Мастер-класс с видео Как заменить молнию на большой сумке.

Мастер-класс по пошиву дамской летней сумки

Ну все, девочки! Откладываем все дела в сторону и шьем для СЕБЯ — ЛЮБИМОЙ новую летнюю сумочку! Возмем за основу модный в это лето силуэт, найдем подходящую ткань и вперед!

Сначала определим к сумке требования.

У меня вышло –Сумка для работающей женщины должна вмещать документы формата А4, чтобы не помять, сумка должно держать форму и иметь внутренние карманы для телефона, паспорта, ручки и помады. У меня были кожаные ручки и застежка подходящего цвета. У кого нет – можно сделать текстильные ручки и просто обойтись молнией.

1.Определяюсь с размерами сумки – беру листок А4 и подкладываю на кусок ткани. В данном случае у меня была новая ткань, но если вышьете сумку из чего-то, то определяете размер исходя из материала. Отсчитываю две длины сумки+размер дна +припуски на свободу+ припуски на швы.

Получается примерно ширина 40-43 см, полная длина 75 см (30см перед, +30 см задняя часть + 15 см дно). Если у вас не проходит по длине ткань, то можно сшить из нескольких кусков.

2. Как я уже сказала – сумка должна держать форму. Я долго подбирала подходящий материал и остановилась на жесткой прокладке для укрепления поясов. Она легкая, держит форму и продается у меня в рулонах. Поэтому выкроенную деталь сразу накладываю на эту ткань и вырезаю по размеру. Раньше я приклеивала клеевую – но на большой поверхности она не очень красиво лежит. Теперь беру вот эту ткань, ее не надо приклеивать, на готовом изделии она смотрится отлично. Эта прокладочная ткань имеет шероховатую поверхность и сама «прилипает» к ткани. Побоявшись, что подкладка будет цепляться я подложила еще тонкую белую ткань после прокладочной ткани. В последствии оказалось, что подкладка по ней скользит, а лучше бы было, чтобы «прилипала» так же как и верхняя ткань. Больше так не делаю.Теперь мои сумки состоят только из верхней ткани, жесткой прокладочной ткани и подкладки.

3. Сумка моя имеет боковую вставку и сейчас самое время сделать выкройку этой вставки. Прикладываю сантиметр в месту будущей вставки и вымеряю общую длину. Затем делаю бумажную выкройку. Далее вырезаю деталь из основной ткани и такую же выкраиваю из прокладочной ткани.

4. Теперь вшиваю молнию. Чтобы иголки, которыми сколоты детали не кололись – я сметываю детали крупными стежками. Теперь прикалываю молнию. У меня на этой сумке две молнии, которые открываются от центра. Сначала прикалываю их к сумке, на поворотных точках молнии немного подрезаю. Затем пришиваю в верхней части обратной стороны боковые детали и вшиваю их не до конца, а немного длиннее чем будет располагаться вторая часть молнии. Вшиваем молнию и застегиваем. Сумка приобретает вот такой вид. Если все нормально – переходим к ручкам.

5. Размечаю ручки и застежку. Отмечаю карандашом на ткани. Пришиваю вручную. Ручки и застежка куплены готовые, кожаные и имеют дырочки для строчки. Я пришиваю вручную. Сначала прохожу в одну сторону по дырочкам, потом обратно. Теперь буду украшать сумку. Все детали лицевой стороны должны быть на месте, чтобы можно было хорошо расположить рисунок.

6. Рисую на изнаночной стороне карандашом. У меня рисунок – кленовые листья, которые потом будут обшиты по контуру авантюриновыми бусинками. Этот камешек имеет золотистые вкрапления и хорошо переливается на солнце. Я пришиваю бусины тонкой леской. Украсить сумку можно по-разному – и вышить, и лентами расшить, и стразами… вообщем — у кого чего найдется!

7. Теперь перехожу к подкладу. Вымеряю ее по таким же размерам, что и сумка. Вырезаю из ткани. Карманы делаю из такой же ткани, как и подклад, но сложенной в 2 раза. Если у вас ткань плотная, то можно в один слой делать карманы. Примеряю карманы для телефона, паспорта, помады. Пришиваю карманы, закрепляю их с обратной стороны небольшими кусочками ткани для подкладки.

