Мастер-класс с видео Лайфхак как просверлить сквозное отверстие в шканте

Шьем милую игрушку «Новогодний Дед»

Предлагаю вам сшить вот такого Новогоднего Деда.

Не планировала делать подробный мастер-класс, просто запечатлела процесс.

И небольшое описание прилагается.

1. Набросок и выкройка.

2. Материалы:

* хлопок для одежки;

* трикотаж (либо хлопок) для лица;

* трикотаж (лучше флис) для ног, рук и шапки;

* ткань и палочка бамбуковая для елки;

* полимерная глина (либо бусинки) для глаз;

* ткань (у меня мех-микрофибра) для бороды (можно шерсть для валяния, либо флис, либо пряжу);

* аксессуары (ленты, пуговицы, да что угодно);

* наполнитель (синтепон, холлофайбер);

* швейная машинка, нитки, иголки — все как водится :);

* ткань для жилета и рукавов (у меня вязанное полотно).

3. Вырезаем детали выкройки, переносим на ткань.

4. Сострачиваем детали тела.
Прикладываем лицом к лицу детали верха и штанишек. И прострачиваем.

Далее — прикладываем голову к верху и тоже сострачиваем. Должно получиться 2 детали.

Все видно на фото.

5. Ноги, руки и шапка.

Руки сострачиваем, оставляя место для выворачивания. Набиваем и потайным швом сшиваем отверстия.

Шапку сострачиваем с одной стороны, потом прикладываем белую полоску ткани (это будет кант на шапку).

И тоже пристачиваем ее.

Хочу сразу предупредить. Я использовала трикотаж, его предварительно лучше проклеить флизелином. У меня не оказалось его под рукой. Но так ткань не будет тянуться.

А еще лучше для этих целей использвать флис!

Мебельный кондуктор для сверления отверстий. С ним можно сверлить точно!

Вот такие детали получились.

6. Выворчиваем детали и начинаем набивать наполнителем.

Набиваем плотно. Когда тушка будет готова, делаем носик и клеим глазки.

7.Нос.
Вырезаем круг из трикотажа, стягиваем обметочным швом по окружности, набиваем.

Пришиваем потайным швом к лицу.

8.Глазки вылеплены из полимерной глины. Приклеиваем супер-клеем, риусем точки акрилом (либо пришиваем бусинки черные).

9.Борода. Я вырезала из меха, если мех сыпется, нужно пройтись по срезам клеем ПВА. Аккуратно пришиваем броду потайным швом.

Можно взять шерсть для валяния белую и привалять к лицу.

10. Набиваем шапку наполнителем, одеваем и закрепляем булавками. Аккуратно пришиваем к голове.

11. Выкраиваем жилет, рукава.
Рукава одеваем на ручки.

Сострачиваем лицо и подкладку жилета, оставив отверстие для выворачивания.

Выворачиваем и зашиваем отверстие потайным швом.

13. Пришиваем ножки к телу, одеваем гетры (по желанию).

Елочку набиваем, на палочку капаем клеем, втыкаем в елку. И опять же потайным швом сшиваем.

Вот такой Новогодний Дед получился. По-моему, весьма хорош :)

Мастер-класс не ОЧЕНЬ подробный, но действия просты и не требуют особых навыков.

Установка перил своими руками: что необходимо знать

Что такое перила, и для чего они служат

Ограждения лестничные перильного типа выполняют две основные функциональные задачи:

  • защитную;
  • декоративную.

Начнем с первой. Защитная функция подразумевает обеспечение безопасности подъема или спуска по лестничным ступенькам. Ограждение лестницы, а в его составе и перила, является своего рода опорой и ограничивает периметр описываемого сооружения, тем самым предотвращая падение человека за его пределы.

Перила, по идее, должны быть не только надежными, но и привлекательными, гармонично вписываться в общий интерьер помещения или экстерьер здания. Способов исполнения данного элемента довольно много. Отличаются перила материалом изготовления, формой, габаритами, дизайном и наличием декора.

Любая перильная конструкция состоит из:

  • лаконичных или фигурных балясин;
  • опорных и промежуточных столбиков;
  • защитных или декоративных экранов;
  • поручней.

Зависимо от того, какой материал использовался при изготовлении, выделяют такие виды перил:

  • металлические;
  • деревянные;
  • пластиковые.

Базовые правила по установке

1) Перила устанавливаются на высоте от 90 см и выше. Если в доме есть дети, инвалиды, низкорослые люди, дополнительный поручень ставится чуть ниже основного.

2) Если лестница широкая (от 1,25 м), перила устанавливаются с обеих её сторон.

3) Расстояние между балясинами должно быть не больше 15 см, если в доме есть дети, то не больше 12 см. Хороший вариант — сплошные экраны, к примеру, из оргстекла, которые полностью закрывают пространство и препятствуют падениям.

4) Хорошее лестничное ограждение выдерживает серьёзные нагрузки от 30 кг и больше.

5) И наконец, перила обязательны для перепада высотой от 1 метра. Например, если крыльцо высокое, это уже веская причина установить качественное и надёжное ограждение.

Требования к перилам

Важно сделать перила прочными и удобными в использовании. Их главные задачи — это повышение безопасности лестницы и ее укрепление.

Выполняя монтаж перил, необходимо учитывать требования, которые приняты общими стандартами и нормативными документами:

  • Перила должны устанавливаться, если на лестнице больше двух ступеней.
  • Минимальная высота перил, принятая стандартами России, не должна быть ниже 90 см, оптимальная высота 90-120 см в зависимости от места установки. В случае эксплуатации лестницы детьми рекомендуется установить дополнительные поручни на высоте в половину от основного.
  • Узор ограждения должен быть выполнен таким образом, чтобы сквозь него не проходила голова ребенка. К примеру, расстояние между балясинами не должно быть больше 15 см, в случае с коваными перилами необходимо продумать узор таким способом, чтобы выполнить данное требование.
  • Крепление балясин или другого типа ограждения должно осуществляться в верхней и нижней части перил.
  • Перила должны выдерживать боковую нагрузку не менее 100 кг.
  • При небольшой ширине марша до 120 см и расположении лестницы вдоль стены допускается установка перил с одной стороны. При увеличении ширины марша необходимо дополнительно выполнить крепление перил к стене. В том случае если лестница расположена не возле стены, перила устанавливаются с обеих сторон при любой ширине лестницы, исключением являются уникальные дизайнерские решения.

Классификация

Пристенные поручни для лестниц играют важную роль при передвижении пожилых людей или лиц с ограниченными возможностями. На практике применяют несколько видов поручней:

  • Прямые. Их выполняют из разных материалов, на концах прямого профиля сформированы небольшие загибы (колена), которые делают эксплуатацию этого изделия более безопасной.
  • Изогнутые. Иногда их называют двухуровневые. Этот тип представляет собой кольцевую конструкцию, в которой верхняя часть расположена на высоте порядка 900 мм.
  • Угловые, или Г-образные. Их применяют в бассейнах, в ванной. Крепление таких изделий выполняют по трем точкам.

Выше перечислены только основные типы поручней, которые применяют при строительстве жилых и общественных зданий, так как полный перечень исчисляется десятками наименований.

Материалы изготовления

Для производства пристенных перил как правило используют:

  • нержавейку;
  • древесину;
  • армированный пластик;
  • латунь и другие металлы и сплавы.

Для того, чтобы пристенные поручни из нержавейки прослужили как можно дольше, их покрывают определенным составом, который предохраняет металл от воздействия коррозии и существенно увеличивает их износостойкость. Чаще всего поручни, изготовленные из нержавеющей стали, устанавливают в местах большого скопления людей – торговые центры, спецучреждения различного назначения.

К главным отличительным свойствами деталей из нержавеющей стали можно отнести следующие:

  • Широкая номенклатура проката из этой стали позволяет изготавливать поручни с различным сечением профиля – круглые, овальные, прямоугольные.
  • Изделия из этого материала могут незаметно для глаза несведущего человека переходить в полноценное ограждение.
  • Высокая гигиеничность материала.

Процесс изготовления поручней из нержавейки выглядит следующим образом.

Выбранный проектировщиком профиль нарезают в заданный размер. Затем, с использованием сварки, профили сваривают в единую деталь. Сварку выполняют в сварочных кондукторах. Это позволяет центрировать трубы и избежать их смещения относительно друг друга.

При сварке очень важно выдержать режим сварочного тока, давления газа, скорости движения электрода. В противном случае в районе сварного шва металл поменяет свой цвет. То есть вместо серебристой зеркальной, получится синяя (фиолетовая) поверхность. Этот дефект затем довольно сложно устранить.

После того, как шов готов и признан годным, с его поверхности удаляют лишний металл. Поверхность шва никак не должна выделяться на поверхности готовой детали. Этого добиваются полировкой. На серийном производстве применяют различные гальванические процессы, например, электрополировку.

В условиях штучного производства полировку выполняют вручную, с применением электроинструмента и различных насадок.

Пристенный поручень из нержавеющей стали может эксплуатироваться как внутри, так и с уличной стороны здания. Для их изготовления применяют такие марки стали как AISI 201 (стандарт США). В нашей стране эта сталь носит маркировку 12Х15Г9НД. Если речь идет о поручнях круглого сечения, то диаметр трубы, предназначенной для его изготовления, лежит в диапазоне 38,1–50,8 мм.

Для того, что изделие было закреплено к стене в определенном месте, необходимо использовать дополнительную фурнитуру. Ее производят из стали AISI304 (стандарт США), в нашей стране ее аналогом считают 08Х18Н10. Из нее изготавливают ложементы, крючки. С их помощью поручень крепится непосредственно к стене. Для того, чтобы эти детали не бросались в глаза, их закрывают чашками разной формы. То есть в комплект поставки входят сам профиль и крепежные элементы к нему.

Пристенные поручни можно смастерить не только из нержавейки. Для их производства также широко применяют древесину. Пристенный деревянный поручень должен быть отшлифован и покрыт лаком или краской.

Эти изделия чаще всего устанавливают в частных домах. Поручи, выполненные из дерева, могут иметь классическую (прямую) форму, а могут быть изогнутыми в нескольких плоскостях. Кроме того, пристенный поручень из дерева может иметь любую форму сечения.

Некоторые производители применяют в производственном процессе изготовления поручней армированные полимеры. Как правило, это ПВХ — на сегодняшний день самый доступный полимерный материал, из которого можно изготовить поручни надлежащего качества.

Кроме этого, ПВХ применяют в качестве покрытия, которые можно наносить на изделия, произведенные из черных металлов.

ПВХ имеет приятную на ощупь поверхность и не допускает скольжения рук по его поверхности. Кроме того, этот материал способен имитировать фактуру практически любого материала, например, древесины.

Но он обладает существенным недостатком. ПВХ плохо переносит перепады температуры, начинает деформироваться под воздействием солнечных лучей. Именно это и накладывает определенные ограничения в использовании ПВХ для уличных конструкций.

Как выбрать мебельный крепеж? Виды мебельных крепежей (часть 1) | AKSбука мебельщика

Конструкция

Конструктивно поручень состоит из опорных кронштейнов и направляющего профиля, на который опирается человек при передвижении. Существуют и другие типы, но об этом ниже.

Выбор материалов

Перила должны иметь красивый внешний вид и вписываться в общий интерьер помещения. Они могут быть выполнены из большого многообразия материалов и их комбинаций.

  • Перила из дерева. Преимущественно используются для внутренних лестниц, намного реже для уличных. Причиной тому является тот факт, что этот материал быстро изнашивается и теряет привлекательный внешний вид под воздействием температуры и солнца.
  • Металлические перила. Их применение намного шире благодаря тому, что металл намного устойчивей к воздействию внешних факторов. Перила из металла, в свою очередь, различают по виду металла, наиболее распространенные это кованые и из нержавеющей стали.
  • Пластиковые перила. Аналог практически любого материала. Современные технологии производства позволяют получить внешний вид и текстуру любой породы дерева или камня. Преимуществом является стойкость к гниению и коррозии.

Методы крепления перил

Вариант крепления балясин и поручней выбирают, исходя из типа конструкции и материала ее изготовления. Тем не менее, существуют общепринятые способы фиксации главных несущих элементов, которые позволяют надежно закрепить элементы и избежать расшатывания лестничного комплекса.

Саморезами или глухарями

Если говорить о самых распространенных и простых способах, которыми производится установка как балясин, так и перил, то это их монтаж с применением саморезов или глухарей. Выбирать такие болты необходимо из нержавейки, чтобы со временем они не проржавели, и перильное ограждение не расшаталось. Собрать перила по такой технологии несложно:

  • саморез или глухарь вкручивается в опору, стоящую вертикально, под небольшим углом так, чтоб его конец выходил за границы торца балясины;
  • деталь устанавливается в правильное положение, а резьба болта ввинчивается до упора так, чтобы притопить шляпку;
  • углубление зашпаклевывается или замазывается воском.

Процесс установки достаточно прост и позволяет сделать перила своими руками, без привлечения мастеров.

УМЕЕТЕ ЛИ ВЫ СВЕРЛИТЬ??? Полезные советы при сверлении.

Шпильками

Монтаж перил при помощи крепежей в виде металлических шпилек осуществляется следующим образом:

  • в средней части нижнего торца с помощью дрели необходимо сделать восьмидесятисантиметровое отверстие диаметром ориентировочно 12 см;
  • поместить в углубление оцинкованную шпильку. Важно: шпилька должна «выглядывать» примерно на 6 см;
  • зафиксировать шпильку строительным клеем;
  • в проделанную ранее дырку вставляется шпилька, усаженная в балясину, тоже заливается клеевым составом.

На шипы разной формы

Перила можно соорудить своими руками, вовсе не применяя металлические крепежи, – на базе шипов и строительного клея. Для этого необходимо вырезать выпуклую фигуру на верхней стороне балясины и идентичной формы отверстие на поверхности поручня. Шипы разрешается делать любой конфигурации: прямоугольной, овальной, круглой, ромбовидной. Основное – добиться идеального совмещения шипа с пазом под него. Поможет в этом изготовленный шаблон. Высота шипа должна быть не менее 250 мм.

Чтобы шип надежно держался в углублении, места соприкосновения обрабатывают клеем.

С помощью шкантов

Традиционным способом того, как крепить балясины и поручни к ступеням лестницы и перилам, является соединение с помощью шкантов. Чтобы зафиксировать конструкцию таким образом, необходимо сделать идентичные отверстия в стойках и поручне, которые должны четко совпадать. В них и будет вставлен шкант. А после того, как детали идеально соединятся, можно обработать места соединения клеем.

Установка балясин и перил своими руками

Прежде чем приступить к установке перил, определимся с их элементами.

  • опорные стойки — устанавливаются в начале и конце марша;
  • поручень;
  • ограждение (балясины, художественная ковка и т.д.).

Монтаж перил нужно начинать с установки опорных столбов:

После того как будут установлены опорные столбы, необходимо без крепления установить балясины и приложить поручень. Это делается для того, чтобы удобнее было разметить, на какой угол нужно сделать срез на каждой балясине.

Выполнив срез, устанавливаем балясины на тетиву или ступени. Крепление поручня к балясинам осуществляется при помощи шканта или с использованием саморезов.

Крепеж для перил к опорному столбу:

Принятые стандарты

Сравнительно недавно существовали четкие требования к габаритам лестниц, количеству и высоте ступеней, углу наклона, а также к конструкции и количеству перил. Четко лимитировались методики крепления. Они касались балясин и «стартовых точек» – мест, где перила или ограждения начинаются и заканчиваются. Вот эти требования

  • при перепаде высот метр и более ограждения обязательны;

Сверление отверстия в деревянном шарике | RadugaGrad

  • минимальная высота перил и других ограждений – 90 см;
  • если лестница находится выше 12 м над уровнем земли, высота ограждений должна составлять минимум 110 см;
  • расстояние между стойками решетчатых ограждений не должны быть больше 160 см;
  • высота первого поручня должна быть 900 мм от гребня ступени;
  • для дополнительной безопасности детей, балясины должны располагаться на расстоянии не больше 120 мм, если лестница расположена выше, чем полтора метра от пола;
  • лестницы обязательно должны иметь поручень с одной стороны, если их ширина достигает 125 см;
  • для большей ширины – до 2,5 м – предполагалась непременная установка ограждений с двух сторон;
  • все ограждения одной лестницы обязательно должны иметь одинаковый уклон;
  • минимальное требование к нагрузке – 110 кгс/м. Именно такую нагрузку должны выдерживать перила в боковом направлении.

Существуют и признанные стандарты к установке стоек перил. Классический метод – для них делаются углубления, глубиной не менее шести сантиметров. После установки стоек свободное пространство заливается цементом или бетоном. Чтобы предотвратить разбалтывание, сверху надевается башмак из чугуна, меди или стали. По верху стоек требовалось обязательное наличие полосы железа толщиной не менее четырех миллиметров. С помощью этой ленты осуществлялось крепление перил к балясинам. Стойки перил требовалось располагать на расстоянии не менее 60 мм от края лестницы.

Сегодняшние варианты ограждений

Стоит сразу отметить, что современные решения без ограждения, как на приведенном фото, либо варианты ограждения тросами – полная безответственность и игнорирование правил безопасности.

В остальном сохранились общепринятые методы крепления перил к стене и к полу. Однако новые материалы и конструкционные решения позволяют делать три вида крепления:

  1. Вертикально по отношению к поверхности пола или лестничной ступени.
  2. Сбоку, в торец тетивы лестницы или плиты балкона.
  3. С другой стороны плиты или элемента лестничной конструкции.

В плане «взаимодействия со стеной» параметры крепления изменились мало. Используются классические решения – анкерные болты или сварочное соединение с предварительно установленными опорными точками. Существует методика, когда элементы, на которых монтируется поручень, конструктивно представляют собой специальную часть силовых элементов стен. Также использование несущих точек подразумевается в тех случаях, когда требуется крепление перил к столбам.

Если касаться случаев, когда к стене нужно прикрепить уже готовую конструкцию перил, используют следующий метод. В местах крепления фурнитуры создаются силовые точки. Обычно это анкерные болты, надежно вмурованные в стену. В недавнем прошлом для этого использовали цемент. Сегодня широко применяются полимерные клеи, которые отлично адгезируются в окружающий материал стены и прочно приклеивают анкер. После на сконструированные силовые элементы монтируется поручень с перилами. Весь процесс работ в общих чертах можно увидеть на видео.

Чаще всего требуется крепление перил деревянных лестниц к стене. Это лучший вариант выбора по очень простой причине – характеристики прочности и износостойкости деревянной конструкции обычно гораздо ниже, чем у окружающих стен.

Крепление перил к лестнице и полу

Крепеж стоек и балясин ограждения на поверхность пола или лестницы – это более сложный вопрос.

Классический метод – действовать согласно стандартам. Фактически сегодня большинство решений следуют принятым требованиям, например, как на фото. Делается углубление в поверхности, в которое устанавливается стойка. Сверху надевается башмак, который, в свою очередь, тоже надежно крепится к поверхности. Дополнительно он жестко фиксирует стойку, предотвращая прокручивание или разбалтывание.

