками выполняется исключительно из материала, который имеет толщину не меньше 10 миллиметров. В противном случае изделие получится хрупким. Далее выполняются исключительно механические действия относительно деревянного материала.

Алгоритм изготовления доски для кухни из фанеры:

  1. На фанерную доску переносится эскиз будущего изделия. В процессе перенесения чертежа может использоваться линейка. Можно вырезать рисунок и обрисовать его на фанере.
  2. Вырезать будущее изделие по контуру. Прямые линии формируются с помощью дисковой пилы, сложные фигуры – лобзиком.
  3. Края срезов контура шлифуются с помощью наждачной бумаги, шлифовальной машины или напильника. Инструмент подбирается в соответствии с формой среза.
  4. Высверливается отверстие на ручке и шлифуется рабочая поверхность.
  5. Декоративное украшение зависит от дальнейшей функциональности.
  6. Изделие нужно пропитать защитным составом, который продлит сроки эксплуатации.

Изготовление доски методом склеивания имеет немного другой алгоритм: вырезаются детали, шлифуется каждая отдельная деталь, обрабатываются элементы, соединяются в единую композицию.

Оптимальные формы для удобного использования

За удобство и функциональность отвечают формы разделочных досок. Самым оптимальным вариантом являются прямоугольные, овальные и круглые формы. Это стандартные решения для такого рода изделий.

Разделочная доска из фанеры, своими руками выполненная, должна быть не только красивой, но и удобной. Современные дизайнерские решения относительно кухонной утвари учитывают все функциональные особенности изделия.

Актуальными являются раздвижные модели. Доска раздвигается, освобождая поддон. В емкость можно сбрасывать овощные отходы, чтобы они не мешали в процессе нарезки. Аналогом являются доски с отделом для отходов. Технологически это выглядит как выдвижной ящик в письменном столе. Форма таких изделий должна быть прямоугольной.

Угловая доска обычно изготовляется для кухонь, где очень мало места. Благодаря уникальной конструкции доску можно установить между перпендикулярно установленными поверхностями, что сэкономит рабочее место.

Доска на ножках – это уникальный вариант, который легко заменит сложную в конструкции доску с раздвижным механизмом или изделием с отделом для отходов. Рядом устанавливается любая тарелка, которая будет служить контейнером для сбора отходов.

Отделка разделочных досок

Красивые разделочные доски из фанеры получаются в результате декоративной отделки. Из-за особенностей материала полностью исключается такой вариант, как резьба по фанере. При этом остается достаточно вариантов декора, которые улучшат эстетику изделия.

Функциональным вариантом остается выжигание рисунка на поверхности изделия. Доска, благодаря такой технике выполнения рисунка, может использоваться по назначению или нести исключительно декоративный характер.

Можно расписать деревянное полотно. Изделие с таким рисунком будет служить исключительно украшением. Выполнение элементарных углублений вдоль края может не менее эффектно украсить поверхность доски.

Чтобы защитить изделие от быстрого износа и придать однотонность цвету, доску покрывают минеральными маслами. Они совершенно безвредны для здоровья и хорошо воздействуют на деревянную основу.

Разделочная доска: изготовление простой и посерьезнее – инструмент, материал, технология

Разделочная доска – издавна интерьерный элемент художественного оформления кухни, т.е. один из определяющих ее лицо. Самозалечивающиеся силиконовые разделочные коврики удобны, но нести определяющую декоративную функцию принципиально неспособны, а вот простецкая разделочная доска из дерева отлично с этим справляется и в самом незатейливом исполнении. Но и маркетинг «общества потребления» подходит к данному вопросу тоже безо всяких затей. Желаете дощечку за 5-6 тыс. рубликов? Не извольте беспокоиться, вот каталог, прошу выбирать. Есть и модели поинтереснее, например, с эффектами 3D иллюзий, вот, пожалуйте взглянуть. Сколько такие? Ну… где-то от $500. Актуальная цена уточняется по факту заказа и предоплаты 10-25% от заявленной.

Разделочные доски из дерева

Наборные разделочные доски с эффектами 3D иллюзий

Вдрызг затуманенному ежику понятно, что после такого приценивания у любого, кто хоть что-то умеет делать сам, тут же пробуждается горячий интерес к вопросу: а как же все-таки делается разделочная доска своими руками? Доска же просто, на которой овощи и мясо режут. Ну, еще тесто раскатывают, если немного надо. И тут, после изысков по теме, обнаруживается, что ценовые накрутки на простейший вроде предмет домашнего обихода если и не оправданы, то объяснимы. Потому как сей предмет есть еще и пищевое технологическое оборудование, в т.ч. для приготовления детского питания. А по углубленном изучении выходит, что для изготовления простейшей, чисто функциональной разделочной доски требуется деревообрабатывающее оборудование, которое домашний мастер средней руки не держит, ибо дорого и мастерская нужна.

Инструмент и приспособления

На самом деле не все так страшно. Изготовление разделочной доски своими руками вполне возможно обычным домашним инструментом. В т.ч. наборной с 3D эффектами или даже с изображениями фотографического качества (см. далее); правда, монохромными, в оттенках одного цвета. Из электроинструмента вам часто будет нужна только дрель или шуроповерт; без болгарки можно обойтись. Резные, декупированные и разрисованные доски, конечно, исключительно декоративные, но функциональную «крутую» доску, т.е. рабочую, пригодную для хозяйственного использования, можно сделать также без:

  • Ваймы для сплачивания щитов.
  • Настольного фрезера по дереву.
  • Рейсмусного станка.
  • Плоскошлифовального станка (гриндера).
  • Горизонтального круглошлифовального станка.

Для дрели понадобится станина, превращающая ее в настольный сверлильный станок обычной точности. Станину можно взять напрокат; арендная плата не ломовая, т.к. приспособление не из дорогих и мало подвержено эксплуатационному износу. Если у вас уже есть настольная сверлилка, хоть самодельная плохонькая, она подойдет вместо дрели – большие детали обрабатывать не потребуется.

Заготовку простой разделочной доски лучше вырезать электролобзиком, но можно обойтись и ручным – толщина материала не более 12 мм. В электрический нужно заправить мелкозубчатую пилку для чистого реза (продаются как «для ламината»); еще более чистый рез дает пилка по металлу (тоже продаются, но дороже).

Сборочные модули (ламели) для наборной и/или торцевой доски (см. далее) нарезаются на циркулярке с регулируемым продольным ограничителем ширины отпила. Отлично подходит для этого универсальный настольный деревообрабатывающий станок УБДН-1. Их тоже предлагают в аренду, но цена, конечно, выше, чем на станину дрели. Если у кого-то из знакомых есть такой – одолжите или напроситесь поработать: распиловка отнимет не более часа, с перекурами и болтовней между делом.

Наконец, понадобятся еще 3 (три) простых приспособления, которых можно сделать «на колене» из подручного хлама, см. далее. Для изготовления одного из них нужна будет коническая абразивная шарошка на угол 45 градусов, с хвостовиком под обычный кулачковый зажимной патрон; стоит эта штука вовсе ерунду. Все это предназначено для замены механизированных операций ручными. Рабочий процесс, разумеется, удлинится, но, скажем, наборную шахматную доску (и аналогичную торцевую разделочную) описанными далее способами вполне возможно сделать за день на балконе или в той же кухне. В жилой комнате с мягкой мебелью все-таки не надо – опилок будет порядочно.

Примечание: если вы дочитаете до конца и вознамеритесь сделать наборную доску с инкрустированными фрагментами, вам не обойтись также без фрезерного копировального станка с пантографом (2-плоскостного). Ничего не попишешь – всякому упрощению есть предел. Правда, фрезер-пантограф можно соорудить и самостоятельно.