8. На дно хочу положить картонку чтобы сумка хорошо стояла. Но картонки под рукой не оказывается и вырезаю пластиковой кухонной доски деталь по размеру (все равно уже поломалась, а здесь еще послужит!). Делаю для нее мешочек из ткани, чтобы его пришить ко швам сумки. Эту операцию, как оказалось – не сфотографировала. Но можно пришить на любом удобном для вас этапе.

9. Теперь по сути – сборка сумки. Сначала пришиваю боковые части к подкладу. Потом прикалываю к сумке в районе молнии и пришиваю ее к подкладу. Я строчу специальной лапкой для пришивания молний. Строчу по строчке, которой была пристрочена молния к лицу сумки. Накладываю строчку ровно по ней. Проверяю. Если надо – перестрачиваю. Отпариваю через ткань.

10. Далее приметываю до конца боковые части у лицевой стороны сумки. Выворачиваю и проверяю. Пристрачиваю.

11. Перехожу к подкладу. Скалываю, прострачиваю и оставляю часть не простроченной чтобы вывернуть. Закрепляю молнию стежками, чтобы не распустилась. Обрезать не стала – хвостик не чувствуется.

12. Сначала хотела вдоль шва молнии отстрочить, но потом не стала. Сделала ручной шов внутри сумки, пришивая подклад ко шву, это для того, чтобы подклад не попадал в молнию при застегивании-расстегивании. Нитку взяла в тон подклада, только металлизированую. Получилось красиво. На окончание молнии с лицевой стороны пришила бусинки. Вообще-то по всем правилам шитья – в районе молнии надо подрезать шов, чтобы при выворачивании получились прямые углы. Но я не стала – побоялась, что шелк расползется. Когда делаю на клеевой – то подрезаю. А без клеевой – побоялась – поэтому и появились бусинки… Зашиваем подклад – на руках или на машинке – кому как удобно.

13. Вуаля! Наша сумочка готова! Проверяем, соответствует ли она нашим первоначальным требованиям и Идем выгуливать сумочку Отправляем заказчице.

Удачи всем в обновлении гардероба! Если будут вопросы – отвечу.

Шьем сумку-рюкзак

Сегодня уже никого не удивишь сумкой-трансформер. Ускоряющийся темп жизни диктует свои условия — мы стараемся выбирать удобные, функциональные и в то же время, красивые вещи. С полной уверенностью могу сказать, что сумка-трансформер отвечает всем этим требованиям. Неоднократно шила для себя и других, и сумка отлично зарекомендовала себя. Меня часто спрашивали, есть ли мастер-класс по пошиву такой сумки. Возможно где-то есть, но я всегда сама строила выкройки своих сумок, сама доходила до сути. И сейчас хочу представить вам свой вариант пошива рюкзака, трансформирующегося в сумку. Средняя сложность пошива сумки — условная, все зависит от ваших навыков и умений. Но я старалась сделать максимально точно описание пошива этой сумки, чтобы справился даже новичок.

  • основная ткань( я использую джинсовую ткань);
  • подкладочная ткань;
  • синтепон (холофайбер);
  • молнии;
  • рамки;
  • регулятор для ручек.

Раскраиваем детали из основной, подкладочной ткани и синтепона.

Из каждой детали делаем «сэндвич», так, чтобы между основной и подкладочной тканью оказался синтепон и простегиваем. Если вы владеете художественной стежкой, будет еще красивее. Я простегала в обычную клетку.

Дно можно усилить, проложив двойной слой синтепона, паралон или изолон, чем вы чаще пользуетесь.

Далее к одной из боковых внутренних стенок сумки пришьем накладной карман. Если вам нравится большое количество карманов, то на накладном кармане можно еще сделать карман на молнии.