Боковое крепление стоек перил – это крепление к торцу тетивы лестницы или плите балкона. Этот способ может быть осуществлен с помощью соответствующей фурнитуры. Обычно это силовой блок, в который вставляется и жестко фиксируется стойка. Элемент крепежа, несущий на себе всю нагрузку, может быть прикреплен с помощью анкерных болтов или распорных трубок. Возможен вариант, когда он просто приваривается к специальным зонам, сделанным на тетиве лестницы или выведенным из плиты.

Вариант крепления с другой стороны тетивы работает как гибрид первых двух решений. Требуется жесткая фиксация стойки и одновременно – силового элемента крепежа. В таком случае обычно применяются две методики.

  1. В плите или элементе лестницы делается сквозное отверстие. Весь блок, который фиксирует стойку, находится с обратной стороны.
  2. Углубление для установки стойки – глухое. Однако есть отверстие для прохода болта, одного или нескольких, который соединяет нижнюю часть стойки и силовой элемент, расположенный с другой стороны.

Общие советы

Если требуется крепление металлических перил, используйте соответствующую соединительную фурнитуру. Так вы сохраните внешний вид покрытия, а еще – обеспечите разборность конструкции.

Какое решение вы ни выберете, помните, что безопасность должна стоять на первом месте. Перила не должны болтаться, стойки обязаны иметь хороший запас прочности при боковой нагрузке, высота ограждений выбирается достаточной, лучше в соответствии стандартам. Крепление любых элементов должно быть надежным. Не стоит жертвовать безопасностью ради сомнительных преимуществ красоты и необычности при минимальной защите.

Правила и порядок монтажа

Перед началом монтажа поручня необходимо обратить внимание на следующие особенности:

  • Для чего предназначено помещение, в котором он будет установлен.
  • Типы установленных лестниц и их размеры.

Рассмотрим порядок монтажа поручней на примере изделий из нержавеющей стали. Для получения качественного результат необходимо соблюсти несколько простых правил:

  • Поручни должны располагаться на высоте 900 мм от опорной поверхности (ступеньки). Эта высота является рекомендательным параметром и может быть изменена исходя из потребностей жильцов дома. Если речь идет об установке поручней в общественном месте, то целесообразно исходить именно из нее. Если в помещении будут находиться дети, то для них на меньшей высоте допустимо крепить другой поручень.
  • Форма и размер поручня должны быть подобраны так, чтобы он был удобным для захвата кистью человека, который будет им пользоваться.
  • Расстояние между опорными кронштейнами подбирается индивидуально, но можно ориентироваться на величину в пределах одного метра.

Крепление поручня к стене можно выполнить с помощью обыкновенных дюбелей.

Основные этапы монтажа

Как и любая работа на стройке, установка пристенных поручней выполняется в определенной последовательности. Выглядит она примерно так:

  1. Разметка. На поверхности стены, к которой будут прикрепляться несущие кронштейны, необходимо обозначить места их установки.
  2. Проверка разметки. Ориентировочные размеры, которые должны быть соблюдены, указаны выше.
  3. Установка первого кронштейна. В зависимости от способа его крепления, необходимо подготовить места для установки крепежа.
  4. Установка последнего кронштейна.
  5. Проверка соответствия установленных деталей требованиям проекта.
  6. Установка промежуточных крепежных точек.
  7. Окончательная сборка и проверка качества.

Для выполнения этих работ будет востребован следующий инструмент:

  • мерительный инструмент – рулетка и пр.;
  • электрический перфоратор или ударная дрель;
  • маркер, слесарный инструмент и пр.

Нельзя забывать и о средствах индивидуальной защиты – перчатках, очках, а иногда и респираторах.

Некоторые тонкости монтажа

Если поручень поступил на строительную площадку в упаковочном материале, то, во избежание повреждений до окончания работ, его снимать нельзя.

Установку поручней можно осуществлять только на основные стены. Если они покрыты каким-либо отделочным материалом, например, гипсокартоном, то придется пройти сначала его и только потом выполнять крепление несущих элементов конструкции непосредственно к стене. Хотя надо отметить, что некоторые монтажники отказываются от такой лишней работы.

Виды держателей

Если поручень крепится к балясинам, то внизу балясины крепятся к ступеням, а вверху соединяются с поручнем или планкой, которая затем станет частью конструкции. Если же лестница расположена вдоль стены, можно поручень закрепить на стене с помощью держателей. И здесь важно правильно выбрать наиболее подходящий вариант.

Существуют несколько видов держателей, отличающихся по способу крепления:

С накладным ложементом. Бывают двух типов:

  • сварные — жесткая цельная конструкция, снабженная отверстиями для крепежных элементов;
  • сборные — бывают регулируемыми (предполагают корректирование либо угла наклона ложемента, либо его высоту) и нерегулируемыми;

    Забивные. Отличаются от остальных тем, что одна сторона крепления забивается в предусмотренный для этого паз на поручне, а другая фиксируется на стене.

    Инструменты

    Для того чтобы прикрепить поручень к стене, понадобится следующий набор инструментов:

    Чтобы обеспечить себе безопасность в процессе работы, стоит также подготовить защитные очки и перчатки.

    Основные правила установки перил

    Конструкция и установка перил подчиняется определенным правилам.

    1. Перепад высот более 1 м (высокое крыльцо) – это уже повод установить перила или ограждение.
    2. Высота должна быть не меньше 90 см. Если в вашей семье все высокого роста, вы можете увеличить этот размер, не забывая при этом о гостях. У вас общительные дети и в доме постоянно «детский сад»? Обеспечьте им безопасность: закрепите дополнительный поручень на соответствующей высоте.
    3. Между вертикальными элементами расстояние не должно превышать 150 мм, для детей – 120 мм.
    4. Для широких лестниц (более 1,25 м) поручни обязательны с обеих сторон.
    5. Уклон должен соответствовать уклону лестницы и быть постоянным.
    6. Перила высотой 110 см обязательны на скатной крыше здания более 10 м. В частных домах выходят на крышу редко, да и высота не та, а потому это правило не актуально. Но для редких случаев ремонта неплохо установить какие-нибудь ограждения по краю кровли.
    7. Надежные конструкции должны выдерживать нагрузку от 30 до 150 кг на м, в зависимости от их расположения.

    Процесс крепления

    Существует определенная последовательность этапов монтажа поручня, которая может несколько варьироваться в соответствии с выбором кронштейна. Однако в любом случае необходимо подготовить предварительный чертеж с нанесенными на него размерами, что поможет избежать ошибок в работе.

    Для крепления с накладным ложементом:

  • Производится разметка высоты и расстояния между креплениями.
  • С помощью карандаша отмечаются места для сверления отверстий под анкеры.
  • Сверлятся отверстия, с помощью болтов фиксируются кронштейны.
  • Крепится сам поручень — если он выполнен из дерева, он без труда крепится к кронштейну саморезами, если же материалом является металл, то отверстия заранее просверливаются по предварительно сделанным замерам.

    Как Просверлить Перпендикулярное Отверстие . Самый Точный Способ

    Для забивных конструкций:

  • Производятся соответствующие измерения и разметка, согласно которым подготавливаются отверстия.
  • Соответствующий элемент держателя забивается в подготовленное отверстие в поручне, а другая его сторона монтируется к стене. На этом этапе последовательно крепятся держатели, расположенные по краям, затем тот, что размещен посередине, и только после этого — все остальные.

    Примечание: Для соединения перил на сгибах используется такой элемент, как зипболт, который обеспечит надежное и незаметное крепление.

    Монтаж поручня — мероприятие очень ответственное, поэтому крайне необходимо проведение тщательных замеров. Ведь от этого зависит надежность и долговечность будущей конструкции.

    Крепление перил к стене

    В этом случае речь идет о дополнительном поручне, иногда больше декоративном, а иногда необходимом на широкой лестнице. В любом случае крепление не должно быть слабым. Ведь на стене не повесишь объявление: «К перилам не прикасаться!»

    Разнообразие вариантов крепления к стене

    Как происходит монтаж?

    • Внимательно изучаем инструкцию по установке поручня и выполняем по пунктам.
    • Перед установкой изготовленных своими руками перил смотрим видео в интернете, консультируемся на форумах.
    • Приобретаем необходимые материалы: кронштейны, саморезы, дюбеля.
    • Размечаем места установки силовых элементов. Они должны располагаться от каждого края поручня не более 15-20 см, промежуточные равномерно.
    • Рекомендуемое расстояние от стены до поручня – от 5 до 25 см.
    • Соблюдаем уклон лестницы: для красоты и безопасности.

    Если поручень уже соединен с кронштейнами, вам нужен помощник – одному разметить и смонтировать перила невозможно. Более практична раздельная конструкция: сначала крепят держатели на стену, а уже к ним поручень. К тому же есть регулируемые кронштейны, они позволяют слегка подкорректировать положение поручня.

    • Сверлим размеченные отверстия и фиксируем дюбелями, глухарями кронштейны-держатели на стене.
    • Крепим саморезами, болтами поручень к держателям.
    • Проверяем надежность монтажа.

    Относиться к установке такого ограждения только как к дополнительному украшению интерьера неправильно. Какие бы они ни были красивые, порой от них зависит безопасность ваших близких. Качественные материалы, монтаж с соблюдением требований – вот залог надежности.

    Крепление перил на лестнице и балконе

    Такое ограждение имеет две точки крепления: к полу и стене.

    Крепление к полу и стене при помощи фланца

    Сначала размечают места установки балясин и готовят им «гнездо». В ступенях делают углубления, достаточные, чтобы зафиксировать низ стоек. Дополнительно надевают специальную втулку — фланец и крепят саморезами к полу. Затем устанавливают поручень и подгоняют его по размеру. Крепят его не только к балясинам, которые выполняют больше декоративную функцию. Внизу, на промежуточных и верхней площадках устанавливают столбы, которые и служат местом крепежа. Если перила служат ограждением площадки второго этажа, поручень рекомендуется закрепить и к стене.

    На балконе поручень крепят с обеих сторон к стене. Для этого используют металлические кронштейны, которые дюбелями фиксируют на кирпичной стене или саморезами-глухарями на деревянной.

    Крепление поручня к балясинам деревянной лестницы

    • Крепление поручня к балясинам деревянной лестницы1
      • Как подрезать балясины под установку поручня1.1
      • Соединение балясин и перил шкантами и резьбовыми шпильками1.2
      • Со вспомогательной планкой — подперильником1.3
      • На шипы разной формы1.4
    • Соединение поручня и опорного столба2
    • Установка поручня на сборные металлические ограждения3
    • Крепление поручня к сварной или кованной ограде для лестницы4
    • Способы крепления поручня лестницы к стене5

    Так получается, что деревянные перила сделать сложнее всего. Все потому, что есть много разных способов и приемов работы с деревом и почти нет готовых решений, так как каждая лестница получается индивидуальной, имеет особенности. Например, крепление поручня к балясинам можно сделать используя шканты, саморезы, гвозди, болты, специальные стяжки (зипболт), клей. Кроме того можно перила «насаживать» непосредственно на балясины и столбы, но есть варианты с дополнительной планкой, которую называют иногда «подперильник». И все это — «правильные» способы соединения стоек с поручнем. Вот о том, как можно это делать и будем говорить в этом разделе.

    Крепление поручня лестницы на опорные столбы или балясины можно сделать несколькими способами

    Первым делом, отрезаем кусок поручня нужной длины. Это может быть фрагмент от одного опорного столба до другого, кусок на весь пролет — от верхнего/нижнего столба и до момента поворота. Все зависит конструкции лестницы. Если есть места стыков двух фрагментов, их надо хорошо обработать, добившись идеального совпадения. Потом поручни для улицы надо покрыть защитными пропитками, а потом — красить/лакировать. После уже можно заниматься вопросами крепления поручня к лестнице.

    Как подрезать балясины под установку поручня

    После установки балясин на ступени, их верхушки находятся на разных уровнях, причем без подрезки на них поручень не установишь — не ложится он так. Для монтажа опорного поручня на лестницу необходимо верхнюю часть стоек срезать под определенным углом. Этот угол определяется крутизной лестничного пролета, и его не надо высчитывать. Определяется он «на месте».

    После того как установлены балясины, их надо подрезать

    Чтобы найти угол подреза балясин можно использовать натянутую между опорными столбами нитку. Ее привязываем на одинаковом расстоянии от верхушек столбов, которые установлены вверху и внизу пролета. Там, где по задумке, будет проходить нижняя граница поручня. При помощи этой натянутой нити карандашом переносим линию на верхушки стоек. Вместо нити можно использовать лазерный уровень а еще можно временно закрепить направляющую (любую ровную планку).

    Вот так должно получится — лестничные перила готовы к установке поручней

    Линию получили, теперь строго по ней отпиливаем верхушки столбиков на лестнице. Далее можно продолжить крепление поручня на балясины или столбы.

    Позвольте один совет: если для последующей установки перил потребуется просверлить отверстия под шканты или шпильки, сделать это лучше до подрезки. Так проще найти центр, проще держать перпендикулярно дрель. После того, как отверстия сделаны, можно брать пилу/лобзик и подпиливать по намеченной разметке стойки.

    Соединение балясин и перил шкантами и резьбовыми шпильками

    Рассмотрим один из традиционных способов: крепление поручня при помощи шкантов или шпилек. Под этот тип соединения надо сделать совпадающие отверстия в поручне и стойках перил лестницы. Если ставить будете шпильки, их можно вкрутить в проделанные в центре балясин отверстия, установить поручень в то положение, в котором он должен стоять. Проверив, все ли стоит верно, пройдите вдоль поручня, пристукивая кулаком над каждой балясиной. Торчащие концы металлических шпилек оставят на тыльной стороне поручня след. Поручень снимаете, получившиеся метки для надежности отмечаете маркером/карандашом. Теперь можно сверлить отверстия. При таком способе разметки поручня, проблем с его «посадкой» на место почти не бывает.

    Под установку шкантов и резьбовых шпилек делают отверстия на 1-2 мм меньшего диаметра

    Второй вариант разметки поручня под установку шпилек и шкантов проводится до того, как они установлены в балясины. Первым делом прикладываем отрезанный кусок поручня на место. Затем карандашом отмечаем с двух сторон где установлены балясины. Перед нанесением отметок, проверяем расстояние между соседними столбами внизу и возле поручня. Если они совпадают, все хорошо, ставим отметки, если нет, корректируем положение стойки и только потом наносим отметки. Корректировка нужна для того, чтобы все опоры лестницы стояли вертикально. Это сделает перила более надежными.

    Для надежного соединения шпилька должна торчать не менее чем на 2 см

    После того, как отмечены все балясины, снимаем поручень. С обратной стороны стоят нанесенные нами отметки. Между парами линий, которые очерчивают балясину, проводим диагонали. В месте их пересечения ставим отметку. Тут и надо будет сверлить отверстие под шкант или шпильку. Точно также находим центры на балясинах (если в них еще отверстий нет). Как понимаете, при таком способе разметки поручня для перил могут возникнуть проблемы — малейшая неточность и поручень не стыкуется со стойкой. Хорошая новость в том, что в некоторых пределах балясину можно двигать. Пока она не закреплена — есть определенная свобода, ее и можно использовать при установке перил. Просто подвигаете ее так, чтобы шип вошел в паз. В общем, крепление поручня на шканты вам известно.

    Чтобы установка перил была более надежной, кроме шкантов или шпилек можно соединение промазать клеем. Это сделает конструкцию более жесткой, продлит срок эксплуатации без люфтов.

    Со вспомогательной планкой — подперильником

    Согласитесь, что самая простая установка поручня на балясины — насквозь саморезами или гвоздями. Что останавливает от такого решения? Чересчур неприглядный результат в виде шляпок крепежа, портящих весь вид. Но есть очень похожий способ, гарантирующий хороший внешний вид лестничных перил. Используется вспомогательная планка, которую еще называют подперильник.

    Вспомогательная планка вырезается по форме паза

    Вспомогательную планку вырезают с шипом, который в зеркальном отражении повторяет форму паза в нижней части поручня. Ровной стороной ее кладут на подпиленные балясины, насквозь крепят (саморезы или гвозди — ваш выбор). Не забудьте проверить расстояния между соседними стойками.

    К вспомогательной планке насквозь фиксируем балясины

    Затем верхнюю часть подперильника промазывают клеем и «сажают» поручень. Все. Никаких следов крепежа на лицевой части поручня, все держится. Единственное что надо учитывать, это что высота поручня получается несколько больше, так как добавляется еще толщин а вспомогательной планки (если планка деревянная, это минимум 2-3 см).

    Есть еще один способ крепления поручня на подперильник — небольшими гвоздями или саморезами снизу, под углом. Но при таком креплении видны шляпки. Их можно замаскировать одним из известны способов, но это долго…

    Самый простой способ — прикрутить саморезами

    Как известно, со временем деревянные перила «разбалтываются» из-за того что под нагрузкой они шатаются, волокна древесины приминаются, появляется люфт. Чтобы возможность люфта была меньше, при креплении через планку, на каждую балясину можно использовать по два или больше самореза/гвоздя. Так крепление поручня будет жестче.

    Еще, для большей надежности, планку можно сделать из металла. Подойдет любой, тонкий металл. Хоть сталь, хоть алюминий. Но тогда надо будет либо обрезать планку по размерам выемки в поручне, либо доработать паз, чтобы поручень хорошо лег на конструкцию. И еще: если планка металлическая, клей надо найти универсальный, который хорошо клеит древесину с металлом. Это крепление поручня на лестницу простое, красивое, надежное. Подходит для тех, кто решил сделать перила для лестницы своими руками в первый раз.

    На шипы разной формы

    Возможна установка поручня из дерева без металлического крепежа: на шипы и клей. Шипы вырезают в верхней части балясин. Под них в поручне формируют выемки той же формы. Форма шипа/паза — любая. Это может быть ромб, прямоугольник, круг, овал. Главное, чтобы шип и паз идеально совпадали. Добиться этого можно сделав шаблон и в точности его повторяя на каждом фрагменте. Минимальная высота шипа — 2,5 см, так что высота поручня не может быть меньше чем 4,5 см.

    Вырезать на верхушках балясин шипы, в поручне выемки под них

    После того, как на каждой балясине сформирован шип, а на соответствующем месте на поручне вырезан паз, их проклеивают. При установке поручня на балясины, их можно немного смещать для совмещения отверстий. Пользоваться установленным поручнем можно после высыхания клей (время есть на упаковке).

    Техническая характеристика

    В связи с тем, что пристенные поручни используются регулярно, они должны выдерживать высокие нагрузки и быть удобными в эксплуатации. Поэтому установленная конструкция должна обладать повышенными требованиями безопасности. Требования к пристенным поручням:

    • Жесткая фиксация как к стене, так и к полу (зависит от формы).
    • Для изготовления берутся высокопрочные материалы, способные выдержать нагрузку до 150 кг. Отлично зарекомендовали себя изделия из стали, древесины и ПВХ.
    • На концах устанавливаются заглушки.
    • Фланцы на концах элемента должны иметь качественные отверстия для крепления.
    • Форма и диаметр должны быть удобны для охвата рукой.