Торцы, набор или пласть?

Преимущество торцевой разделочной доски перед доской в пласть

Вопрос: какой конструкции будет разделочная доска, сводится к выбору: обычная, из доски (ламелей) в пласть, торцевой или наборной. Любая из них дает широкие возможности и для художественных решений. В первом случае волокна древесины располагаются вдоль рабочей поверхности; в торцевой доске перпендикулярно ей, а в наборной может быть и так, и этак. Торцевая разделочная доска самая гигиеничная и долговечная, см. рис., но технологически достаточно сложна. Возможности ее художественного выполнения средние; в частности, получить 3D иллюзии очень сложно. Доску в пласть сделать проще всего, и возможности ее художественного оформления весьма широки. Напр., переносить фотографии можно только на доски в пласть. Однако простая разделочная доска легче всего подрезается ножом и свойством самовосстановления не обладает. Если доска в пласть рабочая, то частички дерева и его пропитки (см. далее) будут попадать в продукты. То и другое в общем безвредно, но в пищеварительном тракте ни к чему.

Торцевая (слева) и наборные разделочные доски

Наборные разделочные доски (в центре и справа на рис.) часто также называют торцевыми (слева), т.к. внешне они схожи. При изготовлении наборных досок торцевые фрагменты сочетаются с торцевыми. Технологические наборные доски сложнее всего: просто соединить ламели по инструкции мало. При конструировании и сборке наборной доски нужно учитывать еще ряд факторов (напр., коробление древесины), что дается только солидным практическим опытом, и владеть до автоматизма тонкими приемами деревообработки. В общем, по беспристрастном рассмотрении, те самые $500 за наборную доску премиум-класса это не так уж много.

Но зато возможности декоративного оформления наборных разделочных досок широчайшие: можно применять все приемы художественной обработки древесины, в т.ч. инкрустацию и глубокий рельеф, а на пластевые фрагменты переносить фото. Однако по износостойкости наборная доска ничем не лучше пластевой. По этом причинам наборные доски делаются преим. декоративными. Исключение – т. наз. сервировочные доски: подставки на стол для пиццы, оладий по-французски, сервировочных сковород для поджарки и яичницы, и т.п.

Чисто декоративные наборные доски приобретают еще одно достоинство, важное в данном качестве: их материал может быть любым, не обязательно пригодным для пищевых технологий. Мастеру-любителю это дает принципиальную возможность сделать доску с 3D эффектами. 3D иллюзии обусловлены не только формой, но также цветовым тоном и фактурой ламелей. Те доски, что показаны в начале, также и функциональны – на них можно резать по крайней мере хлеб и фрукты; соотв. на их ламели пошли особые породы дерева. Но если ограничиться только декором, то возможно подобрать материалы попроще (ЛДСП, ламинат, линолеум и др.), которые также создадут вполне приличную 3D иллюзию. Но и без зрительных иллюзий наборные доски из разнородных материалов обладают неплохими декоративными качествами, см. напр. видео:

Видео: простая разделочная доска своими руками

Чего не надо

В конструировании рабочих (функционаьных) разделочных досок есть скрытая каверза. А именно: некоторые общеизвестные и общепризнанные конструктивные решения полезны только с виду.

Разделочные доски угловые, на подставке и с фальцем для установки сборника отходов, и с выдвижным их сборником (см. рис.) вроде бы удобны. Модные доски-паззлы (там же справа) не то чтобы удобны, но оригинальны. Но у всех них есть хронически грязные места: это стыки скользящих/отъемных деталей и скрытые кромки. Отчистить их дочиста от жира, сока и кусочков сырых продуктов невозможно; что дальше, понятно.

Конструкции разделочных досок, неудовлетворительные в санитарно-гигиеническом отношении

Другое ненужное «усовершенствование» разделочной доски – канавка по краю рабочей поверхности (слева на рис.), она якобы собирает сок. Во-первых, даже если готовить на себя одного (одну), соку будет столько, что в канавке он не поместится, все равно протечет на столешницу, вытереть и промыть которую гораздо легче, чем мелкую узкую канавку. Во-вторых, пока дойдет до уборки за собой, много соку и жиру впитаются в доску с теми же антисанитарными последствиями – прогорканием, протуханием, гниением. В-третьих, чтобы вырезать эту самую канавку, нужен аж рейсмусный станок.

Чертеж доски для чистки и разделки рыбы

В общем, рабочая разделочная доска, никогда не вызывающая у домочадцев проблем с пищеварением, должна быть простой плоской деревяшкой; формы в плане это не касается (см. далее). Единственный случай, когда требуется некоторое конструктивное усложнение – доска для чистки и разделки рыбы (чертеж см. на рис. справа), иначе от чешуи, сока и ошметков потрохов придется отмывать всю кухню. Для использования по назначению рыбную разделочную доску ставят в какой-нибудь поддон (противень, большую миску, маленький тазик), а после работы незамедлительно тщательно моют.

Материалы

Следующий важный вопрос – выбор материала для рабочей доски. Удовлетворяющая санитарно-гигиеническим требованиям деревянная разделочная доска может быть выполнена далеко не из всякой достаточно стойкой на износ древесины или древесных материалов, и обязательно пропитывается специальной мастикой, см. далее. Хвойные породы непригодны однозначно: в них долго сохраняются смолы, полезные в виде микропримесей паров в воздухе, но при попадании внутрь проявляющие канцерогенные свойства. Однако хвойная древесина – лучшая основа для переноса фотоизображений, а тщательно выполненная переклеенная сосновая доска пригодна для декора в стилях кантри, модерн и минимализм, т.к. неплохо смотрится и сама по себе, см. напр. ролик:

Видео: разделочная доска из сосны

Дерево

На рабочую разделочную доску нужна плотная мелкослойная древесина лиственных пород без сучков, свилей, трещин и следов гнили; косослой допустим. Поскольку доска почти всегда переклеивается (см. ниже), а для придания ей декоративности требуется дерево различной фактуры и цветового тона, можно использовать след. породы:

  1. Белая акация (заболонь), вяз, кавказский бук, клен, тик, ясень – светлые. Березу использовать нежелательно, сильно подвержена грибковым заболеваниям и цветной гнили.
  2. Белая акация (ядро), дуб, граб, ротанг (на торцы), орех (ствол) – темнее, красно-коричневые (ядро акации), коричневые или светло-коричневые.
  3. Бук европейский, гевея, махагони, мореный дуб, орех (капы) – темно-коричневые или темные красно-коричневые.
  4. Венге, эбен и др. тропические породы черного дерева – почти или совсем черные.
  5. Ель – отлично принимает фотокартинку, причем, в отличие от сосны и лиственницы, на почти ровную по тону основу, т.к. годовые кольца ели выражены слабо по цвету. Однако найти еловую плашку без сучков проблематично.

Примечание: очень долговечная недорогая чисто рабочая торцевая разделочная доска получается из ясеня, см. сюжет ниже:

Видео: торцевая разделочная доска из ясеня

Торцевая разделочная доска не обязательно выполняется наборной. Иногда, особенно для кухонь в деревенском стиле (кантри, рустикальный) и примитивизма, ее делают из цельного спила подходящей древесины. Сервировочные доски для престижных ресторанов также в большинстве случаев делаются из натуральных спилов. Спил дерева для торцевой разделочной доски должен удовлетворять след. требованиям (см. также рис.):

Спил дерева, пригодный для изготовления разделочной доски

  • Ядро – как можно меньшее, такие спилы менее всего подвержены радиальному растрескиванию по заболони. В любом случае радиус ядра не более 1/5 толщины заболони;
  • Годичные кольца – слабо выражены цветом, тонкие, прим. равной ширины, без свилей и прочих загогулин;
  • Не патологические дефекты древесины (напр. шрамы от заживших ран) допустимы в количестве одного большого и до 3-4 мелких (не более чем на 2 годичных кольца по радиусу);
  • Крупный дефект может быть распространен не более чем на 1/4 радиуса спила от центра его ядра;
  • Мелкие дефекты должны располагаться не далее 1/3 радиуса спила от ядра.