Для этого берем кусок подкладочной ткани размером 22*40см. Предварительно обрабатываем края молнии тканью. Приготовим для обработки концов молнии кусочки ткани 3,5*3,5см — 4шт. Прикладываем с одной стороны молнии по краю два кусочка ткани снизу и сверху лицевыми сторонами и пришиваем на расстоянии 1см. Отворачиваем и снова даем строчку по краю ткани 1мм. Длина молнии 20см, в готовом виде составит 22см.

Совмещаем лицевыми сторонами ткань и молнию и притачиваем.

Отворачиваем молнию и делаем строчку по краю в 1-2мм.

Не переворачивая изделие, поднимаем и пристрачиваем нижний край ткани к молнии.

Выворачиваем карман и снова по краю даем строчку в 1-2мм.

Затем карман располагаем так, чтобы сверху оставалось 3см и фиксируем края строчкой.

Карман готов! Пришиваем его к одной из боковых стенок. Внизу по углам скругляем, обрезая лишнее. Получился карман на кармане.

Снаружи тоже не будет лишним карман. Его можно сделать накладным или закрыть на молнию. Для этого также подготовим молнию, нашив ткань на ее концы.

Подогнув на 1см верх кармана, притачиваем к нему молнию.

Затем переворачиваем карман и прикладываем край молнии к линии на боковой стенке, указанной на выкройке.

Притачиваем молнию к боковине на расстоянии 0,7см от края (на фото обозначено красной линией).

Отворачиваем карман и фиксируем с боковиной по краю на расстоянии 2-3мм.

Далее переходим к сборке основных деталей. Для начала соединим молнией боковины рюкзака с одной и с другой стороны, обязательно совмещая центры боковин и молнии, чтобы в дальнейшем не было перекосов. Длина молнии, обработанная тканью, составляет 28см.

Очень подробно| Круглая сумка из трикотажной пряжи. Часть 1

После того, как притачали молнию к боковинам, обработаем открытые срезы вдоль молнии косой бейкой. Ширина косой бейки — 4см.

Следующий этап — шьем ручки, шлевки и все соединяем.

Ручки складываем пополам и подгибаем края внутрь до середины. То же самое делаем с узкими шлевками. Прострачиваем по краям и по середине.

Шлевки вставляем в рамки, складываем пополам и фиксируем строчкой.

Широкую шлевку складываем пополам, стачиваем края по длинной стороне на расстоянии 1см, выворачиваем и даем строчки по краям и посередине. Вставляем ее в рамку и фиксируем концы.

С одной стороны ручек пришиваем регулятор длины.

Готовые ручки и шлевки зафиксируем на задней стенке рюкзака.

Следующий шаг — сшиваем переднюю и заднюю стенки рюкзака с дном и так же обрабатываем открытые срезы косой бейкой.

Отгибаем обработаенный срез в сторону дна рюкзака и снаружи прокладываем строчку на расстоянии 4-5мм от шва, тем самым фиксируя его.

Внимательно фиксируем концы ручек на передней стенке рюкзака.

Приступаем к окончательной сборке. Осталось пришить боковины рюкзака.

Важно! Расстегните предварительно молнию на боковине, иначе потом сложно будет ее открыть и вывернуть изделие!

В окончательной сборке я сначала сшиваю детали «наживульку», т.е. нитками. Вы можете это сделать и булавками, как вам нравится.

Далее прошиваю по периметру два раза. Затем открытые срезы обрабатываю косой бейкой.

Выворачиваем наш рюкзак и вуаля. радуемся полученному результату! Мы это сделали! Мы — большие молодцы!

Как пришить потайную молнию

Чаще всего потайная молния используется в качестве застежки юбки, но иногда ее требуется установить в боковом шве на платье. Причем если на юбке ее можно почти незаметно “спрятать” в боковом шве, то при пошиве платья она нередко устанавливается не только сбоку, но и на спинке изделия, на самом видном месте, де еще и длиной до 50см. Поэтому потайную застежку обязательно нужно научиться пришивать правильно и аккуратно, иначе можно испортить всю вашу работу.

Давайте посмотрим, что нужно учитывать, чтобы аккуратно и красиво вшить потайную молнию на юбке. Эти советы вам пригодятся и при установке молнии на платье.