    1. Удобный гладкий поручень из качественно нержавейки. 2. Фланец с качественными отверстиями для крепления. 3. Заглушка поручня.

    Совет!Если в доме проживают люди с ограниченными возможностями, то можно установить на поручнях держатели для туалетной бумаги, стойки, ножки в пол.

    Виды опорных элементов

    Наличие дополнительных элементов опоры важно для пожилых лиц и людей с ограниченными возможностями. Поскольку именно для этой категории граждан в основном крепят поручни на стену, то опорные элементы должны быть надежно зафиксированы и не иметь зазубрин, сколов и заусенцев. Существует несколько видов пристенных поручней:

      Прямые – наиболее распространенные. Изготавливаются из нержавейки и имеют небольшой загиб на концах.

    Изгиб на конце делает конструкцию более безопасной.

    Изогнутые или двухуровневые, на нижний уровень можно опереться предплечьем, и ухватиться за верхний.

    Двухуровневым поручнем удобнее пользоваться детям.

    Угловые – согнуты под углом 90 градусов и имеют форму буквы Г или П. Они состоят из горизонтальных и вертикальных элементов. Используются в ванной над раковиной, у входа в бассейн. Крепятся к стене в трех точках – начало, середина и конец.

    Г-образный поручень будет полезен людям с проблемами опорно-двигательной системы.

  • Право- или левосторонние.
  • Полукруглые и др.
  • Современный рынок предлагает пристенные поручни самых различных размеров, форм и цветов, вплоть до светящихся модификаций.

    По виду крепления и месту установки поручни делятся на:

      стационарные – прочно укрепляются в стену или в пол;

    Стационарные поручни чаще всего устанавливаются на лестничных пролетах.

    разъемные – состоят из отдельных модулей, которые позволяют удлинить или укоротить конструкцию;

    Изменяя стыковочные элементы, вы можете легко изменять угол поворота такого поручня.

    откидные – экономят место за счет откидного механизма. Удобны в небольших помещениях, например, в туалете.

    Откидные поручни обычно монтируются в ванной комнате для людей с проблемами опорно двигательной системы.

    В качестве крепежа используются болты, ввинчиваемые прямо в стену. Также есть вакуумное крепление, позволяющее переставлять элемент по стене и практически носить его с собой.

    Поручень с вакуумным креплением обычно используют в ванной комнате, так как он работает только с гладкой поверхностью, вроде кафеля.

    Материалы для изготовления и их характеристика

    Пристенные поручни служащие в качестве дополнительной опоры, а также опорные элементы для лестниц изготавливают из:

    • дерева;
    • нержавеющей стали;
    • ПВХ (армированной пластмассы);
    • латуни;
    • различных металлических сплавов и др.

    Наиболее удобными и долговечным в эксплуатации считаются поручни из нержавеющей стали. Чтобы изделия служили долгие годы, их покрывают специальными составами. Металлические изделия хромируют, что предохраняет элементы от коррозии и увеличивает износостойкость. Поручни из нержавеющей стали используются в качестве опоры в общественных местах, поскольку этот материал считается гигиеничным.

    К слову, в больницах желательно устанавливать поручни несколько иной формы.

    Деревянные же конструкции покрывают красками или лаком. Поручни из дерева в основном используются в домах. Их изготавливают как в классическом варианте, так и специально изогнутые в нескольких плоскостях или с оригинальным сечением на срезе.

    Поручень можно сделать одного тона с лестницей при помощи средств для обработки древесины.

    Качественным покрытием считается ПВХ, оно приятно на ощупь и не позволяет рукам скользить по поверхности. Поливинилхлорид (ПВХ) – считается самым доступным из современных материалов для изготовления поручней. Универсальность его заключается в том, что он может повторять текстуру любого материала. Наиболее популярны элементы из пластика под дерево различных пород. Минусом ПВХ является его подверженность перепадам температур, под солнцем он деформируется, поэтому его не рекомендуют использовать в качестве материала для наружных сооружений.

    Поручень из ПВХ может быть не только с круглым сечением, но и весьма нестандартной формы.

    Очень интересными решением при изготовлении опорных конструкций для лестниц является сочетание материалов, например, стали и стекла, пластика под дерево и металла.

    Особенности монтажа

    При установке опорных элементов следует обратить внимание на следующие моменты:

    • назначение поручня и самого помещения, где его устанавливают;
    • вида лестниц и ширины пролетов.

    Чтобы покрыть металлическую конструкцию изделием из ПВХ, сначала устанавливают каркас, а затем разматывают и натягивают на него чулок пластика. На изогнутых участках пластик предварительно размягчают строительным феном. Фиксируют на стену опорные элементы на высоту 900 мм от пола. Этот уровень оптимально подходит взрослым людям. Для детей устанавливают дополнительный поручень. Все элементы крепятся к стенам с помощью специальных держателей, выполненных из нержавейки. Используемые дюбели при этом прикрываются декоративными накладками. Установка настенного поручня

    Крепление поручня к балясинам деревянной лестницы

    Так получается, что деревянные перила сделать сложнее всего. Все потому, что есть много разных способов и приемов работы с деревом и почти нет готовых решений, так как каждая лестница получается индивидуальной, имеет особенности. Например, крепление поручня к балясинам можно сделать используя шканты, саморезы, гвозди, болты, специальные стяжки (зипболт), клей. Кроме того можно перила «насаживать» непосредственно на балясины и столбы, но есть варианты с дополнительной планкой, которую называют иногда «подперильник». И все это — «правильные» способы соединения стоек с поручнем. Вот о том, как можно это делать и будем говорить в этом разделе.

    Крепление поручня лестницы на опорные столбы или балясины можно сделать несколькими способами

    Первым делом, отрезаем кусок поручня нужной длины. Это может быть фрагмент от одного опорного столба до другого, кусок на весь пролет — от верхнего/нижнего столба и до момента поворота. Все зависит конструкции лестницы. Если есть места стыков двух фрагментов, их надо хорошо обработать, добившись идеального совпадения. Потом поручни для улицы надо покрыть защитными пропитками, а потом — красить/лакировать. После уже можно заниматься вопросами крепления поручня к лестнице.

    Со вспомогательной планкой — подперильником

    Согласитесь, что самая простая установка поручня на балясины — насквозь саморезами или гвоздями. Что останавливает от такого решения? Чересчур неприглядный результат в виде шляпок крепежа, портящих весь вид. Но есть очень похожий способ, гарантирующий хороший внешний вид лестничных перил. Используется вспомогательная планка, которую еще называют подперильник.

    Вспомогательная планка вырезается по форме паза

    Вспомогательную планку вырезают с шипом, который в зеркальном отражении повторяет форму паза в нижней части поручня. Ровной стороной ее кладут на подпиленные балясины, насквозь крепят (саморезы или гвозди — ваш выбор). Не забудьте проверить расстояния между соседними стойками.

    К вспомогательной планке насквозь фиксируем балясины

    Затем верхнюю часть подперильника промазывают клеем и «сажают» поручень. Все. Никаких следов крепежа на лицевой части поручня, все держится. Единственное что надо учитывать, это что высота поручня получается несколько больше, так как добавляется еще толщин а вспомогательной планки (если планка деревянная, это минимум 2-3 см).

    Есть еще один способ крепления поручня на подперильник — небольшими гвоздями или саморезами снизу, под углом. Но при таком креплении видны шляпки. Их можно замаскировать одним из известны способов, но это долго…

    Самый простой способ — прикрутить саморезами

    Как известно, со временем деревянные перила «разбалтываются» из-за того что под нагрузкой они шатаются, волокна древесины приминаются, появляется люфт. Чтобы возможность люфта была меньше, при креплении через планку, на каждую балясину можно использовать по два или больше самореза/гвоздя. Так крепление поручня будет жестче.

    Еще, для большей надежности, планку можно сделать из металла. Подойдет любой, тонкий металл. Хоть сталь, хоть алюминий. Но тогда надо будет либо обрезать планку по размерам выемки в поручне, либо доработать паз, чтобы поручень хорошо лег на конструкцию. И еще: если планка металлическая, клей надо найти универсальный, который хорошо клеит древесину с металлом. Это крепление поручня на лестницу простое, красивое, надежное. Подходит для тех, кто решил сделать перила для лестницы своими руками в первый раз.

    Соединение балясин и перил шкантами и резьбовыми шпильками

    Рассмотрим один из традиционных способов: крепление поручня при помощи шкантов или шпилек. Под этот тип соединения надо сделать совпадающие отверстия в поручне и стойках перил лестницы. Если ставить будете шпильки, их можно вкрутить в проделанные в центре балясин отверстия, установить поручень в то положение, в котором он должен стоять. Проверив, все ли стоит верно, пройдите вдоль поручня, пристукивая кулаком над каждой балясиной. Торчащие концы металлических шпилек оставят на тыльной стороне поручня след. Поручень снимаете, получившиеся метки для надежности отмечаете маркером/карандашом. Теперь можно сверлить отверстия. При таком способе разметки поручня, проблем с его «посадкой» на место почти не бывает.

    Под установку шкантов и резьбовых шпилек делают отверстия на 1-2 мм меньшего диаметра

    Второй вариант разметки поручня под установку шпилек и шкантов проводится до того, как они установлены в балясины. Первым делом прикладываем отрезанный кусок поручня на место. Затем карандашом отмечаем с двух сторон где установлены балясины. Перед нанесением отметок, проверяем расстояние между соседними столбами внизу и возле поручня. Если они совпадают, все хорошо, ставим отметки, если нет, корректируем положение стойки и только потом наносим отметки. Корректировка нужна для того, чтобы все опоры лестницы стояли вертикально. Это сделает перила более надежными.

    Для надежного соединения шпилька должна торчать не менее чем на 2 см

    После того, как отмечены все балясины, снимаем поручень. С обратной стороны стоят нанесенные нами отметки. Между парами линий, которые очерчивают балясину, проводим диагонали. В месте их пересечения ставим отметку. Тут и надо будет сверлить отверстие под шкант или шпильку. Точно также находим центры на балясинах (если в них еще отверстий нет). Как понимаете, при таком способе разметки поручня для перил могут возникнуть проблемы — малейшая неточность и поручень не стыкуется со стойкой. Хорошая новость в том, что в некоторых пределах балясину можно двигать. Пока она не закреплена — есть определенная свобода, ее и можно использовать при установке перил. Просто подвигаете ее так, чтобы шип вошел в паз. В общем, крепление поручня на шканты вам известно.

    Чтобы установка перил была более надежной, кроме шкантов или шпилек можно соединение промазать клеем. Это сделает конструкцию более жесткой, продлит срок эксплуатации без люфтов.

    На шипы разной формы

    Возможна установка поручня из дерева без металлического крепежа: на шипы и клей. Шипы вырезают в верхней части балясин. Под них в поручне формируют выемки той же формы. Форма шипа/паза — любая. Это может быть ромб, прямоугольник, круг, овал. Главное, чтобы шип и паз идеально совпадали. Добиться этого можно сделав шаблон и в точности его повторяя на каждом фрагменте. Минимальная высота шипа — 2,5 см, так что высота поручня не может быть меньше чем 4,5 см.

    Вырезать на верхушках балясин шипы, в поручне выемки под них

    После того, как на каждой балясине сформирован шип, а на соответствующем месте на поручне вырезан паз, их проклеивают. При установке поручня на балясины, их можно немного смещать для совмещения отверстий. Пользоваться установленным поручнем можно после высыхания клей (время есть на упаковке).

    Виды металлических элементов для перил

    Кованые поручни являются плавным окончанием перил, они придают конструкции завершенность и оригинальность. Дизайн поручней должен полностью соответствовать стилю перил и лестницы. В результате все составляющие конструкции плавно соединяются друг с другом и формируют великолепную по внешнему виду картину.

    Элементы подходят для кованых, сварных, деревянных перил, а также конструкций из нержавеющей стали и даже стекла. Они сочетаются со ступенями, выполненными из бетона, мрамора, гранита, кирпича и другого камня. Эффектные и яркие сочетания возможно получить используя различные по типам кованые поручни. Основные разновидности проанализированы далее.

    Как подрезать балясины под установку поручня

    После установки балясин на ступени, их верхушки находятся на разных уровнях, причем без подрезки на них поручень не установишь — не ложится он так. Для монтажа опорного поручня на лестницу необходимо верхнюю часть стоек срезать под определенным углом. Этот угол определяется крутизной лестничного пролета, и его не надо высчитывать. Определяется он «на месте».

    После того как установлены балясины, их надо подрезать

    Чтобы найти угол подреза балясин можно использовать натянутую между опорными столбами нитку. Ее привязываем на одинаковом расстоянии от верхушек столбов, которые установлены вверху и внизу пролета. Там, где по задумке, будет проходить нижняя граница поручня. При помощи этой натянутой нити карандашом переносим линию на верхушки стоек. Вместо нити можно использовать лазерный уровень а еще можно временно закрепить направляющую (любую ровную планку).

    Вот так должно получится — лестничные перила готовы к установке поручней

    Линию получили, теперь строго по ней отпиливаем верхушки столбиков на лестнице. Далее можно продолжить крепление поручня на балясины или столбы.

    Позвольте один совет: если для последующей установки перил потребуется просверлить отверстия под шканты или шпильки, сделать это лучше до подрезки. Так проще найти центр, проще держать перпендикулярно дрель. После того, как отверстия сделаны, можно брать пилу/лобзик и подпиливать по намеченной разметке стойки.

    На стену, пристенные

    Лестницы различных видов и форм нередко располагаются возле стены. Подобное решение, позволяющее экономить пространство, подходит для помещений даже небольшой площади. Дополнением к лестницам такого вида служат пристенные кованые поручни. Они являются наиболее популярной разновидностью элементов.

    Чем просверлить большое и глубокое отверстие в дереве приспособление для отверстий большого диаметра

    Поручни крепятся к стене с помощью специальных (в большинстве случаев кованых) держателей. Настенные безопорные элементы располагаются параллельно ступеням. Они могут иметь различный вид: вьющаяся виноградная лоза, скрученный вдоль пруток с изящным завитком на конце, широкая слегка согнутая по краям полоса с лаконичным дизайном и т.д.

    Для лестниц

    Большое количество частных домов, офисных зданий, строений муниципального назначения оснащаются лестницами. Они обеспечивает удобство пользования крыльцом, выступают промежуточным звеном между этажами, позволяют обустроить дополнительный вход в дом, оформить эффектный выход с балкона и т.д.

    Фрагмент лестничных перил с поручнем в виде витой трубы

    Необходимым для безопасности и комфорта элементом лестницы являются перила с поручнями. Данные составляющие детали имеют разную форму и дизайн. Встречаются поручни следующих типов:

    • в виде витой трубы большого сечения;
    • двойные;
    • в форме веточки дерева, ствола виноградной лозы;
    • лаконичные по дизайну, прямоугольные элементы.

    Фрагмент лестничных перил в виде стволов виноградной лозы

    Это далеко неполный перечень вариантов. Клиентам предоставляется широчайший выбор деталей для перил. Некоторые виды являются универсальными и подходят для конструкций разного стиля. Другие, например, элементы растительной тематики, подходят для перил, орнамент которых собран из листьев, цветов, побегов.

    Для ограждений крыльца, террасы и не только

    Кованые поручни прекрасно дополняют не только перила, но и ограждения. Многие клиенты и даже специалисты путают данные понятия, разница между ними представлена в отдельной статье.

    Кованые балконные ограждения с широкими поручнями

    Поручни, являющиеся составным элементом ограждения, выполняют аналогичные с деталями перил функции. Они служат для комфорта, обеспечивают удобство и безопасность передвижения по балкону, террасе, крыльцу, веранде, в редких случаях по крыше дома.

    Гладкие и с фактурой

    Кованые поручни могут иметь полированную гладкую поверхность или с нанесёнными разнообразными художественными узорами. Поверхность элементов покрывают орнаментом разных типов: растительный, абстрактный, геометрический.

    Интересным дизайном обладают детали с узором, имитирующим кору дерева. Возможно нанесение фактуры только на часть элемента, например, узор гусиная лапка прекрасно украшает окончания поручней.

    DIY Раскладной столик из подноса ИКЕА (IKEA)

    Для скамеек и лавочек

    Кованые поручни, отличающиеся прочностью и надежностью, а также оригинальным дизайном, подходят для дополнения скамеек и лавочек. Кованые поручни подходят для предметов мебели, располагающихся в интерьерах, садах, парковых комплексах, беседках и т.д.

    Скамейка с коваными изогнутыми поручнями

    Поручни прекрасно смотрятся с изделиями, выполненными из металла и древесины. С помощью оригинальных кованых элементов с грамотно продуманным орнаментом возможно придать предмету эксклюзивность, индивидуальность. Поручни выступают завершающим штрихом, придающим изящество.

    Другие изделия

    Кованые поручни являются прекрасным дополнением и для других изделий, конструкций:

    • стулья;
    • кресла;
    • мостики;
    • беседки.

    Поручни являются отличным вариантом для любых конструкций, в строение которых входят перила или ограждения .

    Окончания, оголовки, крепления (держатели)

    Поручни рекомендуется дополнять другими коваными элементами, предназначенными для перил:

    • окончания – детали, не предполагающие наличия острых углов, выполняют декоративную и практическую функции;
    • оголовки, как и окончания характеризуются отсутствием острых углов, а также служат опорой для поручня лестницы;
    • держатели, которые правильнее называть кронштейнами, обеспечивают надежное крепление поручней к стене.

    Все данные элементы должны совпадать по цвету и стилю с поручнями и перилами (или ограждениями). Кованые поручни при покраске обрабатываются специальными средствами, защищающие металл от коррозии, и практически не требуют ухода. Широкий перечень цветовых решений позволяет остановить свой выбор на необходимом оттенке.

    Своими руками

    Кованый поручень несложно выполнить своими руками. Элементы производятся из профильных труб, полос, прутков круглого или квадратного сечения. На заготовку можно нанести интересный узор, выполнить продольную гибку или оттяжку кончиков. С помощью навыков, которые исполнители получают самостоятельно или в в заведениях по обучению кузнечному делу, заготовке можно придать самую различную форму.

    Винтовая лестница с поручнями в виде двух круглых горизонтальных профилей

    Кузнечное оборудование и инструмент кузнеца является обязательной составляющей удачного процесса изготовления поручней.

    Холодная и горячая ковка

    Любые элементы ковки, в том числе и поручни, производятся по двум технологиям. Первый метод – это горячая ковка, суть которой заключается в трудозатратной и кропотливой работе мастера. Кузнецом используется набор ручных инструментов и приспособлений.

    Кованый поручень с полированной поверхностью. Фото Экскалибур

    Придание заготовкам нужной формы осуществляется посредством применения операций художественной ковки. Готовые элементы обладают ярким, индивидуальным дизайном, а также достаточно высокой стоимостью.