Фанера

Разделочная доска из фанеры давно известный бюджетный ширпотреб, но для себя со вкусом (художественным) и здесь возможны варианты. Первым делом, конечно, санитария с гигиеной – доска из самой лучшей бакелизированной фанеры к использованию как пищевое технологическое оборудование абсолютно непригодна. Ее связующее – бакелит – полимер на основе циклических углеводородов с фенольными группами. В некоторых странах ныне запрещено производство бытовых электроприборов с бакелитовыми деталями (патронов электролампочек, розеток, ручек утюгов и т.п.) – использование бакелита в течение многих десятилетий выявило ряд его свойств, негативно влияющих на здоровье.

На декоративную доску под роспись, декупаж, инкрустацию шпоном и перенос фотоизображений отлично подойдет простая сосновая строительная фанера – из листа всегда можно выкроить, а из обрезков выбрать кусок без сучков. Следы годичных колец или не видны, или еле просматриваются. Предварительная подготовка – обрезка по контуру; все остальное делается после, см. далее.

Для рабочей разделочной доски нужна березовая фанера Iа, Iб или II класса. Фанера Iа очень дорогая – в ее наружном слое нет ни сучков, ни малейших дефектов. В фанерах Iб и II допускаются невыпадающие сучки. Разница – в их размерах и количестве на единицу площади. Главное в данном случае – выяснить (у продавца, оптового поставщика или на сайте производителя), чем переклеены листы шпона. По идее, фанера данных классов клеится только казеиновым клеем, что для разделочной доски как раз подходяще. Но в наш век то и дело появляются всякие синтетические новшества, и кто знает, как скажется регулярное попадание их микрочастиц внутрь организма.

Набор клеящих составов для склейки деталей разделочной доски крайне ограничен – это натуральные столярные костный или казеиновый клеи. Казеин, кстати, это белок молочного творога. ПВА зарекомендовал себя как биологически нейтральное вещество снаружи, но что будет или может быть, если его микрочастицы будут долгое время систематически попадать внутрь организма, таких исследований, насколько известно автору, пока никто не проводил.

Клей для сборки разделочной доски готовится только в клееварке на водяной бане. Доска, собранная на перегретом и/или пережженном клею, прочной и долговечной не будет. Устройство простейшей самодельной клееварки показано на рис. Заготовок сепаратора (дет. А) вырезают две и складывают отогнутыми зубцами навстречу друг другу.

Устройство самодельной клееварки

Пропитка

Разделочную доску, прошедшую механообработку и склеивание, пропитывают специальной мастикой. Назначение пропитки:

  1. Улучшить способность древесины к самовосстановлению после надрезов (только для торцевых досок);
  2. Уменьшить проникновение в массив древесины жиров и соков продуктов;
  3. Для досок из спила с корой – исключить отшелушивание коры и ее отслоение;
  4. При переносе на доску фотоизображения – усилить и закрепить его.

Если доска идет под выжигание по дереву, художественную роспись масляными либо алкидными красками или перенос фотоизображения, пропитывают основу, готовую под декорирование. Если же декор доски будет выполнен декупажем или росписью красками на водной основе (акриловыми, вододисперсионными), пропитку делают в предпоследнюю очередь, перед сушкой. Декоративные доски после пропитки перед лакировкой сушат 2-3 суток; рабочие перед употреблением по назначению не менее недели.

По ГОСТ СССР торговые разделочные доски обрабатывались вазелиновым маслом до полного пропитывания всего массива дерева. Для себя можно применить несколько более дорогую мастику, еще более увеличивающую эксплуатационную стойкость доски; если же она пойдет под перенос фото, то данная пропитка совершенно необходима. Ее состав, в расчете прим. на 1 кв. дм доски толщиной 10-12 мм:

  1. Вазелиновое масло (продается в аптеках) – 90 мл;
  2. Ланолин (животный воск, продается там же) – 30 г;
  3. Скипидар – 20 мл.

Вазелиновое масло для декоративной доски с фото можно заменить льняным (100 мл), тогда картинка будет ярче, но рабочая доска окажется менее долговечной, т.к. льняное масло со временем пересыхает и выкрашивается. Ланолин заменяется 40 г пчелиного воска при тех же условиях. Для приготовления мастики воск растворяют в скипидаре и затем вводят масло.

Пропитка заготовки производится обильно без кисти и валика. Доску ставят в поддон на подставки из пробок от ПЭТ-бутылок и т.п. рабочей (декоративной) поверхностью вверх. Мастику консистенции кефира разливают равномерно по поверхности доски тонкой струйкой с шагом ок. 2 см. Когда полностью впитается, льют еще наперекрест предыдущему наливу. Наливы повторяют, пока весь испод доски не станет маслянистым на ощупь. После этого доску сушат, не снимая с поддона, в сухом месте при комнатной температуре (не более +30 градусов) указанное выше время.

Дизайн

Дизайн разделочной доски это в сущности ее форма в плане. Оформление плоскостей декоративной доски – любое, какое хотите и умеете сделать. Чего не надо, так это делать доску с одной декоративной и одной рабочей сторонами, чтобы вешать ее на крючок рабочей пластью к стене: декоративная сторона скоро потрется о столешницу или, если резная, станет сборником грязи.

По санитарно-гигиеническим соображениям форма разделочной доски комбинируется из простых элементов: прямых линий, дуг окружностей и выпуклых углов не менее 90 градусов, слева на рис. Мелких завитушек и глубоких вырезов по тем же соображениям следует избегать за одним исключением, см. далее. Однако и такой, весьма ограниченный, набор базовых элементов дает достаточную пищу фантазии; примеры ее применения в данном направлении справа на рис.

Элементы, из которых комбинируется форма разделочной доски, и примеры их применения

Примечание: дополнительно о дизайне формы разделочной доски см. видеоруководство:

Видео: формы разделочной доски

Доска из доски

Делается обычная (в пласть) деревянная разделочная доска нехитрым способом:

  1. Если доска наборная, в т.ч. большая вся в пласть (см. ниже), сплачивается щит для нее, см. далее;
  2. Щит или отрезок цельной деловой доски (для небольших разделочных досок, также см. ниже) обрезается в размер по форме и сверлится отверстие для подвески. Без сверлилки, дрелью с рук, т.к. его перпендикулярность рабочей/декоративной плоскости большого значения не имеет;
  3. Обрезанная заготовка шлифуется. Без станка отшлифовать доску точно на плоскость можно на листе наждачки, прикнопленном к столешнице верстака или старого хоз. стола, который не жалко истыкать;
  4. Обрабатываются в профиль кромки. Тоже руками, без фрезера, также см. ниже. Такое упрощение возможно, поскольку общая длина кромок невелика и общая трудоемкость изделия возрастает не чрезмерно;
  5. Производится пропитка мастикой и наносится окончательный декор. Что за чем следует, см. выше;
  6. Доска сушится, а после сушки используется по назначению.