Чтобы пришить потайную молнию нужна специальная лапка

Чтобы вшить потайную молнию также аккуратно как на этом фото нужно специальная лапка. В комплект лапок швейной машины она обычно не входит, поэтому вам придется ее купить в магазине швейной фурнитуры.

Но не только лапка определяет качество работы. Если потребуется, то опытная швея пришьет потайную молнию и с обычной лапкой, причем даже без предварительной сметки, поскольку она знает все технологические особенности и “хитрости” установки потайной молнии.

Приглашаем всех мастеров к сотрудничеству!

мы с удовольствием опубликуем Ваши работы в самых разных техниках в

«Журнале Вдохновение Рукодельницы».

Подписывайтесь на наши группы в социальных сетях

Например, ленту молнии можно пристрочить вначале дополнительной строчкой и тогда она не будет смещаться.
А прежде чем ее пристрочить, можно сделать разметку мелом обеих участков ткани (совмещенных вместе) и молнии в закрытом состоянии. При установке молнии эти метки должны совпадать, и послужат хорошим ориентиром, помогающим пришить молнию к ткани юбки без смещения и посадки. Ведь именно смещение ленты молнии относительно ткани приводит к перекосу застежки, к тому, что одна сторона ее “тянет” или молния изгибается как змея и утюгом этот дефект не исправить. Но чаще всего не удается сделать обе части пояса на одном уровне, на 3-4мм, но обязательно один край будет выше другого.

К сожалению, никакая пошаговая инструкция “Как пришить потайную молнию” не поможет, да и видео тоже. Только опыт и советы опытного наставника могут научить вас пришивать потайную молнию идеально ровно и аккуратно.

Другие советы, как вшить потайную молнию

Часто можно “промучиться” не один час, но молния в закрытом состоянии “топорщится” и сколько не утюжить, этот дефект не исчезает.
Проверьте натяжение верхней и нижней нитки швейной машины. Возможно, оно слишком сильное и нитка в стежке просто стягивает молнию.
Не исключено, что и давление лапки тоже нужно ослабить. Если лапка сильно нажимает, она обязательно будет стягивать этот участок. Кстати, для такой операции не нужно использовать слишком толстые иглы и нитки.

Подкладку пришивают к ленте потайной молнии лапкой для установки молний (не потайной). Можно пользоваться и обычной лапкой, если у вашей швейной машины предусмотрено смещение иглы (влево, вправо).

Что касается самой технологии обработки потайной молнии, то вначале вам нужно обметать срезы участка юбки, где будет пришиваться молния. Затем закрепить одну из сторон, не доходя до закрепки 1-1,5см.
Затем пришить вторую ленту молнии, застегнуть застежку и убедиться, что нет смещения.
После этого, продолжить боковой или задний шов юбки, где устанавливается потайная молния так, чтобы нижнюю закрепку замка не было видно, она должна находиться ниже окончания этого шва на 0,5-0,7см.
Проутюжьте слегка этот участок и можно закрывать его подкладкой.

Если юбка со шлицей, то швы разутюживаются в разные стороны и обрабатываются оверлоком полностью заранее. У юбки без шлицы из легких тканей, задний или боковой шов может заутюживаться, поэтому его можно обметать после установки молнии.

Как пришить потайную молнию без сметывания

Вот еще несколько советов, как пришить потайную молнию.
После того, когда вы соединили срезы полотнища юбки и оставили участок для застежки, начинаем вшивать потайную молнию.
Чтобы потайная молния не сдвигалась, прежде чем ее пристрочить на швейной машинке, приходится ленту молнии сметывать. Более опытные швеи не сметывают, а прикалывают ленту к ткани булавками.

Но можно пришить потайную молнию и без сметывания и булавок, если пристрочить вначале тесьму дополнительным швом, отступив от края молнии 0,5 см.

Не делайте слишком большие припуски ткани для притачивания потайной молнии. Тесьма молнии должна проходить рядом с обметочным швом. Во-первых, вам легче будет ровно по краю пристрочить ленту, а во-вторых припуски по 2,5-3см это уже устаревшая технология. Широкие припуски могут отпечатываться на лицевой стороне изделия во время утюжки юбки.