    Справка. Увидеть процесс создания из грубого металла ажурных узоров и элементов возможно, посетив мастер-класс по ковке.

    Холодная ковка – это обработка металла механическим способом, с использованием производительного оборудования и станков. Суть данного метода заключается в гибке и прессовании заготовок, а вовсе не в ковке. Такой способ работы позволяет экономить человеческие ресурсы и время на изготовление элементов. В результате клиенты получают качественную продукцию, не затрачивая при этом значительных средств.

    Видео

    В ролике мастер делится секретом изготовления поручня с помощью механического молота и нагрева.

    Существует также более простой способ – покупка готовой кованой полосы с понравившимся узором и нужных размеров. Полосу остается только «установить», прикрепить к перилам или к стене.

    Как сделать деревянные ограждения лестниц своими руками (с фото)

    Перед тем как крепить элементы ограждения лестницы (балясины, поручни и другие детали конструкции) необходимо сначала зашпатлевать, отшлифовать и залакировать. После этого нужно сконструировать приспособление для дальнейшего сверления осевых отверстий в балясинах и столбах. Для этого понадобится дрель, закрепленная на щите ДСП. Для центровки рекомендуется прикрутить к ДСП дубовый брусок, в котором заранее выполнено отверстие для сверла.

    Затем для выполнения ограждения лестницы своими руками необходимо прикрутить брусок в качестве направляющей для балясины. Передвигая балясины к сверлу, следует сделать отверстие точно по оси балясин и столбов.

    С помощью фрезерного станка в поручнях необходимо выточить пазы и рейку. Рейка должна быть изготовлена по размеру нижнего паза. Впоследствии она будет прикручиваться к балясинам. Декоративную рейку нужно вытачивать по размеру верхнего паза.

    Посмотрите на фото – для крепления ограждения лестницы понадобятся шпильки длиной 10 см и толщиной 8 мм, их необходимо закрутить в балясины:

    Для удобства при закручивании лучше всего использовать гайки. Но нужно учитывать, что такой метод крепления балясин подходит только для твердых пород дерева.

    После вкручивания шпилек гайки необходимо снять. То же самое нужно сделать со столбами, только в этом случае вкручиваемая шпилька должна быть толщиной 10 мм. В нижней ступени следует выполнить отверстие диаметром 7 мм и вкрутить столб в ступень. После этого столб нужно выкрутить, оставив шпильку в ступени.

    Ступень должна крепиться к полу с помощью анкерного болта, скрыв его столбом. Для установки верхнего столба необходимо разметить место. В центр следует вкрутить саморез, после чего натянуть леску между ним и шпилькой нижней ступени. На каждой ступеньке с помощью угольника необходимо провести линии осей балясин, разметить их центры.

    Затем с помощью тонкого сверла следует сделать небольшое углубление. Используя специальное приспособление для сверления перпендикулярных отверстий (со сверлом 5 мм), нужно выполнить отверстия в ступенях под установку балясин. После этого можно вкрутить шпильки в балясины и закрутить в ступени. С помощью угольника нужно проверить оси балясин.

    Теперь можно приступать к сборке всего марша. Необходимо отрезать две крайние балясины под нужным углом, выставить их строго вертикально, используя уровень.

    Скотчем нужно прикрутить рейку и нанести по ней линии обреза, по которым затем следует подрезать все балясины. После этого необходимо прикрутить подперильную рейку к балясинам и наложить на нее поручень.

    Концы поручня следует подрезать под выбранным углом таким образом, чтобы они плотно прилегали к столбам, после чего прикрутить их саморезами к рейке. Когда будет производиться обрезка столбов и балясин торцевой пилой, во избежание появления сколов рекомендуется концы обмотать скотчем.

    После того как марши будут готовы, можно переходить к устройству балюстрады. Столб нужно закрепить у стены и зафиксировать его анкерным болтом. Далее необходимо вырезать и уложить между столбами подбалюстрадную рейку. К рейке с обратной стороны на евровинты следует прикрутить средние балясины. Крайние балясины должны быть прикручены к полу сквозь рейку с помощью анкерных болтов. Затем остается прикрутить подперильную рейку.

    Теперь можно приступать к фиксации поручней деревянных ограждений лестниц к столбам. Для этого необходимо просверлить отверстие в поручне. С помощью стамески нужно убрать лишнее. Далее делается трафарет, который прикладывается к поручню, после чего чертится отметка. С помощью тонкого сверла нужно сделать отверстие, а затем — расширить его, используя толстое сверло.

    Далее необходимо наложить поручень на подперильную рейку и обвести конец на столбе. Приложив трафарет, нужно разметить поверхность под отверстие. Затем следует просверлить отверстие, закрутить в него евровинт, после чего сам винт нужно выкрутить. Наложив поручень на подперильную рейку, его нужно прикрутить, используя евровинт.

    Таким образом, необходимо закрепить все верхние столбы и столбы балюстрады. Крепление нижних столбов можно производить на саморезы или евровинты, закрутив их под углом.

    После этого остается только закрыть подперильную рейку декоративной. Для этого нужно нарезать ее кусочками подходящего размера, смазать внутреннюю сторону силиконом и вставить в поручень, зафиксировав для надежности скотчем.

    Монтаж деревянных ограждений для лестниц показан на этих фото:

    Ограждения лестниц из металла: типы заполнения и виды материала

    Помимо деревянных, одними из самых распространенных в современном дизайне домов являются ограждения для лестниц из металла.

    Очень важно обратить внимание на выполнение ограждений, которые необходимы для заполнения пространства между стойками. Таким образом, обеспечивается безопасность передвижения по лестнице. Перегородки в ограждениях обязательны для устройства, если в доме есть маленькие дети.

    Существует несколько основных типов заполнения металлических ограждений лестниц:

    • Классический тип. Такие заполнения ограждений состоят только из вертикальных или наклонных балясин.
    • Ограждение сплошными панелями представляет собой набор широких листов. Как правило, такие панели применяются при комбинировании перил со стеклом.
    • Заполнение ригелями. В таком варианте пустота между балясинами закрывается горизонтальными металлическими прутьями — ригелями или леерами, которые располагаются параллельно поручням.

    Перед изготовлением металлических ограждений лестниц следует определиться с видом материала (металла). Это может быть алюминий, железо, чугун или сталь.

    Выбор материала будет зависеть от многих факторов, основным из которых является назначение изделия.

    Например, для устройства наружных ограждений рекомендуется использовать нержавеющую сталь, из которой создаются никелированные перила. Также подойдет чугун.

    Обратите внимание на фото – из всех металлических ограждений для лестниц для помещений идеальны алюминиевые, с их помощью можно создавать самые сложные формы (винтовые или поворотные):

    Железо из-за сложности в обработке, как правило, применяют в массовом производстве ограждений. Оно не подходит для самостоятельного изготовления изделий.

    По способу изготовления металлические перила можно разделить на сборные, сварные, кованые, литые и комбинированные.

    Монтаж ограждений лестниц: как установить перила

    Монтаж перил в ограждении лестниц способом крепления на ступень необходимо начинать с разметки мест, где будут располагаться будущие стойки. Они должны находиться на расстоянии 5-10 см от края ступени и на расстоянии 30-60 см друг от друга.

    Сначала следует установить первый и последний столб. Для этого при одинарном креплении в ступенях необходимо просверлить шурфы глубиной 12 см и диаметром 16 мм. В шурфы нужно вставить анкеры (шканты), на которые будут насаживаться балясины.

    При фланцевом креплении следует просверлить три отверстия глубиной 8 см и диаметром 1,2 см, в которые затем необходимо будет вставить дюбели.

    Фланец нужно закрепить саморезами, затем установить в него стойку. При монтаже необходимо следить, чтобы входные столбы были расположены строго вертикально, так как они станут ориентиром для остальных балясин.

    Чтобы установить ограждение лестницы, сначала рекомендуется натянуть шнур по верху крайних стоек. Затем нужно установить балясины, выровняв их по шнуру. Далее необходимо убедиться, что все балясины расположены вертикально, после чего следует прикрепить их к ступеням.

    Нержавеющие поручни перед установкой необходимо отрезать нужной длины под прямым углом. Затем следует обозначить места, где будут просверлены отверстия, приложив поручень к стойкам. После установки шарниров поручни можно закреплять.

    Если заполнение промежутка между стойками производится с использованием ригелей, то следует разделить их на отрезки нужного размера, определить несколько мест фиксации на стойках и просверлить отверстия. Затем необходимо закрепить ригели на балясинах. Если в качестве заполнения пространства между стойками используются стеклянные панели, то на стойку нужно прикрепить специальные держатели и с их помощью зафиксировать панели.

    Недостатком способа крепления ограждений лестниц методом «на ступень» является сокращение ширины марша. Поэтому такой способ не рекомендуется применять в случае с узкими лестницами. Здесь предпочтительнее будет осуществлять монтаж стойки в торец.

    • Строительные элементы и конструкции

    > Виды ограждений лестниц и способы их крепленияПохожие статьи

    • Монтаж деревянной лестницы своими руками
    • Технология строительства каркаса деревянного дома
    • Строим беседку из дерева своими руками
    • Пристройка террасы к деревянному дому своими руками

    Установка ограждений лестниц: как крепить поручни и балясины

    Очень важно надежно установить лестничные ограждения, так как от этого зависит безопасность людей.

    Существует несколько способов, как сделать ограждение лестницы в частном доме.

    Крепление поручня к стене.

    Крепление поручня к стене производится в том случае, когда лестница расположена возле нее. При таком варианте стойки не понадобятся, установка поручней будет проходить с помощью специальных кронштейнов.

    Их размер должен быть рассчитан таким образом, чтобы расстояние от поручня до стены было не более 10 см.

    Кронштейны для поручней бывают литыми и шарнирными. При использовании шарнирных кронштейнов появляется возможность регулировки наклона поручня, что очень удобно при эксплуатации лестницы.

    Такую конструкцию легко собрать и также просто демонтировать.

    Крепление балясин к ступеням.

    Установку балясин можно производить тремя способами.

    1. Одинарное крепление балясин представляет собой наиболее простой, но в то же время менее надежный способ. В этом случае стойка фиксируется только на анкере (шканте).
    2. Фланцевое крепление предполагает монтаж фланца на саморезы. Для большей надежности крепления рекомендуется использовать несколько саморезов.
    3. Антивандальное крепление ограждений является самым надежным. При этом необходимо с использованием бура просверлить шурфы в ступенях, а затем поместить в них закладные, на которые впоследствии будет осуществляться крепление труб для перил.

    Крепление балясин к торцу ступени.

    Подобное крепление рекомендуется использовать в случаях, когда расстояние между маршами составляет не менее 70 см.

    Балясина монтируется на торец с помощью двух анкеров.

    Существует четыре способа крепления балясин к торцу ступени.

    Крепление балясин на двух распорных анкерах через втулку

    Такой способ рекомендуется применять в тех случаях, когда необходимо разместить стойку на небольшом расстоянии от ступени.

    В торце ступени нужно просверлить два углубления. В них впоследствии следует вставить распорные анкеры через отверстия в стойках и втулки с декоративными накладками так, чтобы конец каждого анкера слегка выступал.

    На него необходимо закрутить колпачковую гайку, которая выполняет расширительную и фиксирующую функции.

    Боковое крепление балясин.

    При боковом креплении балясины следует продеть в специальные держатели и зафиксировать. Распорные анкеры в таком случае закрепляют балясины к лестничному маршу.

    При креплении на двух распорных анкерах без использования втулки стойка вплотную прилегает к торцу ступени. Такой монтаж отличается от первого способа только тем, что при этом не требуется применение втулки.

    Крепление балясин на химический анкер.

    В данном случае крепление производится на химические или жидкие гвозди, которые представляют собой клеящую субстанцию, глубоко проникающую в бетон. Такой химический анкер характеризуется довольно прочным креплением.

    Этот способ рекомендуется применять, когда возникает необходимость в закреплении ограждения лестничных маршей в бетонную конструкцию. Так, в заполненное смесью отверстие нужно ввести анкер и шпильку. После того как балясины будут закреплены, можно переходить к остаточному монтажу перил — таким же образом, как и при установке методом «на ступень».

    как просверлить отверстие под 90 градусов

    Изготовление сборных и сварных металлических ограждений лестниц в доме своими руками (с фото)

    Сборные ограждения для лестниц.

    Сборка перил осуществляется из стальных или алюминиевых элементов. В первом случае по завершении работы производится покраска перил, во втором — нанесение специального защитного покрытия. Перила из алюминия легко поддаются монтажу, они относительно дешевые и легкие. Из-за отсутствия сварки сборные ограждения не только легко собираются, но и без труда и быстро демонтируются.

    По методу нанесения защитного слоя металлического ограждения лестницы в доме можно разделить на перила с полимерным покрытием, из анодированного алюминия, а также стальные с хромированным напылением.

    Сварные ограждения для лестниц.

    Сварные перила для лестниц изготавливают из стали или из черного металла. Они довольно прочные и долговечные. Не стоит пугаться их первоначального внешнего вида, потому что при правильной отделке они получаются очень красивыми. Чтобы придать желаемую форму перилам из нержавеющей стали, используется метод «холодной» гибки металла. Для такого типа конструкции характерно наличие различных геометрических орнаментов.

    У сварных перил из железа также есть и недостатки, например их подверженность коррозии и, следовательно, необходимость регулярной покраски. При использовании перил из нержавеющей стали таких проблем не возникает. Их срок службы составляет около 50 лет.

    Как видно на фото, ограждения лестницы для загородного дома, выполненные из нержавеющей стали, настолько практичны, что не нуждаются ни в покраске, ни в каком-либо специальном дополнительном уходе:

    Если возникнет необходимость, ремонт перил можно легко провести самостоятельно, обработав поверхность с использованием полирующих средств, шлифовки или сатинирования.

    Сварка при установке ограждения лестниц бывает двух типов: полуавтоматическая и аргонодуговая. У полуавтоматической сварки есть один недостаток: большое количество брызг во время работы. При аргонодуговой сварке они отсутствуют, поэтому данный способ является наиболее популярным. При ее использовании шов выглядит более аккуратным и хорошо поддается дальнейшей обработке, которая состоит в зачистке и полировке. Крепление поручня производится с помощью метизной сборки или путем склеивания с использованием специального клея.

    Кованые, литые и комбинированные ограждения для лестниц (с фото)

    Кованые ограждения.

    Кованые ограждения лестниц имеют изысканный внешний вид, но процесс их изготовления довольно сложен. Они производятся по индивидуальному проекту методом художественной ковки. По желанию заказчика возможно создание любых вариантов отделки, разных стилей (от легких ажурных конструкций до крепких и массивных).

    Посмотрите на фото – кованые ограждения лестниц способны придать любому интерьеру особый шарм старины:

    Кроме того, такие перила разнообразны по цвету: они могут быть с золотым отливом, под серебро или медного цвета. Единственным их недостатком является высокая стоимость.

    Литые ограждения.

    Для изготовления литых ограждений необходимо сначала подготовить образец изделия, по которому в дальнейшем будет отливаться форма. После этого ее можно заполнить расплавленным металлом (бронзой, чугуном, латунью).

    Когда материал застынет, его следует дополнительно обработать. У литья есть ряд преимуществ: прочность и долговечность, а также разнообразие получаемых в итоге форм.

    Комбинированные ограждения.

    Комбинированные ограждения сочетают в себе элементы из различных материалов. Например, перила могут состоять из хромированного материала с порошковым покрытием, поручни выполняются из стали, дополнением ограждения могут служить стеклянные вставки и т. п.

    Благодаря такому разнообразию комбинированные перила можно рассматривать как универсальное решение, подходящее для любой лестничной конструкции.

    Разнообразие кованых, литых и комбинированных ограждений для лестниц в доме представлено на этих фото:

    Мастерим табуретку из дерева своими руками: экономим две тысячи рублей

    Как сделать табуретку из дерева своими руками дома

    Внутреннее убранство дома или квартиры невозможно представить без табурета. Это один из самых простых и удобных предметов мебели. Чаще всего их приобретают в мебельных магазинах-салонах. Однако выполнить такое изделие можно самостоятельно в домашних условиях. Для этого потребуется наличие специальных материалов и инструментов, а также определённых умения и знаний.

    Как сделать табуретку из дерева своими руками

    Обычные деревянные табуретки считаются простым видом мебели. Их можно быстро соорудить за короткий период.

    Чертежи и схемы

    Для начала нужно составить эскизный чертёж будущего предмета мебели. В этом случае требуется точно просчитать все габариты табурета. Примерная схема представлена на картинке.

    Указанные на схеме царги представляют собой доски или брусья, которые находятся под сиденьем и соединяют вместе ножки при помощи шиповых деталей. Это позволяет установить надёжную подпорку для сидений. Проножки необходимы для увеличения жёсткости и прочности всей конструкции. Они расположены в нижней части ножек или их середине.

    Они также обеспечивают соединение ножек по типу «паз – шип». Размеры этих деталей также необходимо учитывать.

    Необходимые инструменты и материалы

    Для обработки краёв досок, фанеры и бруса применяют ручной фрезерный станок, оборудованный набором разных фрез. С его помощью можно ещё просверлить отверстия или осторожно подобрать проточки и пазы на всех деталях.

    Для того чтобы увеличить гладкость древесины, используют наждачную бумагу. Однако проще всего обходиться шлифовальной машинкой, которая оборудована несколькими кругами разной зернистости. Такой прибор позволит сэкономить время и силы.

    В качестве альтернативы ручной ножовке предпочтительнее использовать электрический лобзик. Он позволяет сделать аккуратными и ровными края деталей, а также даст сэкономить время.

    Для закручивания элементов крепежа и проделывания отверстий потребуется шуруповёрт. К нему необходимо заранее подобрать ряд свёрл различного диаметра и бит-отвёрток. С этой целью можно применять и дрель.

    Требуется иметь под рукой достаточный набор струбцин. Во время склеивания досок в единую панель необходимо как можно сильнее сжать их и продержать определённое время в таком состоянии. Именно для этого они и нужны.

    К другим используемым инструментам относятся:

    • стамески;
    • молоток;
    • электрический или ручной рубанок;
    • рулетка;
    • деревянная линейка на 50–100 см;
    • рейсмус;
    • угольник для строительства;
    • карандаш;
    • столярный клей;
    • саморезы.

    В работе задействуют следующие материалы:

    1. Четыре тщательно обработанных гладких бруска для ножек. Высота их составляет 48,5 см, а сечение равно 50Х50 мм. Они могут быть как выпрямленными, так и суженными вниз срезами с внутренних частей.
    2. По 4 царги и проножки, выполненные из бруса длиной в 44,1 см и сечением 30Х30 мм. Можно применять лишь 4 царги такой же длины и сечение 30х60 мм.
    3. Брус 30Х30 мм для создания «сухарей», если их надо делать. Это доски, бруски или изделия из металла, которые крепят диагонально по внутренним углам под сиденьем и фиксируют на ножки и царги.
    4. 2–4 доски толщиной в 12–20 мм. Размеры их должны составлять 450Х112,5 мм или 450Х225 мм. Заменить её можно фанерной панелью той же толщины и с габаритами 450Х450 мм.
    5. Шканты (чопики) из дерева для крепления сиденья на его основу. Количество их составляет 4 штуки, длина – 3 см, а диаметр — 0,8-1,0 см.