Чертежи простых деревянных разделочных досок приведены на рис.:

Чертежи простых деревянных разделочных досок

На поз. 1 – стандартная торговая разделочная доска. Ее функциональность и эргономичность проверены многовековым опытом, но сделать такую в домашних условиях не так-то просто. Дело в том, что цельные деловые доски шириной более 200 в продаже встречаются редко и стоят очень дорого – ведь деревья для них до порубки должны расти если не века, то десятилетия. В распил по заказу широкие доски вообще не продаются – что потом делать с обрезками? Кроме того, на разделочную доску нужна однородная заготовка – или цельное ядро, или цельная заболонь, так что фактически требуется кусок деловой доски шириной от 600 мм, что вообще нереально. Так что щит для стандартной разделочной доски придется сплачивать из продольных ламелей на шпонках. Присмотритесь в продуктовых магазинах – там все доски наборные вдоль. А чтобы сделать такой щит, нужен настольный фрезер по дереву или, в крайнем случае, тоже не совсем уж простое приспособление к болгарке с пильным диском для вырезания пазов под шпоночные соединения.

Примечание: линейные и овальные шпонки для дерева также часто называют ламелями, особенно в торговой практике. Это вносит некоторую путаницу в терминологию, поэтому по крайней мере для домашнего мастерства лучше принять – шпонка это то, что соединяет детали, а ламели это соединяемые детали.

На поз. 2 – домашняя рабочая разделочная доска из цельной деловой доски шириной 200 мм; такие продаются уже повсеместно. Длину ее рабочей части можно произвольно увеличивать в разумных пределах, т.е. вместо размера 340 может быть прим. до 500, при сохранении размера 80. Вырезы R8 по обе стороны ручки функциональны: узкая доска так и норовит елозить по столешнице, они ведь у кухонных столов и гарнитуров гладкие. За эти вырезы доску придерживают пальцами. Типичная хватка – большим и мизинцем, а остальные 3 пальца держат продукт; впрочем, тут все зависит от ваших кулинарных навыков.

Доска на поз. 3 такая же конструктивно и функционально, но может быть и декоративной вследствие некоторой вычурности формы; делается она из деловой доски шириной 150 мм, самой распространенной. А из досок на поз. 4 можно составить гарнитур: большая, сходящаяся, вешается на коромысло посередине, а две меньшие расходящиеся по ее бокам.

Обработка кромок

Наведение профилированных кромок разделочной доски вручную без фрезерного станка производится инструментом, которым столяры пользовались еще до появления рубанка – скобелем, см. рис.. Заготовка для него – обломок ножовочного полотна по металлу шириной от 15 мм. Полотно должно быть из твердой углеродистой стали (одностороннее черное).

Скобель для наведения кромки на разделочную доску

Режущая лунка выбирается конической абразивной шарошкой (помните – выше?), заправляемой в патрон сверлильного станка. Заготовка зажимается парой струбцин или винтов-барашков на подложенных под нее деревянных брусочках. Металл подкладывать нельзя – заготовка лопнет от вибрации.

Радиус лунки выбирается по профилю кромки. Если ее нужно просто закруглить (внизу слева на рис.), радиус лунки берут 10-15 мм. Если же его взять ок. 4 мм и разломать инструмент по линии А-А, то в 2 приема можно навести на кромку калёвку (фасонную фаску) как внизу справа на рис. Но простая скругленная кромка более удовлетворяет требованиям санитарии и гигиены.

Торцевая наборная

О том, как сделать цельную торцевую разделочную доску из спила дерева, достаточно сказано выше. Наборная торцевая разделочная доска может быть вполне декоративной, не теряя функциональности, но сделать ее гораздо труднее. Уже для изготовления самой простой в данном классе изделий «шахматной» доски из прямоугольных ламелей потребуется станочное обрудование, см. напр. видео:

Видео: торцевая шахматная доска

«Шахматка» без станкой

Однако существует технология, по которой еще в древности делали настоящие шахматные доски без станков. Соединение ламелей таких изделий осуществляется обычными мебельными деревянными шкантами от 7Х20 до 8Х30 с помощью пары простейших приспособлений.

Первое – планшет-шаблон из толстой фанеры и направляющих-ограничителей из ровных деревянных брусков, поз. 1 на рис. ниже. Современное нововведение, кроме фанеры – планшет застилают пленкой (от приклеивания заготовок) с подворотом под бруски и наворотом на них, поз. 1а. Пленка нужна ПЭТ толщиной от 25 мкм; в продажу она поступает как полиэтилентерефталатная, лавсановая или астролоновая. Чтобы на подстилке не было складок, угол пленки между брусками надрезается по диагонали. Пленки из ПЭ или ПВХ непригодны: во-первых, мнутся и морщатся. Во-вторых, и самое главное – подплавляются горячим клеем и заготовки намертво к ним прилипают. Подклеиться заготовка может и к ПЭТ, но легко отделяется монтажным ножом.

Изготовление шахматной разделочной доски без станков

Второе приспособление – шаблон для разметки отверстий под шканты, поз. 2, т.к. воспользоваться мебельным метчиком-заколкой для разметки ответных гнезд под шканты в данном случае нет возможности. Шаблон сгибают из жести или тонкой оцинковки. Центровочное отверстие располагается точно на пересечении диагоналей рабочей полки шаблона. Увеличивать его диаметр не надо – шканты «уедут». Центры отверстий накалываются шилом; насверловка на половину длины шканта + 1 мм производится на сверлильном станке или дрелью в станине.

Ламели для сборки доски напиливаются из бруса от 50х50 на циркулярке с продольным ограничителем или УБДН-1. Боковины бруса, если шершавые, подравниваются на том же УБДН-1, т.к. он работает и как фуговальный. Ламелей понадобится 5 типов:

  • 4 шт. угловых (поз. 3 на рис.). Правых, левых – все равно, т.к. угловые ламели переворачиваются (обратимы) и вдоль, и поперек. Но ламели диагонально противоположных углов могут быть из разных пород дерева.
  • Краевые (кромочные), несущие и ответные (поз. 4) – количество пар, необходимое для сборки доски. Каждой несущей ламели (со шкантами) должна соответствовать ответная.
  • Внутренние (поз. 5) – также количество пар на всю доску.

Технология сборки

Доску на планшете собирают по рядам ламелей, начиная с краевого, поз. 6 на рис. Зеленой стрелкой показано направление наращивания ряда; красной – направление надвигания фрагментов. Сборка – на клею: шканты вклеиваются в несущие ламели, а перед надвиганием след. фрагмента выступающий из предыдущего шкант и прилегающая к нему сторона ламели тоже смазываются клеем. Ламели осаживают до места и подравнивают легким слесарным молотком (50 г) при помощи деревянной палочки, т.к. любая киянка для такой мелочи велика. Не стучите по шкантам, только по кромкам ламелей! Каждый собранный ряд тут же снимают с планшета и кладут на просушку, поз. 8.

В ламели средних рядов предварительно вклеивают только «продольные» (на рис. горизонтальные) шканты, поз. 7 и 8а. «Поперечные» (вертикальные на рис.) вклеивают, когда клей схватится в стыках, это для костного и казеинового клея ок. 7 мин. После установки «поперечных» шкантов ряды, также с проклеиванием, собирают в доску, поз. 9.

Сплачивание

Как ни подбивай и подравнивай ламели на планшете, доска с него выходит все-таки рыхловатой и немного перекошенной. Поэтому, пока клей в стыках еще не вполне застыл (это прим. полчаса после сборки), доску нужно сплотить. Ваймы для этого не потребуется – обойдемся подручными средствами. Сплотить таким способом щит на столешницу весьма трудно (хотя и возможно), но небольшая доска при начальных общих рабочих навыках получается с первого раза.