И еще, от верхнего края юбки без пояса закрепка молнии должна быть ниже, приблизительно на 0,5-0,7см, как на этих фото.

Кстати, пластмассовая, литая закрепка часто мешает потайной лапке пришивать молнию. Чтобы она не мешала, отогните ее ногтем.

Лапка для потайной молнии

Какая потайная лапка лучше, металлическая или пластмассовая?
Цена у пластмассовой лапки меньше, но металлическая подошва надежнее. Подошва пластмассовой лапки может повредиться зубчиками рейки и иглой, в результате могут появиться зазубрины и царапины. Это ухудшает скольжение подошвы лапки и может вызывать смещение молнии и другие дефекты.

Осторожно острый угол! Не ударься головой. МК — уголок для мебели.

Все когда-то зарабатывали болезненные синяки, стукаясь об острые углы мебели. Для взрослого человека это не так страшно — поболит и пройдет, а вот такой угол в детской мебели, расположенный на уровне головы — очень опасно. Обычно на «скору руку» защита делается при помощи пластыря и ваты, но купив новую мебель, вид совсем не хотелось портить. Решила сделать капитально :-) Хочу рассказать как обезопасить острые мебельные углы. А так как работаю с кожей, то и «защита» будет кожаной :-)

У натуральной кожи есть сказочное свойство — она становится пластичной при намокании, принимает форму предмета, на котором ее формуют, а при высыхании прекрасно держит эту форму.

Опустим кусок толстой кожи в воду комнатной температуры на пару часов, пусть мокнет :-)

а тем временем найдем какой-нибудь предмет с гранями. В моем случае это кубик, но вполне может подойти маленький деревянный брусочек или пластиковая коробочка. Главное чтобы этот предмет был жестким. Еще понадобится деревянная доска и маленькие гвоздики.

Достаем мокрую кожу и прикладываем ее на формовочный кубик

Сначала легкими движениями приминаем кожу, чтобы равномерно расположить ее над кубиком. По углу нужно сделать надрез при помощи ножа.

Чтобы было легче, можно воспользоваться инструментом из маникюрного набора, или обратной стороной чайной ложки. И продолжать формировать грани, но уже с небольшим усилием. По месту сделать дополнительные надрезы.

Зафиксируем первый заформованный уголок гвоздиком

Продолжая прижимать грани, прибиваем новые гвоздики.

Чтобы растяжение было равномерным, прорезаем ножом по углам.

Закрепляем все гвоздиками.

По всему периметру кожа закреплена. Оставляем сушить на сутки.

После полного высыхания снимаем гвозди.

Такой кубик получился. Форму держит отлично. Вид изнутри.

А так снаружи. Нам нужен только один уголок, поэтому размесаем шилом его форму.

и отрезаем острым ножом.

Краешки нужно чуть потереть наждачной бумагой.

А дальше простор для творчества. Но у меня все просто. Вооружаюсь акриловой краской, кисточкой и просто крашу получившийся уголок.

Клеем «Момент» креплю его к мебели. Вот что получилось.

Муж уже дважды сказал спасибо, ударившись головой об «защиту», а не острый угол :-)

Прошу меня простить за качество фотографий — все делалось в рабочем режиме. Надеюсь МК пригодится.

Как сшить ремень из натуральной кожи

В этом материале я бы хотел показать вам, как сшить ремень из натуральной кожи.

Использовать я буду заготовку из кожи растительного дубления толщиной 4 мм и шириной 40 мм. У кого есть ремнерез, может нарезать необходимые полосы самостоятельно.

Начнём со списка необходимых инструментов, материалов и расходников.