    Пошаговая инструкция

    Процедура выполняется в соответствии со следующим организмом:

    1. Если сиденье делают из нескольких частей, нужно склеить доски. Их торцевые стороны тщательно прошлифовать и обработать клеем, а затем соединить вместе и стянуть струбцинами. Необходимо, чтобы клей хорошо просох.
    2. Переходят к созданию брусков для ножек. У них должны быть чёткие гладкие срезы, длина их одинаковой и колебаться в пределах от 45 до 50 см.
    3. На ножках делают разметку и находят участок подборки пазов соединения для того, чтобы установить в них царги и шипы проножек. Отверстия подбирают с использованием стамески или фрезерного станка.
    4. Начинают прорабатывать края проножек и царг. На них делают шипы, все габариты которых на 1-1,5 мм меньше сделанных для них пазовых щелей на ножках. Шипы должны заходить в пазы свободно, но прочно.
    5. Ножки сколачивают парами, соединяя вместе царгами и проножками. Нужно клеить их шиповые детали в пазы ножек. Все образовавшиеся рамы перетягивают струбцинами. Когда изделия просохнут, их соединяют в общую конструкцию, используя проножки и царги. После этого их ещё раз прижимают струбцинами до наступления полного высыхания. Когда это произойдёт, все соединения фиксируют при помощи саморезов.
    6. Если табурет оборудован сухарями, их присоединяют к табуретным ножкам и царгам.
    7. Сиденье размечают и фиксируют. С этой целью нужно нанести клей на оборотную панельную сторону, уложить на изготовленное табуретное основание, выровнять и крепко прижать. Затем в углах через панель делают по одной дыре. Диаметр их должен превышать аналогичные показатели у изготовленных шкантов на 1–2 мм. Их глубина на 5 мм должна быть меньше длины чопиков. В щель вливают клей, после чего вколачивают шканты. Клей начнёт проявляться, и его сразу же протирают. Верхнюю часть чопика удаляют фрезерным станком, место среза отшлифовывают, чтобы оно стало гладким. После этого царги вместе с сиденьем перетягивают струбцинами, пока клей полностью не просохнет. До того, пока это не произойдёт, использовать табурет нельзя.

    Складная табуретка

    Подобную модель обрать немного сложнее. Однако использовать готовое изделие более удобно.

    Необходимые инструменты и материалы

    Для работы нужно найти панель, обладающую габаритами 1120Х400Х24 мм. Также в конструировании складного табурета задействуют такое оборудование и материалы, как:

    • 4 мебельных петли-бабочки габаритами 350Х400 мм в раскрытом состоянии;
    • столярный клей;
    • саморезы длиной по 15–20 мм;
    • шпилька, на которой с обеих сторон нарезана резьба и есть торцевые гайки размером 250Х8 мм для сквозного размещения, или шпилька с притупленными краями для закрепления в глухих пазах;
    • чопики или шканты 50Х8 мм;
    • морилка или тонирующий или бесцветный лак.

    Пошаговая инструкция по изготовлению

    Конструирование складывающегося табурета проходит следующим образом:

    1. В верхней части сиденья делают криволинейное сквозное отверстие длиной в 12 см и шириной в 20–25 мм. Такие габариты позволяют удобно держать изделие кистью руки. Отверстие выполняют фрезерным станком или же делают два по 25 мм в диаметре в промежутке 120 мм друг от друга. Затем их соединяют вместе, убрав соединяющую их древесину электролобзиком. Края необходимо обработать, чтобы они были гладкими.
    2. Краевые детали сиденья и внутренние стороны щели сглаживают полукруглой фрезой или рашпилем, а затем наждачной бумагой разной зернистости.
    3. Переходят к обработке изготовленных брусков ножек. На двух из них, где будет находиться наружная рама, делают паз 180Х8 мм и глубиной в 42 мм. Внутри него расположится шпилька. На двух оставшихся брусках делают сквозные щели по 8 мм в диаметре. Сквозь них пройдёт шпилька.
    4. Пазы обычно выпиливают при помощи фрезерного станка. Допускается также предварительно провести линию и просверлить там отверстия, которые после соединяют лобзиком. Брусок при работе требуется плотно закрепить в тисках.
    5. Бруски для узкой внутренней рамы нужно осторожно выпилить в верхней части под 30-градусным углом. Необходимо как можно точнее выполнить этот этап работы. В нижней части ножек следует слегка скрутить края и углы.
    6. Поперечины, размещённые между ножек, присоединяют на чопики, вклеенные в изготовленные отверстия. Перемычку для клея размещают на её месте, ножки перетягивают струбцинами до полного всыхания. После этого сквозь внешнюю сторону ножек выполняют сквозные отверстия, углублённые в торцевые части перемычек на 2-2,5 см. Отверстия на клей осторожно загоняют в чопики. На каждой из перемычечных сторон должно быть по два элемента крепежа.
    7. На оборотной стороне сиденья размечают места, где расположены петли-бабочки. Затем их укладывают на указанное место и обрисовывают. На этом месте находят посадочное гнездо глубиной, совпадающей с толщиной петли. При её фиксации она должна встать заподлицо с деревянной основной поверхностью.
    8. Петли закрепляют на торцевых верхних сторонах ножек. Их соединяют саморезами. Шляпки их должны быть расположены в одной и той же плоскости с петлевой поверхностью. Затем другую сторону петель фиксируют в сделанных для них гнёздах на оборотной поверхности сиденья.
    9. Для того чтобы придать конструкции аккуратности, следует закрыть шпильку деревянной или пластиковой трубкой. Длина её составляет 6,8 см, диаметр равен 9 мм, а толщина стенок варьирует в пределах от 0,2 до 1 см.
    10. Шпильку помещают в более узкую раму сквозь декоративную изготовленную трубку, а её края вставляют в пазы от внешней рамы, которая является более широкой. Они будут перемещаться по этим пазам при раскладывании и складывании мебели.

    Варианты изготовления чехлов для табуретки

    Для изготовления самодельных табуретных чехлов потребуются следующие материалы и инструменты:

    • текстильная резинка шириной в 2–3 см;
    • кусок мела или мыло для разметки;
    • булавка;
    • ткань (на 10 см больше общей площади поверхности);
    • нитки под цвет тканевого фона;
    • линейка;
    • швейная машинка.

    Подкладку лучше всего выполнять из мягкого, приятного на ощупь текстиля, который качественнее повторит форму мебели. В качестве наполнителя применяют поролон высотой в 3–4 см. Толщина наполнителя для стульев должна составлять 6–7 см.

    • шерстяная ткань;
    • толстый или тонкий войлок;
    • синтепон;
    • ненужные куски лоскутов.

    Перед началом создания чехлов следует начертить мылом текстильные выкройки, оставляя выпуск в 10 см. Процедура состоит из следующих шагов:

    1. Из ткани и наполнителя выполняют заготовки. Стоит учесть, что ткань закроет поролон с обеих сторон.
    2. По краям верха заготовки делают паз вдоль периметра, смётывая подвороты. После этого заворачивают и сшивают напускной отрезок, чтобы он на 1–2 см был шире резинки. Оставляют небольшой закрытый участок для её втягивания. В результате должно получиться что-то, отдалённо похожее на матрас.
    3. Поролон прикладывают к верхушке и пришивают низ по периметру. Основной квадрат пришивают к «матрасу». Основу прикладывают к синтепону и прошивают только вдоль периметра.
    4. Изготовленное изделие защипывают по углам и обметывают потайным швом с внешней стороны для вставления резинки. Её отрезают по габаритам. Края обрабатывают зигзагом или оверлоком. Второй край полоски подворачивают, сохранив отверстия для вдевания резинки.
    5. Удерживая один конец резинки, второй продевают в паз, используя застегнутую булавку. Затем концы объединяют вместе и сшивают. Проход застрачивают.

    Другие идеи для декора

    При наличии на чехле гобелена с изображением в его середине можно разместить растительный узор с цветками. Благодаря тому что сочетания оттенков выглядят неярко, такой вариант будет не вычурным, а стильным.

    Сиденья моожно украсить вышивкой на чехле. По типу гобелена будет приятно смотреться большой цветок, выполненный в гладевой технике. Любопытным вариантом является орнамент вдоль периметра или картинка абстрактного типа. Используют крепкие нелиняющие нитки, которые не износятся из-за частых стирок.

    Кухонные табуретки могут быть покрыты лаком или окрашены в тон сидений. Это предпочтительнее сделать до начала шитья, чтобы вещь успела просохнуть со всех сторон. Краску или лак лучше накладывать в два слоя.

    Зная, как сделать табуретку из дерева своими руками, можно создать красивую мебель и сэкономить деньги.

    Как сделать табуретку из дерева, ДСП или фанеры

    Для начала необходимо объективно оценить собственный уровень мастерства, от этого будет зависеть выбор дизайна и сложности изделия. Вообще изготовление табурета считается одним из самых простых столярных изделий и это именно то что, нужно для начинающих. Для начала своё мастерство можно отточить на более простых вариантах, со временем стоит перейти к более сложным, таким как кровать, стол, шкаф.

    Строение и термины. Размеры

    Сидение и ножки – это основные детали конструкции. Поперечные рейки вверху называются царгами, внизу проножками. По сути, это все термины. Далее, следуют размеры. Лучше всего взять за основу уже давно имеющиеся и проверенные, которые можно найти в любом доме или квартире.

    Если же нет возможности измерить готовый образец, можно следовать таким размерам: Взрослое сиденье 30-45 см., детское – 25-28 см. Высота подбирается индивидуально. Для взрослого наиболее подходящая 42-48 см,для детского – 26-28 см. По размерам составляется чертёж и уже на нём исправляются все недочёты ещё до того, как они будут перенесены на готовое изделие. Здесь вспоминается пословица: «Семь раз отмерь, один раз отрежь».

    Табурет из ДСП

    ДСП — самый дешёвый материал для изготовления мебели. С ним легко работать, но он подходит исключительно для использования в закрытых помещениях. Рассмотрим подробно инструкция того, как изготовить различные варианты табуретов из ДСП своими руками.

    Что из инструментов понадобится:

    • электролобзик либо пила с мелким зубом;
    • шуруповёрт;
    • свёрла под шкант и конфирмат;
    • строительный степлер, если крышка будет оббита.

    Из материалов понадобится:

    • ДСП (необязательно брать новые листы, вместо этого можно использовать некондицию либо запчасти от старой мебели);
    • конфирматы (6,4 мм на 50 мм);
    • саморезы, не превышающие толщину ДСП;
    • уголки металлические;
    • наждачка для шлифовки;
    • лента для обработки кромки листов;
    • подпяточники из любого подходящего подручного материала.

    Также понадобятся подручные инструменты:

    • маркер или карандаш;
    • картон для шаблонов;
    • рулетка;
    • острый нож.

    Если принято решение сиденье декорировать, обычно используется поролон и любые обивочные материалы: дермантин, ткань, кожа.

    Создание проекта

    ДСП сочетает в себе ряд положительных характеристик. Этот материал достаточно прочен, прост в обработке, так как нужно финишировать только торцовые стороны. Если говорить про табуретки из дерева, с одной стороны, это довольно простая конструкция, как и лавочка, которую сможет сделать любой мастер, с другой стороны, она может иметь много модификаций на любой вкус. Чтобы выбрать подходящий для себя, нужно потратить немного времени. Самый простой вариант – посмотреть в интернете чертежи и фото, однако в этом случае нет возможности пощупать их или примерить к себе. Более подходящим, но долгим вариантом будет посмотреть модели в мебельных магазинах либо у друзей или соседей.

    Чаще всего нужно не одна табуретка, а сразу комплект, обычно – четыре. Для этой цели было бы разумно изготовить шаблоны деталей и уже по ним вырезать, благодаря этому будет достигнута максимальная схожесть готовых изделий.

    При разработке модели стоит учитывать тот факт, что чем выше табуреты из дерева и уже их основание, тем менее устойчивыми они будут, и, соответственно, наоборот.

    Выбор материала

    Где брать ДСП? Есть несколько вариантов:

    1. Самый простой вариант – купить целый лист в магазине. Плюс такого выбора в том, что можно его расчертить и распланировать так, как удобно. Минус — дорогая цена.
    2. На мебельных фабриках больших либо не очень часто бывает много обрезков. По заранее подготовленным лекалам можно подобрать подходящие и в нужных количествах. Такой вариант, конечно, обойдётся дешевле, но требует больше времени для выбора подходящих обрезков, также нужно потратить время, чтобы найти нужную фабрику.
    3. Листы со старой мебели. Такой вариант будет самый дешёвый, но практика показывает, что и самый прочный. При разборке старой кухни либо шифоньера могут остаться большие листы ДСП, их вполне может хватить на полноценный кухонный комплект табуреток.

    Самое главное – заранее определиться с количеством и размером заготовок, благодаря этому будет возможно подобрать нужное количество материала.

    Для удобства пользования центр детали можно закруглить. Для этой цели может пригодиться циркуль либо любой круглый предмет, например, тарелка. Благодаря закруглениям табуретка становится легче, пользоваться ей гораздо удобнее и безопаснее.

    Вырезаем заготовки

    Для работы с ДСП, если пользоваться электролобзиком, важны большие обороты двигателя, тогда сколы краёв будут минимальными.

    Если использовать ручную ножовку, то зубья важно использовать как можно мельче. Все торцы зачищаем мелкой наждачкой. Такая последовательность действий позволит максимально подогнать детали, что значительно упростить сборку. После сверлим отверстия под шкант. Здесь важна точная разметка.

    Сборка

    После того как все детали вырезаны, торцы необходимо обработать специальной лентой (кстати будет сказать, что она должна быть в цвет с листом). Проще всего ленту приклеить с помощью горячего утюга. Его прикладывают короткими и быстрыми движениями, а ленту тут же придавливают чистой сухой тряпкой. Всё нужно делать мгновенно, так как клей не терпит простоя.

    После детали крепятся на шкант, затем заранее просверлённые детали скручиваются конфирматом. Именно такая последовательность является наиболее прочной и удобной. Если ДСП оставить только на шканте, даже если приклеить, со временем детали ломаются. Если крепить только на конфирмат, это неудобно и со временем боковые нагрузки также разбивают крепления.

    Крышка табурета крепится на шкант и прикручивается к боковым деталям при помощи пластиковых или стальных уголков посредством саморезов. Саморезы естественно не должны выйти через лист на противоположной стороне.

    Если было принято решение крышку оббивать поролоном и обивочным материалом, было бы мудро прикрутить её ещё и на конфирматы. В итоге они будут спрятаны под обивочным материалом, но такая конструкция уже точно будет неразборной.

    Табурет из дерева

    Дерево в отличие от ДСП более прочный и долговечный материал, однако он требует более профессионального подхода. От того, как будет сделана табуретка своими руками из дерева, будет зависеть её срок службы.

    Для примера рассмотрим изготовление простого классического варианта. Для этого понадобится материал в виде досок и брусков. Для дерева важно, чтобы она была просушина при комнатной температуре, не в специальной камере, когда материал максимально сохранит свою форму при обычной эксплуатации. Точно так же как с вариантом из ДСП заранее делаются лекала из бумаги в натуральную величину, это облегчит дальнейшую работу. Ножки будут квадратными с размером сечения 5х5 см. Если крышка будет наборная, а не из цельной доски, заготовки необходимо склеить между собой. Самым дешёвым будет столярный клей ПВА. Его можно купить в любом строительном магазине. Ни в коем случае нельзя использовать канцелярский клей, так как он имеет другой состав. Детали прижимаются при помощи струбцин. Толщина 2 см.

    Пока клеится крышка, вырезаем 4 царги для крепления ножек между собой и четыре проножки для большей жёсткости конструкции. Ещё будут нужны дополнительных четыре бруска для соединения царги с сиденьем.

    Собирать табурет своими руками из дерева будем при помощи соединения шип-паз. Это один из самых простых и надёжных вариантов. Чтобы не запутаться при сборке, каждую деталь можно подписать или пронумеровать.

    После того как все детали были вырезаны, но ещё перед сборкой они обрабатываются наждачной бумагой или шлифмашиной. Такой вариант наиболее удобен и безопасен, так как каждую деталь можно обработать отдельно. Не имея особого опыта, сборку в начале лучше осуществлять без использования клея. Таким образом, можно осуществить подгонку всех деталей. После подгонки каждая деталь тщательно промазывается клеем и поочерёдно собирается.

    Если есть возможность, отличным вариантом могут стать фигурные ножки, но для их изготовления нужен деревообрабатывающий станок, желательно с копиром, чтобы каждая ножка была идентична друг другу. Если такого не имеется, а желание есть, их можно сделать на заказ.

    Какую породу дерева использовать?

    Этот вопрос особенно принципиален для ножек, проножек и царг, так как на них, обычно, ложится вся нагрузка. Что касается сиденья, можно использовать более мягкие породы. К твёрдым относятся бук, ясень, дуб или лиственница. Если говорить о лиственнице, это отличный вариант для уличного использования, так как данная порода дерева при воздействии влаги становится более прочной.

    Если использовать дуб, нужно помнить, что это очень твёрдый материал и тяжёлый в обработке. Ещё одним недостатком дуба, собственно как и осины, являются сколы при обработке и дальнейшем использовании, так как порода дерева относится к твёрдым и имеет малую пластичность.

    Но смотреться он будет гораздо лучше, чем любые другие породы дерева. Если не хочется возиться с таким сложным материалом, тогда можно взять что-то подобное, например, осину. Она тоже отлично подойдёт для обработки на станке. Если говорить о простоте обработки, идеальным вариантом будет липа, но она не годится для черезмерных нагрузок. С точки зрения, цена-качество, оптимальным вариантом будут хвойные породы. Как уже было сказано выше, лиственница подойдёт больше всего. Но она-то достаточно трудно в обработке, да и цена на неё не самая низкая. По мнению многих мастеров, идеальным материалом для мебели является бук. Он имеет приятный тёплый цвет, достаточную прочность, схожую с дубом, но в тоже время большую пластичность, благодаря чему просто в обработке.

    Ещё одним вариантом может быть ольха. Во многих регионах это доступный и дешёвый материал. Чтобы найти несколько досок ясеня или дуба, нужно приложить немало усилий, а ольха есть на большинстве складов. Мебель из этого материала получается качественной, с обработкой изделий сможет справиться и начинающий. Тем более что на современных мебельных фабриках ольха – самый популярный материал. Из него делают различные шкафчики, тумбочки, кухонные фасады, также стулья и табуретки. Но в данном виде древесины очень важна правильная технология сушки.