Сплачивание наборной торцевой разделочной доски без ваймы

Процедура сплачивания торцевой наборной разделочной доски без ваймы такова (см. также рис.):

  • Заготовку (поз. 1 на рис.) окутывают пленкой, поз. 2. Обычная ПЭ пленка толщиной от 150 мкм в данном случае пригодна.
  • На обе стороны доски накладывают листы фанеры от 20 мм (лучше) или мебельной ЛДСП от 16 мм, поз. 3.
  • На кромки доски временно, канцелярским клеящим карандашом или 2-сторонним скотчем, наклеивают полосы из той же фанеры или ЛДСП шириной на 1-3 мм больше толщины кромок доски, поз. 4.
  • Весь пакет туго накрест обматывают слегка упругим шнуром диаметром 6-8 мм, поз. 5. Лучше всего подходит пропиленовый бельевой шнур крестовой свивки; это тот самый пестренький, что везде продается.
  • Под перекрестье обмотки также с обеих сторон подсовывают диагонально наперекрест друг другу деревянные клинья толщиной 15-20 мм или заостренные колышки. Если вы помните правило параллелограмма из школьной физики, то сможете самостоятельно определить, что прижимные усилия при этом возрастают в десятки раз.

Вот и вся вайма. Стянутый и расклиненный пакет сушат не менее 2-х суток и шлифуют. Если нужна общая на всю доску кромка, ее наклеивают после разборки пакета и, возможно, закрепляют финишными (декоративными) гвоздями (которыми прибивают наличники межкомнатных дверей).

Фото на дереве

Украшение разделочной доски выжиганием по дереву и прокраска по трафарету – распространенные приемы ее художественного оформления, см. рис. Однако декорированная такими способами доска теряет функциональность. Почему крашеная, понятно, а выжигание нарушает структуру древесины, отчего она после любой пропитки охотно принимает и стойко удерживает грязь и гниль.

Художественное оформление разделочных досок выжиганием по дереву и прокраской по трафарету

Перенос изображения на дерево фотоспособом лишен этих недостатков; правда, срок службы доски сокращается, т.к. картинка держится только в верхних 2-5 м материала. Зато можно получать не только штриховые и контурные, но и полутоновые изображения. А штрих и контур, если экспонировать через металлический трафарет, возможно сделать очень долговечными – засветка пройдет до половины толщины доски.

Есть у фотоспособа украшения разделочных досок и, так сказать, моральное достоинство: это великолепный подарок хозяйке. Некоторые представительницы прекрасного пола, узнав, что можно «сделать фотку» на кухонной доске, простите, пищат от восторга, а кое-какие начинают тут же соображать, как бы это сфоткаться для доски пособлазнительнее.

Чем светить

Засвечивание (экспозиция) древесины как светочувствительного материала производится ультрафиолетовым (УФ) излучением от кварцевой лампы для загара или естественным УФ солнечного света. Последнее, к сожалению, весьма хлопотно и возможно только в южных регионах со стабильно ясным погожим летом и большой инсоляцией – экспозиция займет полный теплый сезон. Уже севернее прим. Новохоперска суммарная летняя инсоляция упадет настолько, что негатив выгорит прежде чем картинка перейдет на дерево; на экспозицию контуров/штрихов через металлический трафарет в Подмосковье понадобится 3-5 лет (!).

Засветка кварцевой лампой тоже дело хлопотное: общее время экспозиции в зависимости от мощности лампы и породы дерева составит несколько часов. Бытовые кварцевые лампы, как правило, можно включать беспрерывно не дольше чем на 15-20 мин. Чтобы ресурс дорогого прибора резко не уменьшился, время одного сеанса засветки нужно брать не более 4-5 мин. Всего сеансов экспозиции понадобится несколько десятков, и после каждого из них лампе нужно будет давать отдых по инструкции к ней. Кроме того, все время экспозиции необходимо строго соблюдать правила безопасности.

Меры предосторожности

Чрезмерное облучение УФ, как известно, отнюдь не безвредно для человека и вообще живых существ. УФ-радиация обладает кумулятивным эффектом: ее действие накапливается в организме, если превзойдена ДСД (допустимая суточная доза) УФ-облучения. Доза УФ, необходимая для фотоэкспозиции на древесину, многократно превосходит ДСД УФ для человека.

Далее, при работе кварцевой лампы образуется газ озон, в превосходящих минимально допустимую концентрациях чрезвычайно токсичный (на уровне цианидов) и едкий, как крепкие кислоты. Кроме тог, в атмосфере с большим содержанием озона многие вещества, безобидные в обычных условиях, становятся взрывоопасными, напр. сахар, а прямое облучение сильным УФ азотных удобрений (селитр, карбамида) может вызвать их детонацию.

Наконец, баллоны профессиональных (напр. медицинских) УФ ламп наполнены парами ртути под избыточным давлением. Ртуть, опять-таки как известно – сильный яд с абсолютной кумулятивностью. ДСД для ртути нет: вся, какая попала в организм, там и останется травить его потихоньку, но наверняка. Именно поэтому приборы, содержащие ртуть, ныне выведены из свободного оборота. По всем этим причинам УФ фотопроцесс нужно проводить, строго соблюдая след. меры предосторожности:

  • Процесс проводить в отдельном нежилом помещении, свободном от любых органических веществ и азотсодержащих минеральных соединений.
  • УФ фотолаборатория должна быть снабжена принудительной приточно-вытяжной вентиляцией, обеспечивающей не менее 2-х обменов воздуха в час.
  • В квартире УФ экспонирование можно проводить летом на балконе при условии, что доступ туда посторонних исключен.
  • Если балкон застеклен, все его окна на время засветки должны быть открыты настежь, а к подветренному или ближайшему к лампе нужно приставить бытовой вентилятор на стойке так, чтобы выдувал воздух наружу.
  • В помещение с включенной УФ лампой входить только в закрывающей тело одежде и защитных очках; подойдут защитные очки-консервы для газосварки.
  • Лампа и экспонируемый образец должны быть накрыты светонепроницаемым, но хорошо вентилируемым кожухом (помещены в бокс). Его нужно делать из бросовых древесных материалов, напр. упаковочной фанеры – кожух одноразовый, в результате УФ облучения его материал придет в негодность. Металлический кожух непригоден по технологическим соображениям – он дает сильные поляризованные блики, картинка вуалируется, и вместо изображения получается противное серое пятно.
  • Снимать кожух для проверки достаточности экспозиции (см. ниже) можно только при выключенной лампе.
  • Необходимо принять все возможные меры к тому, чтобы не разбить лампу.

Фотопроцесс

Допустим, вы хотите запечатлеть на разделочной доске рождение Афродиты в современном исполнении. Титанам Возрождения профанация не грозит – они выше этого. Но уж больно тогдашние представления о женской красоте расходились с теперешними. Возможно, потому, что в ужасных средневековых условиях жизни натурщиц получше просто не было. Если хотите, прочитайте в «Асканио» Дюма-папы, где и как Бенвенуто Челлини искал модель для своей Венеры. Но к делу.

Ищем подходящий графический файл (поз. 1 на рис.). В фотошопе подгоняем его в размер и обрабатываем как хотим и умеем, поз. 2. Затем переводим картинку в негатив опцией фотошопа «инвертировать» (invert image), поз. 3. Далее преобразуем RGB изображение в черно-белое полутоновое (в режим Ч/Б или B/W) в фотошопе, поз. 4. Так нужно потому, что засветка производится не видимым светом, а УФ и экспонирование через цветной негатив до безобразия «смажет» баланс яркостей.