  • Шорник. Можно использовать специальный, для ремня, но мне и с этим было удобно, так как удобный зажим позволяет быстро продвигать заготовку.
  • Мат раскройный.
  • Заготовка для ремня 40 мм шириной. Или ремнерез, если вы ходите самостоятельно нарезать полосы.
  • Лекало для ремня. Одна часть лекала позволяет удобно размечать места под отверстия для установки ременных винтов и пряжки, другая для разметки ответных отверстий под язычок пряжки.
  • Пряжка и ременные винты.
  • Кромкорез.
  • Параллельный разметчик. Нужен только в случае, если вы собираетесь прошивать ремень.
  • Пробойники строчные. Я использую круглые, с шагом 5 мм. Как и разметчик, нужны только в случае прошивки.
  • Шило конусное.
  • Пробойник щелевой. Размер 25 мм х 5 мм. Нужен для отверстия под язычок пряжки.
  • Круглые пробойники. 3 мм для ременных винтов. 5 мм для ответных отверстий под язычок.
  • Пластиковая подложка для пробойников. Позволяет дольше сохранять заточку у пробойников.
  • Скальпель. Или любой другой острый нож.
  • Молоток. Или специальная киянка.
  • Нить вощеная. Я использую плоскую, плетёную, толщиной 1 мм.
  • Краска для кожи Toledo Super от Kenda Farben. В моем случае это коричневая 33022.
  • Финишный крем SETA. Отличный финиш, хорошо выравнивает цвет, быстро сохнет, дает не сильный приятный блеск.
  • Tokonole. Средство для полировки урезов. Также используется для заглаживания бахтармы (внутренней части кожи).
  • Иглы.
  • Сликер. Для полировки торцов.

Для начала необходимо приложить лекало к тому краю заготовки, на который будет устанавливаться пряжка, и обрезать края. В принципе, делать это не обязательно, можно оставить и прямой срез. Кому как нравится.

С помощью шила нанести разметку под винты и язычок.

Щелевым пробойником и круглым на 3 мм пробить отверстия.

То же самое необходимо сделать с другого конца заготовки. Обрезать край по лекалу. Разметить и пробить отверстия пробойником на 5 мм.

Перед покраской, с помощью кромкореза, нужно снять фаску с кромки. Я снимаю и с лицевой стороны, и с внутренней.

Тампоном, губкой или аэрографом если есть, покрасить заготовку. Кожа растительного дубления отлично впитывает краску и в результате, чтобы добиться более или менее внятного результата, наносить пришлось около 5 слоев краски, с сушкой каждого слоя. Сохнет краска быстро, минут 10-15.

Выглядит цвет не очень, но после обработки финишем цвет будет смотреться значительно лучше.

Теперь необходимо обработать торцы. Понадобятся Токоноле и сликер.

Пальцем нанести немного средства на край заготовки и затереть сликером. В процессе не забывайте вытирать излишки средства попадающие на ремень. При необходимости можно наносить в несколько слоёв.

После обработки сликером и высыхания, край отполировать шерстяной или х/б тканью.

Нанести крем тонким слоем с помощью губки и равномерно втереть. Если остались полосы от крема, обработать шерстяной щеткой. После высыхания отполировать поверхность шерстяной или х/б тканью.

Изготавливаем тренчик. Полосу размером 12 мм х 100 мм. Покрасить, обработать края кромкорезом, затем токоноле, обработать финишем и сшить.

Теперь необходимо установить пряжку. Продеваем язычок пряжки в длинное отверстие, закручиваем два винта возле пряжки (можно воспользоваться фиксатором резьбы, но не обязательно). Далее одеваем тренчик и закручиваем третий винт.

Если Вы не собираетесь прошивать ремень, то на этом можно заканчивать, но я буду прошивать, хоть это и долго, но ремень со швом меньше растягивается и выглядит, на мой взгляд, значительно лучше.

С помощью параллельного разметчика наносим разметку. Я использовал отступ от края 4 мм.

Далее пробиваем по периметру весь ремень.

Чтобы нитка не была слишком длинной, я прошивал в два захода, сначала правую сторону, затем левую. От кончика к пряжке. Длину нитки рассчитывал так: длина шва умноженная на 3,5.

Для прошивки использовал шорник, что значительно облегчает процесс.

Остается только еще раз отполировать ремень шерстяной тканью, чтобы избавится от мелких дефектов появившихся в процессе работы.

На этом всё. Всех благ. Надеюсь, был полезен =)