    Финишная обработка

    Чтобы защитить дерево от внешних воздействий, его стоит обработать лаком или краской. Перед этим дерево окончательно шлифуют, убирая все задиры заусенецы, и скругляя углы. Чтобы сохранить текстуру дерева, шлифовку лучше делать вдоль волокон. Лучше всего подойдут алкидные краски, полиуретановые или акриловые. При покрытии древесины лаком будет максимально подчёркнута вся текстура и красота древесины.

    Сегодня на рынке существует огромный выбор различного типа лаков. Есть и противоударные, лаки с морилкой, даже с ультрафиолетовыми фильтрами, такой вариант будет практичен, если табуретки будут использоваться на улице.

    Краска или лак наносится в несколько тонких слоёв. Каждый из них должен какое-то время просохнуть. По технологии слои, не считая финишного, перед покрытием следующим слоем нужно зачистить мелкой наждачкой.

    Наносить можно двумя способами: либо краскопультом либо обычной кисточкой. Для любого варианта нужно либо хорошо проветриваемое помещение, либо работы должны осуществляться на свежем воздухе. Во избежание потёков краску или лак всё-таки наносить краскопультом. Так как нанести слой без потёков при помощи кисточки практически невозможно.

    Если подобный инструмент не имеется в хозяйстве, можно договориться с подходящей мастерской, которая занимается, к примеру, кузовными работами. Чтобы было дешевле и можно было точно сказать, что всё сделано своими руками, стоит договориться о самостоятельной покраске.

    Табурет из фанеры

    Ещё одним весьма практичным и простым в обработке материалом является фанера. Табурет сделанный из неё, будет надёжным и прослужит долго. Единственное, о чём стоит побеспокоиться, узнать насколько токсичен клей, который использовался при сборке фанеры, если изделие будет использоваться в помещении, и насколько он влагостойкий, если табурет предназначен для улицы.

    Конечно, для распилки будет по минимуму достаточно электролобзика, особенно если конструкция будет фигурной. Но гораздо удобней использовать ещё и дисковую пилу, если в чертеже имеется много прямых линий.

    Вырезание деталей

    Самый простой вариант потребует всего три детали, а две из них будут абсолютно одинаковы, кроме разве, что выреза по центру в ножках. Как и со всеми другими материалами будем использовать лекала. Чтобы максимально избежать погрешности при перенесении размеров с лекала, стоит воспользоваться канцелярскими кнопками.

    Отверстие ножек от края угла должны находиться минимум на 30 мм, тогда можно дать гарантию что угол не обломится. Длина шипа на ножке должна точно соответствовать толщине крышки. Если же получился промах, тогда придётся дополнительно заделывать отверстия либо спиливать выступающие края.

    При вырезании деталей, как в случае с ДСП, нужно использовать новое полотно для лобзика и максимальные обороты. Таким образом, сколы будут сведены к минимуму.

    Сборка

    Лучше всего табурет из фанеры склеивать эпоксидной смолой, так как здесь нет возможности применить другие варианты, такие как саморезы либо конфирматы. Ни для кого не секрет, что эпоксидка гораздо крепче, чем ПВА. Все детали должны соединяться очень плотно. От этого будет зависеть прочность всей конструкции. Поэтому при распиливании нужно быть особенно осторожным на стыках.

    Эпоксидную смолу возможно придётся наносить в несколько этапов, так как она имеет достаточно большую текучесть. После первого застывания стоить просмотреть места пропусков и залить их повторно. Первая заливка создаст дополнительную герметичность и уже не будет вытекать. Если щели всё же остались, их нужно заделать шпаклёвкой. Так же как и с деревянной табуреткой, всё необходимо зашлифовать. Затем все изделия следует покрыть лаком или краской, чтобы защитить материал от воздействия внешней среды и придать им завершённый вид.

    Как мы увидели, сделанная табуретка своими руками из дерева, чертежи которой также разработаны самостоятельно, при наличии определённых навыков и необходимого инструмента – вполне реальная задача.

    А цена таких изделий несоизмеримо ниже тех, которые выставлены на продажу в мебельных магазинах, и варьируется в зависимости от цены используемого материала. Особенно ценно то, что мебель, собранная собственными руками, доставит гораздо больше удовольствия, чем та, которая в магазине.

    Как газосварщик из Новосибирска зарабатывает на шкафах и табуретках

    Александр Моисеенко всегда любил работать руками. Еще в школе строгал дерево – за столярный станок его усадил родной дед, инженер по профессии. Потом учился в ПТУ на газосварщика, работал токарем, сварщиком, плотником. А в 30 лет открыл собственную столярную мастерскую. Идея возникла, когда пользователи соцсетей стали расхваливать фотографию деревянной колыбели в виде корабля, которую он выстрогал для сына. Несколько человек сразу сделали заказы, и через некоторое время, в январе 2022 г., Моисеенко зарегистрировал в родном Новосибирске компанию «Столярня № 1». Сейчас ее годовая выручка составляет 2,5 млн руб.

    Трудный рынок

    Столярные мастерские, которые выпускают деревянные изделия под заказ, – небольшая ниша, она занимает не более 1% всего мебельного рынка России, рассказывает член координационного совета российского союза плотников Николай Середа.

    Простое столярное соединение на шканты — три способа. Где купить перекладные центры (маркеры )?

    По его словам, в столярное производство полного цикла нужно вложить не менее 30 млн руб., а окупается оно медленно. В основном в этой нише работают увлеченные фанаты, которые, закупив минимум оборудования, строгают мебель в одиночку в собственном гараже. Они не могут найти хороших плотников, так как в стране подобные кадры не готовят уже несколько десятилетий.

    Изделия столярных мастерских закупают в основном состоятельные владельцы частных домов, а также управляющие ресторанов – для создания интерьера. Чтобы найти клиентов, приходится арендовать дорогое помещение в центре города на городском рынке, жалуется новосибирский предприниматель Евгений, который владеет столярной мастерской «Все из дерева» и изготавливает двери и окна для дач. Цены у поставщиков древесины с 2022 г. сильно выросли: раньше 1 куб. м стоил 9000 руб., а теперь – 14 000 руб., рассказывает Евгений. Столярное производство подорожало, и заполучить новых клиентов не помогает даже реклама на avito.ru, youla.io и на специализированных сайтах.

    Заядлый горнолыжник

    Первый свой бизнес Моисеенко создал еще в 2008 г. – вместе с двумя товарищами открыл прокат горных лыж, сноубордов и горных велосипедов. Он сам был заядлым горнолыжником и любил горный велосипед.

    В фирму каждый из партнеров внес по 150 000 руб. Друзья купили 100 комплектов спортивного инвентаря и арендовали помещение в центре города. Фирма приносила по 100 000 руб. в месяц чистой прибыли, но в 2022 г. из-за подорожания доллара и евро цена одного комплекта горных лыж выросла с 15 000 до 40 000 руб., бизнес перестал давать прибыль, и Моисеенко продал свою долю партнерам. «Семье нужны были деньги, и я задумался над тем, как их заработать», – вспоминает он.

    Опыт вместо денег

    На 450 000 руб., вырученных от продажи доли в бизнесе по прокату спортинвентаря, предприниматель закупил инструменты и станки (300 000 руб.) и грузовик для перевозки материалов (150 000 руб.). Еще 12 000 руб. сбережений ушло на аренду мастерской площадью 50 кв. м на окраине Новосибирска.

    Штучная работа

    Большинство клиентов заказывают сейчас мебель либо в классическом стиле, либо в современном, но есть заказчики, которым нравится стиль кантри, модерн или прованс, рассказывает независимый дизайнер интерьеров Екатерина Доброва. Она недавно оформляла загородный дом под Москвой в классическом стиле. Столярам пришлось делать множество встроенных конструкций, подгонять шкафы и полки под размеры стенных пролетов и наносить на мебель искусную резьбу. По словам Добровой, именно такую работу чаще всего поручают небольшим столярным мастерским. В изготовлении современной мебели ценится не столько резьба или материал – дорогое дерево, сколько совмещение разных материалов, подсветка, удобные механизмы открывания и закрывания дверей, рассказывает дизайнер.

    В Новосибирске, вспоминает Моисеенко, нашлось лишь несколько поставщиков древесины и несколько поставщиков фанеры, труднее всего оказалось договориться с ними о скидках и покупке материалов в рассрочку. Первый заказ поступил от знакомых из Томска. Они открывали кальянную и попросили Моисеенко оформить зал. Стоимость заказа составила 300 000 руб., и Моисеенко взял с клиентов 50% предоплаты. Эти деньги он потратил на материал, зарплату временным работникам, доставку готовой мебели из Новосибирска в Томск. Чистой прибыли осталось 60 000 руб. «Я получил больше опыта, чем денег», – иронизирует предприниматель.

    Без резьбы и подсветки

    Сначала Моисеенко находил клиентов через социальные сети и друзей, потом начал срабатывать эффект сарафанного радио. Заказчики в основном просили изготовить дешевые вещи, к примеру деревянную шкатулку или табуретку за 1000 руб. Часто такие клиенты не знают, что хотят, и передумывают выкупать почти готовое изделие, говорит он. Моисеенко сначала решил брать за работу 100%-ную надбавку к цене материала, но потом понял, что работа очень трудоемка, над заказами приходится работать по месяцу, наценка должна быть двух- или трехкратной.

    С клиентов он берет 70% предоплаты. Моисеенко закупает такие дорогие породы дерева, как ясень, бук, дуб, хотя время от времени работает и с недорогими – березой и сосной. Изделия получаются недешевые. Например, шкаф, изготовленный в «Столярне № 1», стоит 120 000 руб., а в ИКЕА шкаф такого же размера можно купить за 40 000 руб.

    Моисеенко чаще всего делает мебель в молодежном стиле, простую по форме, где дерево сочетается с фанерой или металлом. «Я бы мог заниматься и резьбой по дереву, но мне не заказывают мебель в классическом стиле», – говорит он.

    Поход в ресторан

    Как биолог-охотовед облагораживает ландшафт Рублевки

    Моисеенко понял, что частные клиенты с небольшим достатком – не его аудитория. И стал через знакомых искать выход на рестораны и дизайнеров, которые оформляют интерьеры в богатых домах. Сейчас 20% его заказов приходится на дизайнерские бюро, а 80% – на сектор Horeca. Моисеенко делал, например, интерьер для компании «Фуд-мастер», которая управляет сетями «Печки-лавочки» и «Рыба. Рис». Екатерина Суровцева, бренд-менеджер сети «Рыба. Рис» в Новосибирске и Барнауле, рассказывает, что с Моисеенко ее познакомили в 2022 г. общие друзья. Сеть ресторанов заказала предпринимателю партию деревянных подставок для солонок и перечниц и сервировочные доски для подачи блюд. Суровцева отмечает, что ее привлекла низкая по сравнению с конкурентами цена и модный хипстерский дизайн изделий – дерево в них сочеталось с металлом.

    Моисеенко говорит, что за истекшие три года стал осторожнее выбирать клиентов и обязательно заключает договоры (прежде договоренности были в основном устными). Он берет только те заказы, где дизайнер уже полностью создал интерьер на бумаге и остается только воплотить его в реальность. Клиентам, которые сами не знают, чего хотят, он отказывает.

    Девушки-столяры

    Благодаря крупным и состоятельным клиентам выручка «Столярни № 1» в 2022 г. составила 1 млн руб., а в 2022 г. увеличилась до 1,8 млн руб. Моисеенко часть заказов выполняет в одиночку, для других нанимает временных плотников, на штатных у него нет денег.

    Антон Карруэбано, гендиректор столярной мастерской Wooden Style в Москве, говорит, что с 2022 г. крупные ресторанные сети стали реже заказывать столярам мебель. Большинство просит изготовить для них мелкую деревянную утварь для кухни или деревянные элементы декора. В кризис крупные деревообрабатывающие предприятия начали выпускать не только серийную мебель, но и изделия под заказ и мелким мастерским стало доставаться меньше заказов, рассказывает гендиректор компании Restconsult Сергей Миронов. Крупные предприятия могут выпустить большую партию, работают качественно и не срывают сроки, добавляет он.

    Как сверлить так, чтобы отверстие было ровным

    Моисеенко попытался открыть учебную мастерскую, чтобы заработать и заодно подготовить кадры для себя. Вдвоем с товарищем он вложил 1 млн руб. в аренду и ремонт помещения в центре Новосибирска. В сентябре 2022 г. мастерская «Промзона» распахнула двери для учеников. Партнеры решили брать с каждого ученика по 10 000 руб. за двухдневный курс, но за год в мастерскую пришло учиться всего семь человек – и все девушки, им было интересно поработать с деревом, но они не стремились сделать это ремесло своей профессией. Проект закрылся.

    На штурм столицы

    К началу 2022 г. Моисеенко понял, что пора перестать метаться, – нужна стратегия. Первым делом он придумал создать электронный каталог продукции. Для каталога нужны минимум шесть изделий-образцов. Их у Моисеенко пока нет, только чертежи и слайды в компьютере. Он говорит, что новые клиенты часто спрашивают его, что он умеет, а ему нечего предъявить. Главной задачей Моисеенко считает выход на рынок Москвы, где больше состоятельных клиентов. Для этого предприниматель планирует купить новые столярные станки на 500 000 руб. По мнению Середы из Союза плотников, региональные столярные мастерские редко осваиваются на столичном рынке. Здесь слишком высокая конкуренция и высокие требования к качеству и мастерству, говорит он.

    Табурет

    Маленькая деревянная табуретка найдет себе применение в каждом доме. С такими стульчиками с большой радостью носятся дети. Сидя на таком табурете удобно чистить картофель и выполнять другие «сидячие» работы. Однако, купить маленький табурет решаются не многие в силу того, что всегда находится более важная трата финансовых средств. А вот, сделать маленький деревянный стульчик своими руками под силу практически каждому. Для его изготовления понадобится электролобзик и немного фантазии.

    Подготовка.
    Разметка доски.
    Изготовления деталей, шлифовка.
    Сборка табуретки.
    Покраска.

    Подготовка.
    Подготовка материала и необходимых инструментов играет важную роль и позволяет сэкономить время в дальнейшем. Для изготовления табурета нам понадобится:
    – оттесанная доска размером 800х200х25 мм (размеры примерные, можно исходить из того, что есть в наличии),
    – 8 блестящих шурупов (50-60 мм),
    – наждачная бумага,
    – электролобзик,
    – шуруповерт или отвертка,
    – краска и лак по дереву,
    – рулетка, карандаш и уголок.

    Разметка доски.
    Начинать нужно с разметки доски. Первым делом, с помощью уголка, карандаша и рулетки отмечаем прямоугольный отрезок без сучков длинной 32-33 см. Это будет верхняя часть нашего стульчика. Далее отмечаем два отрезка по 23 см – это будут боковушки. Теперь желательно придать им какой-нибудь фигурный узор. Можно для этого использовать любые предметы, имеющие окружность, просто обрисовав их карандашом. Но, такой метод предполагает нерациональный расход времени. Ведь придется в каждой боковушке отмечать центр и другие размеры. Потому, для боковушек лучше использовать выкройку, вырезанную предварительно из толстого картона либо другого материала. Она позволит вам легко и быстро разметить большое количество боковушек. Достаточно приложить выкройку и обвести карандашом.

    Кстати, использование фигурного узора на боковушке, не только придает им красивый вид, но и позволяет обрезать все нежелательные сучки.
    И сразу же размечаем перемычку. Она должна иметь форму трапеции и иметь стороны 230 и 220 мм. Ширина перемычки не принципиальна – от 80 до 120 мм.

    Итак, имеет размеченную доску.

    Важно! Не стоит рисовать слишком жирные линии – это влияет на ровность обрезки. Да и стирается карандаш не так уж легко.

    Изготовление деталей.
    С помощью электролобзика вырезаем все наши детали. Тут важна ровность. Для ровной обрезки среза полотно инструмента лучше вести не по линии, а сбоку от нее.

    Научиться ровно резать можно на ненужных отходах. Итак, вырезаем все детали.

    Далее, использую крупную наждачку сглаживаем острые углы деталей по всей окружности, шлифуем торцы.

    Это придаст изделию не только красивый вид, но и скроет все возможные неровности вырезки.
    Далее все эти детали тщательно отшлифовываем мелкой наждачной бумагой. Проводить эту процедуру именно на данном этапе наиболее рационально, так как при шлифовке готовой конструкции может возникнуть ряд неудобств. Ровные плоскости удобно шлифовать, надев наждачную бумагу на деревянный брусок, либо на ручной станок для затирки шпатлевки. Главное – качество, так как после покраски все недоработки проявятся и будут видны.
    Так выглядят отшлифованная и не отшлифованная боковушки.

    Итак, имеет те же детали, но уже готовые к сборке.

    Сборка табуретки.
    Проводить сборку желательно в таком порядке:
    – соединяем боковушки с перемычкой (по 1 шурупу с каждой стороны);
    – выставляем эту конструкцию на ровную поверхность и привинчиваем верхнюю крышку (по 2 шурупа с каждой стороны);
    – Укрепляем соединение боковушек с перемычкой (еще по 1 шурупу).

    Стульчик собран! Еще раз проверяем его на ровной плоскости. В случае, если табурет немного шатается, то подтесываем ножки до полной устойчивости изделия.

    Покраска.
    Перед покраской еще раз проверяем изделие на наличие дефектов, при необходимости стираем их и остатки карандаша. С помощью кисточки очищаем табурет от древесной пыли и приступаем к покраске.
    Тут уже «на вкус и цвет товарища нет»! Можно оставить естественный цвет дерева, вскрыв его бесцветным лаком. Можно придать изделию определенный цвет с помощью разнообразных красок по дереву, которых полно во всех строительных магазинах. В принципе, для покраски достаточно одного слоя. Но, если после полного высыхания первого слоя, поверхности опять слегка зашлифовать мелкой наждачкой и нанести новый слой лака, то блеск изделия заметно усилится.
    Важно! Плохо зашлифованные торцы впитывают больше краски и становятся темнее.

    Так выглядит готовый, вскрытый лаком стульчик.

    На его изготовление уходит чуть больше двух часов (не учитывая высыхание). Как использовать готовый табурет – продавать, дарить или пользоваться самому, – личное дело каждого. Главное, что этот красивый стульчик сделан своими руками!
    А если вы готовы потратить более двух часов, например два дня – есть история про то, как сделать мягкий кухонный уголок. Почитать об этом подробнее можно по этой ссылке – как сделать уголок на кухню.

    Сборка и декор табуреток в домашних условиях

    Сегодня мы расскажем, как сделать классическую табуретку из дерева своими руками. В этой статье вы найдете необходимые чертежи с размерами, пошаговые инструкции и подробные мастер-классы. Материал также будет полезен тем, кто хотел бы усовершенствовать готовый табурет в домашних условиях – переделать сидушку или сшить мягкий чехол.

    Мы собрали для вас лучшие советы и идеи: все, чтобы вы могли освоить процесс без лишних затрат времени и сил. Обратите внимание, что все размеры табуретов, которые вы найдете ниже, можно с легкостью заменить на те, которые будут удобны именно вам. Измерьте высоту стола, под который вы решили сделать табуретку, чтобы определить параметры поделки.