Получение полутонового изображения на деревянной разделочной доске фотоспособом

Теперь нам понадобится струйный принтер и к нему прозрачная пленка для печати диапозитивов и презентаций. Принтер нужен HP (Hewlett-Packard) или Epson. Негативы из Кэнона часто выгорают до окончания экспозиции, а бренды «группы B» вовсе непригодны. Пленка нужна только оригинальная фирменная: к Эпсону эпсоновская; к Хьюлетту хьюлеттовская. Чернила на негатив вырабатываются только черные, но картридж должен быть также оригинальный фирменный; «Юпринты», «Принтрайты» и т.п. заменители подешевле не годятся. Если все это есть или доступно на заказ – печатаем негатив размера большего, чем доска, поз. 5. Также для контроля экспозиции на матовой белой фотобумаге для струйников печатаем тот же изображение в ч/б позитиве.

Примечание: не вздумайте совать пленку для струйников в лазерник! Придется менять барабан, как минимум один из коротронов (разрядный) и печку! По ценам в розницу + за ремонтные работы это обойдется немногим дешевле «нового, хорошего» такого же принтера или МФУ (многофункционального устройства принтер-сканер-копир).

Распечатанный негатив накладываем на доску так, чтобы изображение попало в нужное место, а пленка закрыла дерево полностью; на поз. 7 ручка обнажена для наглядности. Негатив прикрепляем к доске сверху парой канцелярских кнопок, чтобы пленку можно было отвернуть и посмотреть, чего там наэкспонировалось, не опасаясь сдвига контуров изображения (шевелёнки).

Проводим экспозицию. Во время каждого перерыва между сеансами вынимаем доску из бокса, выносим на рассеянный солнечный свет, и, отвернув пленку, сравниваем картинку на доске с контрольной распечаткой. Изображение на дереве будет вялым, даже бледнее, чем на поз. 8 (там для наглядности контраст усилен), но на нам нужно рассматривать не общий тон или увлекательные подробности, а мелкую деталировку в тенях и на светах. Если проработка теней и светов на доске и контрольке прим. совпадают, экспозиция достаточна, а после пропитки мастикой с пчелиным воском и льняным маслом картинка наберет соку и силы, поз. 9. Добавить ей контраста (немного) можно, прогрев доску после просушки бытовым феном.

Примечание: для знающих и/или помнящих в цифровой век «мокрый» химический фотопроцесс – позитив на дереве можно вытянуть зрительно до γ = (0,2-0,4); дальше пойдет уже пересвет.

В заключение

Напоследок предлагаем вам просто посмотреть видео, как своими руками делается узорная торцевая разделочная доска из дерева:

Мастер-класс «Разделочная доска»

Длительность: 1 занятие, 3 часа

Группа: от 2 до 5 человек

Возраст: 16+
Стоимость: 3500 руб. за человека

В стоимость включены все материалы: массив дерева, безопасное защитное покрытие

Уровень сложности: 0

Для кого: для начинающих без опыта, а также имеющих начальный уровень владения столярными навыками

На мастер-классе «Разделочная доска» вы:

· выберите шаблон доски из имеющихся вариантов или нарисуете свой собственный

· своими руками изготовите разделочную доску из массива

· научитесь правильно выбирать и обрабатывать изделие экологичным защитным покрытием

· освоите навыки работы на торцовочной пиле

· познакомитесь с такими операциями, как: фигурное выпиливание электролобзиком по шаблону, работа мини-фрезером, шлифование.

Результат: вы получите заряд положительных эмоций и заберете с собой изготовленную своими руками, неповторимую разделочную доску, которая станет украшением вашей кухни или отличным подарком!

Также вы освоите необходимые столярные навыки, которые впоследствии сможете применить— приходить в наш коворкинг и уже самостоятельно делать новые доски для себя и близких людей.

Если вы хотите сделать торцевую разделочную доску из ценных пород, приходите на мастер-класс «Торцевая доска».

МозгоЧины

#самоделки #инструкции #ремонт_техники #изобретения

МозгоЧины

#самоделки #инструкции #ремонт_техники #изобретения

Самоделки из дерева своими руками, проекты из дерева в домашних условиях

Самоделки из дерева своими руками, проекты из дерева в домашних условиях

Поделки из дерева своими руками

Планируете сделать ремонт в доме или квартире своими руками, начинаете стройку, обустраиваете дачный участок или занимаетесь изготовлением стильных элементов декора? Все перечисленные операции редко обходятся без использования дерева.

Данный материал широко востребован, потому что он экологически чистый, легко обрабатывается, отличается долговечностью и прочностью. Ну и самое главное — стоит недорого.

Различные поделки своими руками для дома и дачи, включая скворечники, тоже изготавливают из дерева.

Это доступный и универсальный материал, который может использоваться как в строительстве и ремонте, так и декоративных целях. И область его применения постоянно расширяется.

На нашем сайте вы найдете множество разных идей с использованием дерева. Это могут быть как оригинальные и интересные поделки для детей, так и более серьезные вещи, в том числе разные приспособления для мастерской и гаража.

Из дерева можно сделать садовую мебель, построить беседки и заборчики на даче, террасы и площадки для отдыха.

Для работы можно использовать как готовые пиломатериалы в виде брусков и доски, фанеры, так и то, что есть под рукой — старые поддоны, бревна, ветки и даже пни.

Советы новичкам по работе с деревом

  • Перед тем, как приступить к работе, найдите проект задуманного изделия. Это могут быть фото и схемы предстоящей поделки.
  • Хорошо представить весь алгоритм при работе с деревом и технику сбора.
  • Не отчаивайтесь при неудачных попытках. Воспринимайте их как важный опыт в дальнейшей деятельности.
  • Постоянно совершенствуйте свои навыки, всесторонне развивайтесь в данной области. Смотрите видео и различные мастер-классы, которые помогут Вам наглядно освоить процесс изготовления.

Достоинства и недостатки работы с деревом

У работы с деревом есть целый ряд плюсов:

  1. Древесина – нетоксичный и абсолютно безопасный с точки зрения экологии материал.
  2. Выработка навыков обращения с деревом.
  3. Финансовая доступность и уникальная текстура материала.
  4. Возможность превратить хобби в источник дополнительного заработка.

К минусам относят высокий риск получить травму и большое количество остающихся отходов.

Необходимые инструменты для занятий с деревом

Несмотря на мягкость и относительную лёгкость обработки древесины, для того чтобы обеспечить безопасность и качество работы с нею, нужны следующие инструменты:

  • топор и ножовка;
  • рубанок;
  • долото и стамеска;
  • стусло и лобзик;
  • дисковая пила;
  • шлифовальная машинка;
  • дрель;
  • шуруповёрт;
  • струбцины.

Ещё понадобится линейка и рулетка.

Кухонная доска

Данное изделие будет служить дольше по сравнению с пластиковыми досками. Деревянная доска обладает большей надежностью и устойчивостью к горячим температурам. Этот важный и необходимый предмет на кухне можно сделать своими руками.

Кухонная доска будет очень актуальным подарком для настоящих хозяек.

Для процесса работы Вам будут необходимы следующие материалы:

  • доска желательно та, которая состоит из дуба;
  • наждачное приспособление;
  • электрическая дрель;
  • электрический лобзик;
  • масло для дерева.

Варианты материалов для изготовления доски

Как и много других изделий, которые обычно делают своими руками, доска может быть не только прибором для выполнения работ на кухне, но еще и прекрасным украшением помещения. По этой причине есть несколько основных способов изготовления доски для разделки обственноручно. Естественно, что отличатся изделия могут по материалу изготовления, который применяется в работах.

Это может быть и древесина, а может быть фанера. Что касательно изготовления изделий своими руками из фанеры, то самым бюджетным решением будет именно это, к тому же это проще всего. Тут стоит обращать внимание на то, что в таком случае работает следующее правил – чем толще у вас лист фанеры, тем лучше результат.

Материал малой толщины для выполнения работ не подойдет. Что же касательно досок из дерева, то такой вариант будет самым практичным. Также такой материал будет отличаться более длительным сроком использования. Если будет стоять вопрос о том, как изготовить доску для разделки, чтобы она была недорогой, то можете брать не только фанеру, но еще и доски березы или сосны. Хотя самыми долговечными и при этом весьма гигиеничными будут бук, дуб и акация.

Если будет стоять вопрос о том, как изготовить доску для разделки продуктов из такого материала, как фанера, то стоит начать выполнение работ с правильного материала. Для того, чтобы достичь успеха, стоит применять лишь сырье первого класса.

У подобного материала будет минимальное количество сучков и прочих дефектов. Тут также важно отметить тот факт, что для подобной цели нельзя выбирать влагоустойчивую фанеру, потому что подобное сырье чересчур пропитано клейкими составами.

Что касательно того, как изготавливать разделочную доску из натуральной древесины, то в этом случае можно использовать практически все породы. Стоит лишь заранее отметить тот факт, что самые недорогостоящие варианты, такие как ель или сосна, не самые долговечные, хотя на самом деле можно увеличить их срок эксплуатации благодаря правильному обращению.

Есть несколько определенных требований, которым обязательно стоит следовать:

  • Естественно, что при использовании материал обязательно должен быть сухим.
  • Фанера или древесина не должны содержать в себе такие дефекты, как, например, нефтяные пятна.
  • Заготовка не должна иметь рыхлых или даже гнилых мест, а еще сучков, но при хорошей сноровке сучки можно даже сделать частью дизайна.

Способы изготовления

Если рассмотреть по отдельности варианты изготовления, то тут тоже есть несколько вариантов:

  1. Итак, первым вариантом будет цельная доска. Иными словами, разделочная доска будет полностью вырезана из древесного массива или же из фанеры, если вы выбрали второй материал.
  2. Как сделать доску для разделки продуктов из отдельных фрагментов? На самом деле такой вариант имеет место быть. Тут стоит сразу же отметить, что цельные доски вырезать намного проще, но также конкретно склеенное изделие будет считаться самым прочным, потому что подобное изделие будет в меньшей степени подвержено деформации. Еще одним достоинство будет то, что подобный способ дает возможность создавать доску практически любого размера и формы.

Есть еще пару разделений на несколько видов, и многое будет зависеть от размера и формы. Так, создать разделочную доску собственноручно допускается в виде цельного изделия, это стандарт. Есть и другой вариант исполнения, а именно раздвижные доски. Лучше всего ставить их на возвышение, потому что в таком случае будет удобно убирать порезанные продукты.

Еще весьма удобной формой будет использование доски с отсеком для кожуры, обрезков. Два последних вида достаточно практические и простые – это угловая доска, а еще дощечка на ножках.

Начинаем сборку + дизайн

Мы уже разобрались, из чего сделать разделочную доску своими руками, а теперь стоит поговорить непосредственно о процессе сборки. Первым шагом в таком случае будет выбор дизайна для изделия. Тут можно будет применять практически любые решения, если так захочет человек, который занимается изготовлением.

Для того, чтобы было куда удобнее работать, стоит перенести все идеи на схематический чертеж. Кстати, нанесение реальных размеров помогает избегать допущения ошибок в процессе работы. В качестве схемы вы можете применять сразу несколько вариантов.

Так как изделие не будет чем-то масштабным, то вы сможете использовать обычный рисунок на листе бумаги, который сделан простым карандашом. Еще вы можете распечатать контур любой форм и опираться именно на него при создании изделия, а можно даже просто обвести любой предмет, форма которого вам подходит для вашей задумки.

Инструменты и заготовка

Как сделать самостоятельно разделочную доску, и при этом не допустить ошибок? Наверное, оптимальным вариантом будет создание устройства в собственной столярной мастерской.

В таком случае все инструменты точно будут у вас в наличии, а для успешного выполнения работ вам нужно будет подготовить:

  • Электрический лобзик, или же дисковую пилу, чтобы выпиливать требуемые элементы из фанеры или дерева.
  • Станки строгального и фуговального типа или же ручное приспособление для тех же целей.
  • Фрезер.
  • Для того, чтобы добиться получения гладкой поверхности, вы можете использовать шлифовальную машинку или наждачную бумагу разной степени зернистости (абразивности).
  • Последним элементом будет минеральное масло, которое вы сможете использовать для пропитки готовой доски.

Работы с заготовками начнутся с того, что на нее следует перенести выбранный узор, если он требуется. Процесс резки выполняется благодаря самой простой пиле, тем более, что если доска будет оснащена прямолинейными гранями. Если контурная форма будет весьма сложной, то лучше всего использовать такой инструмент, как электрический лобзик.

Все срезы требуется обрабатывать в соответствии с технологией. Для этого используйте такие приборы, как напильник, наждачная бумага, шлифовальная машинка. Также при шлифовании очень важно убирать все волокна и щепки, которые в будущем могут попадать в пищу или даже вонзаться в кожу, словно заноза.

Не менее важным шагом будет обращать внимание на определенные детали. Отверстие для подвешивания дощечки на стену вырезают в самую последнюю очередь, а края следует хорошенько отшлифовать. На таком этапе следует заниматься украшением поверхности, если это действительно нужно.

Вы можете использовать такие способы нанесения узоров, как окрашивание, выжигание и выпиливание. Стоит обратить внимание на то, что для разделочной доски наличие узоров – это факт, что в них будет забиваться пища. По этой причине глубину узора следует делать минимальной, а сам он должен быть расположен по краям, а не строго по центру.

Защита готового изделия

Как сделать разделочную доску, вы уже знаете. А вот для того, чтобы полученное изделие было максимально долговечным, и чтобы доска не теряла свой внешний вид, ее следует обрабатывать. Так как предмет будет постоянно расположен на кухне, где он будет соприкасаться с продуктами питания, то пропитки обязательно должны быть нетоксичными, а также быть без запаха.

Самым лучшим вариантом для такого случая будет использование минерального масла. Пропитка разделочной доски таким раствором будет осуществляться посредством окрашивания или даже погружения полностью в раствор. Если покрытие будет нанесено при помощи окрашивания, то процедуру можно повторить до тех пор, пока не впитается масло.

Выполнение процедуры очень простое. Слой масла следует наносить лишь в том случае, когда предыдущий полностью просохнет. Обычно такую процедуру проводят от двух до пяти раз, и важно отметить, что после первого погружения из доски могут повылезать мелкие щепы, которые останутся после шлифования. Их можно снять при помощи наждачной бумаги.

В таком случае процесс изготовления будет немного усложнен, потому что потребуется проводить куда больше работ с древесиной. Следует использовать обрезки от достаточно твердых пород древесины, к примеру, от сосны или дуба. Они не должны быть поражены такими заболеваниями, как грибок, а еще на них не должно быть сучков или трещин.

Заготовки будут проходить обработку на фуговальном станке, а после будут нарезаны полосы шириной по 2.8 см. Количество деталей из дуба и сосны должно быть одинаковым. Когда заготовки будут сделаны, то с использованием фуганка и наждачной бумаги следует сточить детали до размера в 2.5 см, и отрезки укладывать по очереди.