    Как сделать табурет?

    Самодельные табуретки могут быть разными, однако самыми популярными и надежными всегда будут классические табуреты из дерева с квадратным сиденьем. Именно на них мы и остановимся. Мастерить из этого материала достаточно просто, ведь древесина не требует слишком сложной обработки (таких как вырезание круглой сидушки, например).

    Нам понадобится:

    • для сиденья: 2-3 доски (в зависимости от ширины) или лист фанеры толщиной не менее 1 см;
    • для царг: 4 доски длиной 30-35 см и толщиной не мерее 2,5 см;
    • для проножек: 4 доски длиной 35-40 см и толщиной не мерее 2,5 см;
    • для ножек: 4 бруска сечением от 3*3 см до 5*5 см и длиной примерно 45-50 см;
    • пила или ножовка по дереву;
    • шуруповерт или дрель;
    • рубанок;
    • наждак;
    • кисти и краска, лак для покрытия деревянных изделий.

    Все указанные выше параметры можно изменить по своему усмотрению. Это необходимо сделать на этапе построения схемы изделия. Предлагаем вам три варианта чертежей деревянной табуретки: с размерами и без них.

    Табуретка с подножкой: чертеж с размерами

    Табуретка с подножками: схема сборки без размеров

    Табуретка с царгами без подножки: чертеж с размерами

    Выбирайте тот чертеж, который подходит вам больше. После этого вы сможете точно высчитать параметры досок для сборки табурета, размер сиденья и высоту ножек – то есть заготовить весь необходимый материал для работы и определиться с его количеством.

    Мы опишем пошаговый процесс сборки изделия с конкретными параметрами, чтобы мастер-класс был более понятен. Однако вы можете руководствоваться собственными размерами.

    1. Работа по самостоятельной сборке табуретки начинается с обработки ножек. Необходимо распилить имеющийся брусок на 4 равных части или взять 4 готовых балки одной длины. При необходимости дерево нужно обработать рубанком и отшлифовать.
    2. Второй этап – сборка сиденья. Берем лист фанеры размером 40*40 см или две (можно больше) доски длиной 40 см, шириной – 20 см. Первый вариант надежнее – при использовании цельного материала сидушка табуретки получается более прочной. Обратите внимание, что площадь сиденья табурета должна быть больше его основания не менее чем на 10 см, а лучше и больше. Поверхность нужно также зачистить и отшлифовать.
    3. После подготовки царг (выполняется аналогично подготовке других элементов) необходимо собрать каркас табуретки. Соединяем царги с ножками. Для этого можно воспользоваться или шуруповертом, или дрелью, или мебельными петлями (на ваше усмотрение).
    4. На этом же этапе фиксируем подножки. Их длина будет равняться длине царг. Надежнее всего закрепить их с помощью шуруповерта или же просверлить отверстия с помощью дрели и вставить деревянные штыри.
    5. Крепим каркас и сиденье. Если в качестве основы вы использовали фанеру, табуретку можно собрать с помощью молотка и гвоздей. Если же вы предпочли вариант с толстой деревянной основой, лучше воспользоваться шуруповертом.
    6. Готовую табуретку необходимо еще раз проверить на гладкость и убедиться, что она не цепляет ткань. При необходимости еще раз отшлифуйте изделие.
    7. Для покраски данной поделки лучше всего воспользоваться аэрозольным баллоном или специальными красками для дерева. Также можно нанести на табуретку рисунок по трафаретам. Готовое изделие после полного высыхания покрывают лаком, чтобы его поверхность не красила и не цепляла одежду, а также было надежно защищено от воздействия влаги.

    Готово! Если же у вас остались вопросы к какому-либо этапу сборки, посмотрите этот видео мастер-класс. Данный видео-урок также будет интересен тем, кто никогда не видел, как делать табуреты из дерева своими руками – посмотреть на ход работы со стороны иногда полезно. Инструкция еще раз доказывает, что собрать табуретку довольно просто.

    Как сделать сидушку на табурет?

    Данный мастер-класс пригодится тем, кто хочет заменить стандартную сидушку для табуретки на что-то оригинальное. Воспользоваться этим уроком может и тот, кто собирается сделать табурет своими руками, но имеет в наличии только балки для каркаса. Кроме того, вариант понравится тем, кто ищет интересные идеи для оформления мебели.

    Плетеная сидушка для табурета – это практичное и оригинальное решение. Сделать ее нетрудно, материалы потребуются элементарные, а сама конструкция получится не только удобной, надежной и прочной, но еще и очень красивой.

    Нам понадобится:

    • каркас от табурета;
    • веревка или пластиковый шнур двух цветов (всего примерно 25 метров);
    • мебельные гвозди (можно взять степлер для мебели);
    • молоток.

    Шнур или веревку лучше взять с запасом: ее расход зависит от величины каркаса вашего табурета. В данном примере параметры рамы – 30*35. Чтобы оплести ее полностью, понадобилось 16 метров веревки основного цвета (на фото – оранжевый) и 9 метров веревки контрастного (белого) цвета.

    1. Первым делом подготовьте каркас табуретки. Пройдитесь рубанком или наждаком для шлифовки при необходимости. Затем закрепите конец шнура основного цвета с внутренней стороны одной из верхних балок (используйте гвозди или степлер).
    2. Затем начните выполнять плетение – перетягивайте веревку от одной рамы каркаса к другой. Старайтесь сделать ее как можно плотнее, натягивайте очень туго (но будьте осторожны – не сломайте раму). Через каждые пять витков берите гвоздь и фиксируйте шнур с внутренней стороны рамы. Так конструкция будет надежнее.
    3. Когда добрались до конца будущего сиденья, закрепите хвостик веревки под рамой, а затем подрежьте и спрячьте его внутрь.
    4. Фиксируем шнур добавочного (на фото – белого) цвета. Чтобы кончик не торчал, поместите его в промежуток между основным плетением и закрепите на боковой грани каркасных балок.
    5. Добавочное плетение выполняется перпендикулярно основному. Пропускаем веревку, захватывая три оранжевых шнура сверху, три – снизу.
    6. Чтобы выполнить популярный узор «шеврон», необходимо смещаться вниз на одну веревку, а в центре начать обратный подъем.
    7. Не забывайте фиксировать нити поперечного сечения гвоздями на балках – делайте это через каждые 5 рядов.

    Чтобы создать еще более интересные узоры, можно поэкспериментировать с цветами и пропуском нитей. Например, можно захватывать веревку не через три ряда, а по схеме 2:4:2 или 2:4:6:4:2 и т.д. Кстати, если у вас нет бельевой веревки или пластикового шнура, вы можете взять и обычный джутовый шпагат – самодельная сидушка на табуретку все равно получится прочной и симпатичной. Кроме того, веревку иногда заменяют резинками и даже пряжей. Правда, в случае с пряжей придется делать двойную обмотку, чтобы сиденье не порвалось.

    Сидушка на табурет: как обтянуть каркас?

    Если вы решили собрать табуретку своими руками, но стандартное деревянное сиденье вам не по душе, на помощь придут различные чехлы и мягкие обивки. Сегодня мы остановимся на последнем варианте. Предлагаем вам смастерить мягкую сидушку на табурет всего за несколько простых шагов.

    Нам понадобится:

    • ткань для обивки;
    • ткань для подкладки;
    • плотная лента;
    • мягкий наполнитель (синтепон, вата и т.д.);
    • поролон;
    • мебельный степлер;
    • мебельные гвозди;
    • молоток.

    Обратите внимание, что выполнять обивку необходимо на каркасе без деревянного сиденья. Если вы хотите его оставить, пропустите этап перетяжки каркаса лентами.

    1. Взгляните на мастер-класс, представленный выше (плетеная сидушка из веревок). Точно таким же способом вам необходимо натянуть на каркасе ленты. Только натягивать их можно с меньшей плотностью. В итоге у вас должна получиться тканевая решетка. Желательно, чтобы в ней было минимальное количество пробелов.
    2. Надежно зафиксируйте каркас с помощью гвоздей или степлера. Убедитесь, что они не вылетают, когда вы садитесь на табуретку. Кроме того, ленты не должны сильно провисать, так что натягивать их нужно очень туго. Только это даст гарантию, что табурет вы сделаете надежным.
    3. Возьмите ткань для подкладки и прикрепите ее степлером к лентам. Ее размер должен соответствовать периметру сиденья табурета. Однако если концы немного торчат – ничего страшного, мы спрячем их внутрь.
    4. Затем нужно положить наполнитель. Возьмите столько, сколько считаете нужным. Тут все зависит от того, насколько мягкая табуретка вам нужна. Чтобы наполнитель не сбивался, его можно прикрепить степлером или приклеить на клей.
    5. На наполнитель положите поролон. Его размер должен превышать периметр сиденья табурета таким образом, чтобы с каждого края торчало 2-3 свободных сантиметра материала. Прикрепите его степлером. Выполните подгиб и прибейте его к каркасу табурета.
    6. Теперь займемся обивочной тканью. Ее размер должен превышать периметр верхней части табурета на 5 см с каждой стороны. То есть, если сиденье табуретки – 40*40, то размер обивки должен быть 50*50. Обработайте края обивочной ткани – при необходимости загладьте их.
    7. Прикрепите обивку к сиденью с помощью степлера. Для этого переверните табуретку сидушкой вниз и тщательно пройдитесь скобками по граням. Натягивайте как можно туже – так, чтобы ткань не сбивалась.

    Готово! Если выполнить обивку ровно не получилось, можно сделать дополнительный декор сиденья табуретки с помощью ленты. Она поможет замаскировать изъяны и станет интересной деталью.

    Попробуйте сделать оригинальную табуретку своими руками или преобразите ту, которая вам давно надоела. Для этого не нужны особые навыки, да и материалы используются самые простые. На даче замените обычные табуреты плетеными, а дома сделайте сидушки мягкими, чтобы обеды стали более комфортными.

    Подумайте о том, как украсить свой новый элемент мебели. Для декора можно использовать самые разные трафареты, интересные обивочные материалы и яркие краски. И всего за несколько простых шагов вы сможете немного изменить дизайн своей квартиры.

    Как сделать табуретку из дерева: идеи и пример самостоятельной сборки

    Всем известно выражение: «простой, как табурет». В нем есть изрядная доля правды. Этот предмет мебели в своем классическом исполнении лаконичен и строг.

    Без табурета трудно обойтись на кухне и в мастерской, в гараже и бане. Он нужен везде, где стесненные условия не позволяют разместить более габаритную мебель. Для домашнего умельца изготовление такой вещи – лучший способ получить практические навыки в столярном деле.

    Содержание статьи:

    В этой статье мы познакомим вас с разновидностями деревянных табуреток и расскажем про особенности их самостоятельного изготовления. Надеемся, что после этого вы сможете уверенно приступить к работе и порадуете своих домашних этим полезным предметом обстановки.

    Прежде, чем сделать табурет своими руками, следует побольше узнать о том, что придумали мастера столярного дела в данной области. Для начала изучим эскиз простого изделия и запомним названия основных частей. Это поможет нам говорить на одном языке, используя общепринятые термины.

    Итак, классическая табуретка состоит из сиденья и четырех ножек. Бруски верхнего пояса служат опорой для сиденья и носят название царг. Нижний пояс жесткости, связывающий ножки также состоит из четырех брусок, именуемых проножками. Опытным путем мастера установили оптимальные размеры: высота 50 см, ширина сиденья 45 см.

    Далее начинается бескрайняя нива народного творчества. Исследуя ее, можно найти множество интересных примеров для подражания.

    Как просверлить шуруп, винт, болт. Полное видео без сокращений.

    Табуреты из бревен, спилов и веток

    Отказавшись от ножек, сидушку можно сделать из обычного бревна. Распилив его на несколько чурбаков и снабдив каждый мягкой накладкой, мы получим оригинальный комплект для дачного отдыха.

    Недостаток данного решения очевиден – большой вес, создающий неудобства при переноске.

    А вот что можно сделать, объединив деревянные ножки с массивным сиденьем из закругленного обрезка бревна. Этот необычный табурет претендует на звание дизайнерской находки.

    Никаких царг и проножек здесь нет. Жесткость конструкции обеспечивает массивное сиденье, в которое на 1/3 своей высоты врезаны четыре ножки.

    Тот, кто хорошо владеет бензопилой, может создать оригинальный предмет мебели из бревна. Для этого в толстом чурбаке нужно сделать три аккуратных боковых пропила, формирующих ножки. Сделав точную разметку на обрезках одного ствола, можно выпилить из них комплект из двух табуреток, вкладываемых одна в одну.

    Продолжая «лесную тему», посмотрим, что можно соорудить из материала, лежащего под ногами. Красивое изделие можно сделать из толстых веток, освобожденных от коры и прошедших доводку шлифованием. Есть у этой конструкции одна оригинальная деталь – ящичек для хозяйственных мелочей, размещенный под сиденьем. Крышка собрана из строганных досок, посаженных на деревянные шипы и клей.

    Этот предмет мебели отлично впишется в интерьерный стиль рустик, которому присущи массивные деревянные балки, лестницы и столы. А вот на обычной кухне он вряд ли приживется.

    Спил бревна – готовое сиденье для табурета. Врезав в него три ножки из толстых веток, мы получим прочную и симпатичную конструкцию.

    В качестве оснований для изготовления оригинальных изделий можно использовать пеньки и развилки стволов. Обработаные шлифовкой и увенчанные толстыми спилами бревен, они прекрасно вписываются в интерьер бревенчатой избы.

    Традиционные простые табуреты

    Не стареющая классика живет не только в фасадах зданий. Проверенные временем решения сохраняются и в конструкциях табуретов. Добавление в их облик плавных линий избавляет от скучной угловатости.

    На фото ниже мы видим классический вариант. Благодаря скругленным царгам и проножкам он выглядит вполне пристойно. Фрезерная нарезка канавок на ножках также улучшает его внешний вид.

    Есть в простоте и своя прелесть. Дизайнеры успешно обыгрывают это качество, создавая нарочито грубые брутальные изделия. Искусственно состарить мебель – дело не простое. Над изделием, фото которого мы видим ниже, автору пришлось немало потрудиться.

    К разряду классики «табуретного дизайна» можно отнести конструкции с ящиками под сиденьем. Для этого используют широкие боковины-царги и откидные крышки.

    Изысканность и оригинальность

    Не всем нравится твердая сидушка и угловатая форма табуретки. Поклонникам эстетики и комфорта мастера предлагают изящные изделия с гнутыми ножками и мягкой обивкой.

    Новичку трудно сделать гнутые фигурные ножки. Без ущерба красоте их можно заменить двумя парами перекрещенных брусков, соединенных поперечиной. А вот отказываться от мягкой поролоновой обивки не следует.

    Зададим себе вопрос: что нужно для сборки самодельной табуретки из дерева? Четыре толстых доски для сиденья, ножек и поперечины. Задекорировав их резьбой, мы получим изысканное и добротное изделие. Им можно с удовольствием пользоваться дома, а при случае сделать экспонатом выставки народных ремесел.

    Собираясь сделать свой первый «шедевр», не забывайте об использовании для декорирования обжига, морилки и лака. Даже самый простой предмет мебели приобретает благородный лоск после финишной отделки методом контрастного тонирования.

    Кроме натуральной древесины табуреты можно делать из ДСП и толстой фанеры. Такое решение снижает их вес без потери прочности. На фото ниже мы видим интересную конструкцию из фанеры. Прорезные отверстия в сиденье и ножках придают ей красоту и ажурность.

    Квадратная, круглая и овальная сидушки – вчерашний день столярного искусства. Сегодня в моде оригинальные решения. Из них можно собрать лавку любой длины и конфигурации. Позовите в гости своих знакомых и покажите им сие чудо. Среди них наверняка найдутся желающие поиграть в необычный мебельный «конструктор».

    Барные табуреты

    Ошибается тот, кто считает, что табурет обязательно должен быть низким и невзрачным. Дизайнеры успешно доказывают обратное. Немного фантазии и привычный предмет обстановки становится «модной штучкой» в стиле авангард.

    Высокий табурет, запечатленный на снимке – барный вариант. Им можно украсить интерьер кафе и обстановку собственной квартиры. Его более низкий собрат, выполненный в таком же стиле, займет достойное место за обеденным столом из европоддонов.

    В наши дни барные сиденья пользуются популярностью не только в предприятиях общепита, но и в домашней обстановке. Пришедшая из-за океана традиция размещения барных стоек в квартирах вызвала настоящий бум на эти изделия.

    Высокий табурет удобен не только для распития коктейлей за стойкой бара. Его можно успешно использовать в качестве подставки при сборе фруктов.

    Складные табуреты

    Существует огромное множество их разновидностей от самых простых решений и до весьма сложных трансформеров.

    Вашем вниманию предлагается оригинальная раскладная конструкция. Она состоит из двух прямоугольных рамок-ножек, соединенных в центре металлической осью. К сиденью опорные рамки прикреплены столярными петлями. При складывании ось перемещается по двум пазам, вырезанным в одной из ножек. Сиденье при этом поворачивается на петлях и встает вертикально.

    А вот другой вариант складного табурета. Сиденье у него сделано из двух половинок. При складывании ножки поворачиваются вокруг оси и размещаются в одной плоскости. Половинки сидушки прижимаются к ним с двух сторон.

    Любителям сложных складных систем предлагается вариант, состоящий из восьми пар решетчатых ножек, соединенных в основании общим бруском.

    Верхние торцы ножек с одной стороны шарнирно соединены с сиденьем, которое тоже набрано из брусков. Для складывания конструкции ее берут за нижние планки и сдвигают их во встречном направлении. При этом решетчатые ножки и бруски сидения входят в предусмотренные для них зазоры, и табуретка становится плоской.

    Еще один вариант — складная табуретка с «гусеничным» сиденьем. Несмотря на простоту конструкции, выглядит она весьма оригинально. Две перекрещенные ножки у нее шарнирно скреплены в центре, а сверху соединены деревянным сегментным сиденьем. Взявшись за края, вы легко сложите и разложите такую табуретку.

    Пример самостоятельного изготовления

    Закончив краткий обзор, пора приступить к практической части. Мы предлагаем вам пошаговое руководство. Скажем сразу, что от соединений типа «шип-паз» новичкам лучше отказаться. Они требуют хороших столярных навыков и наличия специального инструмента – фрезеровочного станка или на худой конец ручного фрезера.

    Поэтому рекомендуем начать с простого изделия, для сборки которого достаточно шурупов, клея и деревянных шипов-шкантов.

    Для работы вам понадобится несколько инструментов:

    • Рулетка или линейка;
    • Ручная ножовка с мелким зубом;
    • Электролобзик для вырезания ножек и сиденья;
    • Шуруповерт для сверления отверстий и закручивания шурупов;
    • Ленточная шлифовальная машинка для сглаживания острых граней на деталях;
    • Клей ПВА или столярный клей.