Далее склеиваем все заготовки между собой, чтобы создать цельное изделие, и тут важно отметить тот факт, что нельзя использовать клеевой состав, в котором есть формальдегид. Применять эпоксидные составы тоже не стоит, и чаще всего используйте вещества на основе ПВА. Основным достоинством таких досок будет то, что они куда прочнее, чем обычные, которые выполнены из массива. Кроме того, торцевые доски для разделки намного меньше тупят ножи при использовании.

Экспозиция древесины как материала, который является светочувствительным, выполняется посредством ультрафиолетового излучения от кварцевой лампы для загара, или же естественным ультрафиолетом от солнечного света. Последнее, к несчастью, достаточно хлопотно и может быть лишь в южных регионах со стабильными ясными деньками и прекрасной инсоляцией – экспозиция будет занимать весь полный теплый сезон.

Общая летняя инсоляция упадет настолько, что негатив выгорит раньше, чем картинка перейдет на древесину, и для экспозиции контуров, а также штрихов через металлический трафарет в Подмосковье потребуется от 3 до 5 лет! Засветка кварцевой лампой тоже не самое простое дело – общее время будет зависеть от того, какая у лампы мощность, а также какая это порода древесины и составляет несколько часов.

Бытовые лампы кварцевого типа обычно можно включать без перерыва на время не более 20 минут. Чтобы ресурс дорогого прибора не уменьшался, время одного сеанса засветки не должно быть больше 5 минут. Всего потребуется несколько десятков сеансов, и после каждого нужно давать лампе отдых. Кроме того, не забывайте про строгие правила безопасности.

Фотопроцесс следует проводить со строгим соблюдением мер безопасности:

  • Проводите процесс в отдельном помещении, которое является нежилым, свободное от любых органических вещества и минеральных азотосодержащих соединений.
  • Ультрафиолетовая лаборатория должна обязательно иметь принудительную приточно-вытяжную вентиляцию, которая обеспечивает не меньше двух обменов воздуха за час.
  • В квартире экспонирование ультрафиолетом можно проводить в летнее время на балконе при условии, то туда не попадут посторонние.
  • Если балкон застеклен, то окна на время засветки должны быть настежь открыты, а к подветренному или к лампе следует приставить бытовой вентилятор на стойке таким образом, чтобы он выдувал воздух наружу.
  • В помещении, где включена лампы, входите в одежде, которая закрывает тепло и в защитных очках, прекрасно подходят очки-консервы для газовой сварки.
  • Лампа и сам образец, который проходит обработку, должны быть прикрыты светонепроницаемым, но прекрасно вентилируемым кожухом. Его следует сделать из древесных бросовых материалов, к примеру, упаковочной фанеры – получится одноразовый кожух, потому что в результате облучения ультрафиолетом его материал придет в негодность. Кожух из металла не подойдет из-за технологических соображений – он дает сильные блики поляризованного типа, картинка будет вуалироваться, и вместо изображения получится некрасивое серое пятно.
  • Снимайте кожух для проверки экспозиции при выключенной лампе.
  • Следует принимать все возможные меры к тому, чтобы лампы не была разбита.

Надеемся, что вся информация из статьи действительно для вас полезна и теперь вы точно знаете, как сделать разделочную доску своими руками.

Функциональность фанеры в быту

Разделочные доски условно можно разделить на декоративные и бытовые. Декоративный вариант используется для украшения интерьера кухни, поэтому вид материала имеет значение. Умельцы используют в основном качественные породы древесины.

Доски для бытовых нужд менее требовательны. Единственное условие – это экологичность материала. Учитывая требования, изделия из фанеры являются универсальным вариантом, который удовлетворит любую хозяйку.

Функциональность фанеры в бытовых условиях обусловлена следующими пунктами:

  1. Не деформируется под действием температурных колебаний.
  2. Прочная поверхность.
  3. Небольшая масса.
  4. Фанера может служить для резки, отбивания мяса, служить подставкой под горячее.
  5. Трудно изогнуть или поломать.

Разделочная доска из фанеры, своими руками сделанная, может заменить дорогостоящие деревянные, керамические, неэкологичные пластмассовые и хрупкие стеклянные варианты кухонной утвари данной функциональности.

Макеты разделочных досок

Чертежи разделочных досок из фанеры выполнить очень просто, достаточно подобрать бумагу необходимого формата, линейку и простой карандаш. Чертеж создается в соответствии с такими требованиями:

  1. Нужно определиться с формой будущего изделия.
  2. Учесть габариты разделочной доски.
  3. На бумаге создать эскиз изделия.
  4. С помощью линейки и других инструментов для черчения создается макет.

На чертеже воссоздаются метки относительно размеров и других особенностей будущего изделия.

Как самостоятельно сделать разделочные доски из фанеры

Разделочная доска из фанеры своими руками выполняется исключительно из материала, который имеет толщину не меньше 10 миллиметров. В противном случае изделие получится хрупким. Далее выполняются исключительно механические действия относительно деревянного материала.

Алгоритм изготовления доски для кухни из фанеры:

  1. На фанерную доску переносится эскиз будущего изделия. В процессе перенесения чертежа может использоваться линейка. Можно вырезать рисунок и обрисовать его на фанере.
  2. Вырезать будущее изделие по контуру. Прямые линии формируются с помощью дисковой пилы, сложные фигуры – лобзиком.
  3. Края срезов контура шлифуются с помощью наждачной бумаги, шлифовальной машины или напильника. Инструмент подбирается в соответствии с формой среза.
  4. Высверливается отверстие на ручке и шлифуется рабочая поверхность.
  5. Декоративное украшение зависит от дальнейшей функциональности.
  6. Изделие нужно пропитать защитным составом, который продлит сроки эксплуатации.

Изготовление доски методом склеивания имеет немного другой алгоритм: вырезаются детали, шлифуется каждая отдельная деталь, обрабатываются элементы, соединяются в единую композицию.

Плюсы и минусы

Древесноволокнистая плита представляет собой несколько слоёв шпона, которые обильно между собой проклеены. Почему именно она так хорошо подходит для создания разделочной доски? Это несложно понять, ознакомившись с характерными чертами столь интересного материала:

  • Высокие прочностные показатели. Это обосновано наличием в структуре изделия застывшего клея, который прочнее древесных волокон;

Доска должна выдерживать постоянный контакт с ножом

  • Влагостойкость. Что важнее на кухне, чем устойчивость к механическим воздействиям? Устойчивость к чрезмерной влажности. Сок с порезанных овощей и фруктов, стекающая с них вода после мытья и просто стоящий над кастрюлями пар быстро приводят в негодность обычную древесину. Но упомянутая выше проклейка вполне эффективно препятствует этому;
  • Красивый внешний вид. Фанера также как и классическое деревянное изделие может похвастаться наличием оригинальным фактурным рисунком;

Оригинальный природный узор добавляет предмету кухонного быта эстетичности

  • Простота обработки. Формы разделочных досок из фанеры могут быть самыми разнообразными;
  • Приемлемая цена. С учётом всех высоких эксплуатационных показателей древесноволокнистая плита стоит дешевле цельной древесины;
  • Долговечность. Эксплуатационный срок не ограничивается десятью годами при условии соблюдения правильного ухода.

Единственный значимый минус – это то, что при изготовлении купленной вами фанеры мог применяться токсичный клей.

Совет: для приготовления разделочной доски вам потребуется совсем немного древесностружечной плиты, поэтому не стоит пытаться сэкономить на покупке дешёвого продукта неизвестного происхождения.Лучше приобретите материал проверенного производителя, в котором наверняка использовался экологически чистый клеящий состав.

Это позволит исключить единственный возможный недостаток вашего будущего предмета кухонного инвентаря.