    Шаг первый – с помощью ножовки из сосновой строганной доски толщиной 30 мм нарезаем заготовки для ножек и сиденья. Если не нашлось достаточно широкой доски для изготовления цельного сиденья, то его можно собрать из нескольких узких обрезков. Для этого в их боковых гранях нужно разметить и просверлить отверстия под шканты. Смазав шканты клеем, их вставляют в доски, собирают их в единый щит и фиксируют его столярными струбцинами. Через сутки можно приступать к изготовлению сиденья.

    Шаг второй – вырезаем из плотного картона профиль одной ножки и переносим его на все заготовки. То же самое проделываем и с заготовкой сиденья.

    Шаг третий – электролобзиком вырезаем ножки и сидушку, после чего обрабатываем шлифмашинкой их острые грани.

    Шаг четвертый — собираем ножки попарно, вкручивая саморезы в их торцы. Для соединения пар ножек между собой также используем саморезы. Располагаем их так, чтобы они не встретились с ранее закрученными.

    Шаг пятый – разметка отверстий под шканты на ножках и сиденье. Сделав эту работу, смажьте шипы столярным клеем и насадите сиденье на основание.

    Тот, кто хочет немного упростить работу, может отказаться от крепления сиденья шкантами. Вместо них можно сверху прямо через крышку вкрутить в ножки четыре шурупа. Для того, чтобы они не выделялись на ровной поверхности, заранее высверлите под них неглубокие потайные гнезда. После закручивания зашпаклюйте их столярной шпаклевкой и покройте изделие лаком и морилкой.

    Сверление отверстий под шкант

    Шторы из обоев: несколько простых способов изготовления (20 фото). Бумажные шторы на окна своими руками

    Шторы и жалюзи из обоев своими руками мастер класс с фото и видео

    Бывают ситуации, когда при оформлении окон хочется не тратить деньги на покупку новых штор, а сэкономить и проявить фантазию, создав их своими силами из подручных материалов. А что может быть легче и проще чем поделки из бумаги? Что можно сделать своими руками из бумаги довольно незамысловатое и одновременно необходимое в квартире? Небольшая подсказка – бумажные жалюзи или шторы плиссе из обоев. Несмотря на кажущуюся простоту, такой декор не только красиво и эстетично смотрится на окнах, но и практичен: создать такие шторы можно всего за пару часов, а прослужат они не один сезон и обойдутся вам совершенно бесплатно, ведь остатки обоев есть в каждом доме. К тому же окна и стены при их монтаже не подвергаются механическим повреждениям, ведь сверлить, прибивать и закручивать ничего не нужно – занавеска вешается на двухсторонний скотч. А чтобы обновить интерьер, достаточно потратить еще пару часов и создать новые жалюзи из остатков обоев другого цвета.

    Занавеска из обоев – пошаговая инструкция с фото

    Самодельные бумажные жалюзи и шторы могут быть разных видов: рулонные, римские. Этот мастер-класс рассказывает о том, как сделать жалюзи плиссе для пластиковых или деревянных окон своими руками из остатков флизелиновых обоев, используя совсем немного инструментов и материалов.

    Пред тем как приступить к работе, собираем необходимый минимум из следующего списка. Нам понадобится:

    1. Обои.
    2. Ножницы или канцелярский нож.
    3. Линейка и карандаш.
    4. Двухсторонний скотч.
    5. Веревка.
    6. Рулетка.
    7. Дырокол или шило.

    Затем пошагово выполняем нижеперечисленные действия, которые представлены поэтапно и дополнены фото для наглядности.

    Шаг 1

    Используя рулетку, замеряем раму окна (если рама распашная с ручкой, замер производится до основания ручки) или сам стеклопакет, на который планируется установить изготавливаемые жалюзи.

    Шаг 2

    Разворачиваем рулон на ровной поверхности, отмеряем нужную длину и прочерчиваем перпендикулярную линию, по которой и обрезаем. Учтите, что длина отрезаемого обойного полотна с учетом складок на изготавливаемых жалюзи должна быть на 25-27% больше высоты промеренного окна.

    Пример: во время замера получилось 130 см, следовательно, обои отрезаем длинной 162-165 см

    Шаг 3

    Обрезанное полотно по всей длине с двух сторон размечаем симметричными друг другу, рисками для будущей гофры. Как правило, ширина каждой полосы варьируется в пределах 3-5 см, но можно не придерживаться этой рекомендации и сделать ее немного шире. Затем складываем по размеченным линиям «гармошку» как показано на фотографиях.

    Совет для ленивых: можно не размечать полотно, а просто подгонять все последующие сгибы под ширину второй складки. Главное проследить, чтобы все складки были одинакового размера, кроме самой первой, на которой будет подвешиваться штора. Ее ширина рассчитывается из ширины двухстороннего скотча, который мы используем, плюс 1-1,5 см допуска.

    Это приспособление должен иметь каждый мебельщик! Кондуктор для minifix и шкантов

    Шаг 4

    После того как «гармошка» собрана, отмеряем середину ширины и отмечаем это место по всей толщине проведя линию сверху вниз, как показано на фотографиях. Линию прочерчиваем по той стороне, где нет рисунка, с этой же изнаночной стороны дыроколом будем проделывать отверстия. Можно «дырявить» и шилом, но при помощи дырокола отверстия получаются более ровными и эстетичными. Отступ от края до прокола в любом случае должен быть 8-10 мм.

    Шаг 5

    В подготовленные отверстия продеваем направляющую веревку.

    Шаг 6

    Протянутую сквозь все жалюзи веревку закрепляем при помощи двухстороннего скотча к складке, которая планируется как верхняя. Для этого отрезаем от скотча полоску длиной 8-10 см и наклеиваем ее посередине этой складочки. Затем на направляющей веревке делаем петельку и тоже наклеиваем ее на скотч сверху как показано на фото.

    После чего, уже сверху петельки на этой же складке, на ширину обоев наклеиваем сплошную полосу скотча (верхнюю защитную пленку с него пока не снимаем) и переходим к следующему шагу.

    Шаг 7

    Следующим шагом будет создание «веера» на нижнем крае. Для этого снова отрезаем небольшую полоску скотча, шириной меньше, чем ширина полосы нижней складки и длиной около 15-20 см. Наклеиваем ее на одну из сторон, рассматривая отверстие в ней в качестве разделителя сторон ширины полосы, как показано на фотографии ниже. Затем убираем защитную пленку с клейкой ленты и сводим концы нижнего края так, что бы получился «веер». Прижимаем складочки между собой.

    Все! Оригинальные и красивые жалюзи из обоев, созданные при помощи своих рук и этого мастер-класса, готовы. Осталось только подвесить их на створку окна.

    Шаг 8

    Снимаем защитный слой со скотча, вешаем нашу штору-плиссе на одну из створок окна, регулируем ее длину на нужную высоту и фиксируем. Для фиксации необходимой длины, делаем на конце веревки легко развязываемый узелок.

    Можно использовать дополнительную фурнитуру для одежды: вместо узелка использовать фиксатор, а на конец направляющей установить наконечник.

    Жалюзи из обоев, сделанные при помощи своих рук и этой пошаговой инструкции будут прекрасно смотреться и на деревянных и на пластиковых окнах и отлично впишутся в интерьер не только комнаты, но и остекленной лоджии или балкона.

    Еще одним из возможных приятных дополнений в создании бумажных самоделок будет совместное их изготовление с детишками. Дети любят любые поделки из бумаги. Создайте комфортные условия для совместного творчества и сделайте вместе занавески для детской комнаты. Но учтите, что такие шторы имеют форму «гармошки» и даже когда они опущены до конца, складки на них остаются. Из-за этого любой рисунок выглядит ломаным, и от так любимых мальчиками и девочками изображений мультгероев и принцесс придется отказаться. Для мальчиков в этом случае подойдут картинки с морскими мотивами или абстрактные геометрические фигуры. Для девочек − принты с цветами, сердечками, бижутерией. Вариантов много, главное подойти к созданию жалюзи для окон из обоев с фантазией и вдохновением.

    Как сделать жалюзи из обоев видео

    Как сделать жалюзи своими руками бумажные из обоев и из ткани

    Один из самых удобных и симпатичных вариантов штор – жалюзи. Беда в том, что это достаточно дорогое удовольствие, и оно не всем по карману. Но можно сделать жалюзи своими руками из бумаги или ткани. Получится не совсем то же самое, но основные функции самодельные жалюзи будут выполнять: скрывать комнату от яркого солнечного цвета и украшать окно.

    Бумажные из обоев

    Сделанные бумажные жалюзи своими руками (как на фото) – отличное временное решение для тех, кто пока не может позволить себе покупные, но планирует в скором времени. Они эффектно смотрятся и защищают от солнца. Подойдет любой лист плотной бумаги в четверть длиннее оконного проема.

    Но проще и удобнее делать жалюзи своими руками из обоев (например, флизелиновых под покраску). Ширина изделия будет равна ширине проема. Ленту для подъема жалюзи лучше подобрать в тон бумаге. Понадобится отрез длиннее окна, с припуском на узлы и банты.

    Если материал не однотонный (например, обои с рисунком), делая жалюзи своими руками из бумаги (как на фото) нужно следить при раскрое, чтобы узор был ровным, не перекосился на бок.

    Выкроенный лист надо сложить гармошкой. Ширина складок 3-5 см. Нужно следить, чтобы складки по всей длине были одинаковой ширины. Если неважный глазомер, стоит разметить полотно карандашом.

    Видео «Как сделать жалюзи своими руками из обоев мастер класс»:

    Все получившиеся складки надо собрать в одну полоску, отметить середину и пробить отверстия дыроколом (можно шилом или отверткой). Чтобы отверстия не расползались, можно зафиксировать их скотчем с обеих сторон и пробить снова. Дальше надо продеть в дыры ленту или шнур и расправить лист. Верхнюю планку шторы вместе со шнуром заклеить скотчем.

    Видео «Жалюзи своими руками из бумаги формата А4»:

    К нижнему краю с одной стороны приклеить небольшой кусок бумаги. Соединить два нижних угла и склеить между собой при помощи этого куска. Получится рисунок «павлиний хвост». Через оставшееся отверстие на сгибе вытянуть шнур на изнаночную сторону. Надеть фиксатор – с его помощью будет регулироваться открытие шторы. Конец шнурка можно украсить бантом, бусиной, кисточкой.

    Горизонтальные жалюзи, сделанные своими руками из бумаги готовы. Теперь можно повесить их на окно на двусторонний скотч.

    Совет: другой вариант исполнения – продеть через штору два параллельных шнура. Так внизу полуокружности не будет, изделие выйдет похожим по фасону на покупные жалюзи.

    Тканевые

    Чтобы сделать тканевые жалюзи своими руками необходимо:

    Выкраивается прямоугольный отрез ткани, равный ширине и высоте окна с припусками на швы, нижний карман и крепление наверху. Обрабатываются боковые края, внизу шьется карман для утяжеляющей планки (в качестве планки подойдет деревянная рейка по ширине окна или кусок алюминиевого профиля).

    Обработка верха зависит от того, как вы планируете крепить жалюзи. Ее можно повесить на липучку на деревянный брус и зафиксировать на стене, а также укрепить на готовом карнизе. Отмеряется необходимый для крепления кусок, остальное полотно размечается на будущие складки.

    Оптимальная ширина складки делая жалюзи из ткани своими руками – 10-20 см, расстояние между линиями разметки должно быть в два раза больше. При разметке нужно проследить, чтобы сверху не оставалось некратных остатков.

    По намеченным линиям следует настрочить тесьму и продеть в полученные кармашки тонкие пластиковые рейки: они будут держать форму складок.

    Дальше нужно наметить линии для вертикальных шнурков и по этим линиям пришить на тесьму колечки. На стандартное небольшое окно хватит трех шнурков. Необходимое количество колечек будет равняться числу складок, умноженному на три.

    Видео «Тканевые жалюзи своими руками»:

    Продеваются шнурки, в нижней части шторы фиксируются узелками. Верхние кольца подвешиваются на карниз (на карнизе для этой цели нужно сделать крючки, если их там нет). Через все верхние кольца шнуры выводятся на одну сторону. На стене для их фиксации нужно прибить скобу или крюк. Штора готова.

    Деревянные

    Можно сделать деревянные жалюзи своими руками с поворачивающимися ламелями, как покупные.

    Рассчитывается количество материала: высота оконного проема делится на число ламелей. Ширина ламеля – не больше 12 см (в закрытом положении пластины идут не встык, а с наложением 1 см, этот сантиметр нужно плюсовать к ширине каждой пластины).

    Длина горизонтального ламеля должна быть несколько уже проема, чтобы помещаться в него и полностью перекрывать стекло. Деревянные планки, возможно, придется заказать в мастерской.

    Совет: можно сделать шторы и жалюзи своими руками, но лучше всего на окнах смотрится одинарные жалюзи из бамбука. К тому же он легче и долговечнее.

    На концы ламелей надо укрепить насадки – небольшие дощечки. В верхних насадках просверлите отверстия и вставьте крючки для навешивания шторы. Сверху и снизу каждой пластины в 12 мм от насадки надо просверлить маленькие отверстия по 2 мм для шнурков – необходимо, чтобы поворачивать ламели.

    Видео «Как сделать деревянные жалюзи. Технология»:

    Через отверстия продеваются шнурки и в каждой точке соединения сажаются на клей. Жалюзи крепятся к верхней направляющей приготовленными крючками. Через крепежные крючья продевается шнур и петлей спускается вниз.

    Похожим образом можно изготовить вертикальные жалюзи своими руками, только в этом случае ламели нарезаются исходя из ширины окна и крепятся вертикально. Для верхнего крепления лучше использовать профильный карниз с бегунками – они имеют свойство поворачиваться и будут поворачивать ламели при натяжении шнура.

    Рулонные жалюзи

    Если собираетесь делать рулонные жалюзи своими руками, то лучший вариант исполнения – тканевые с завязками из тесьмы. Такая конструкция регулируется вручную.

    Размеры заготовок равны ширине и высоте окна с припусками на швы со всех четырех сторон. Полотно делается двойное, и ткани нужно две, для лицевой и изнаночной стороны. По изнанке заготовки сшиваются между собой. Одна сторона остается открытой, через нее полотно выворачивается наружу. Этот шов тоже закрывается.

    Делается плотный карман для верхнего бруска – планки для крепления рольшторы к раме. Планка продевается в карман. Можно обернуть полотно вокруг бруска и укрепить степлером.

    По низу изделия тоже шьется карман и вставляется рейка.

    Видео «Делаем рулонные жалюзи на окна своими руками»:

    Через верхнюю планку перебрасывается лента или тесьма. Ее концы должны свисать ниже готового полотна с лица и с изнанки. Наверху лента крепится степлером. При поднятии шторы полотно наматывается на нижнюю рейку и фиксируется концами ленты на нужной высоте.

    Какие делать жалюзи своими руками (тканевые, деревянные, бумажные, из обоев, горизонтальные или вертикальные, обычные или рулонные) решать только вам.

    Делаем бумажные шторы из подручных средств своими руками, ВИДЕО мастер класс

    Наравне с функциональной нагрузкой на шторы возложена эстетическая роль, а также с их помощью можно подправить пропорции пространства и обновить интерьер. Самый экономичный и оригинальный вариант оформить окна и проемы –сделать шторы своими руками из подручных материалов, необходимо лишь затратить чуточку времени и проявить фантазию.

    Идеи для штор

    Для изготовления самодельных штор подойдут фантики, пуговицы, открытки, обои, газеты, плакаты, красивая бумага, бусины, ленты, соломка, лоскуты ткани, веревки, открытки, пробки, ракушки, старые гирлянды – нет предела разнообразию материалов. Но выбирая, из чего сделать занавески, важно учитывать общее оформление помещения, ведь они должны гармонично сочетаться с другими элементами интерьера.

    Занавески из скрепок и открыток

    Для изготовления самодельных занавесок потребуются обычные канцелярские скрепки и открытки.

    Открытки можно заменить красочными плакатами, фантиками и просто красивой бумагой

    Нарежьте из открыток полоски нужной длины, оптимально 30-50 мм, ширина полосок зависит от размера скрепки, если ширина скрепки 5 мм, то ширина полосы 5*4 = 20 мм. Сложите бумажную полоску вчетверо, сначала пополам, а потом загните края внутрь, и зажмите их скрепкой, как показано на фото ниже.

    Пример, как правильно сложить бумажные заготовки и соединить их скрепками

    Таким образом подготовьте требуемое количество деталей. Из деревянного бруса выпилите планку-карниз, его можно покрасить, оклеить обоями или тканью. Через каждые 10 — 20 мм ввинтите колечки на саморезах. Прикрепите карниз в проем, и подвесьте готовые элементы. Нижний край импровизированной занавески может быть прямой, зигзагообразный, арочный, а также волнами и ассиметричный.

    Самодельная арочная штора на дверной проем

    Ниже на видео представлен оригинальный мастер класс по изготовлению декоративных штор из коктейльных трубочек.

    Как сделать шторы из пуговиц, бусин и других подручных материалов

    Изготовление штор из бусин и пуговиц не требует особого умения и навыков, но процесс это кропотливый и творческий. Суть заключается в нанизывании декоративных деталей на леску либо прочную капроновую нитку. Вид бусин зависит от стиля интерьера. Отметим, что такие шторы больше подходят для декорации проемов либо для зонирования пространства.

    Так, для этно и эко направлений подойдут деревянные изделия или пятачки, нарезанные из пробок. Очень красиво и легко смотрятся шторы из прозрачного стекляруса, они похожи на капельки воды, в которых играют и переливаются солнечные лучи. Такие занавески не перегружают интерьер, они придутся кстати при оформлении романтического стиля и модерна. В помещениях с индустриальным дизайном уместны шторы из металлических шайб и колец, связанных между собой проволокой либо на цепочках. Проемы детских комнат можно оформить занавесками из разноцветных пуговиц, это добавит интерьеру оригинальности и ярких красок.

    Обязательно посмотрите видео с подборкой фото-идей, как своими руками сделать шторы из бусин и других подручных материалов.

    А ниже предлагаем интересный и очень красивый вариант изготовления штор из пластиковых бутылок.

    Шторы плиссе

    Сделать бумажные шторы плиссе из обоев — самый простой, экономный и быстрый способ оформить окна своими руками. Для изготовления потребуется:

    • обои либо красивая бумага;
    • прочная капроновая нить;
    • шило, ножницы, линейка;
    • полоски картона;
    • двухсторонний скотч;
    • зажимы, прищепки либо пуговицы для фиксации полотна в нужном положении.

    Шторы плиссе вешаются на раму окна или на остекление, они очень компактны и не загромождают подоконник, это позволяет высвободить полезное пространство, что очень актуально в маленьких помещениях. Чтобы правильно рассчитать размер полотна, необходимо;

    • замерить длину и ширину каждой створки;
    • по ширине вычесть 4 -10 мм, зазоры нужны, чтобы занавеска не цеплялась за откосы;
    • если на створке выступающая фурнитура, например, ручка, то ширина меряется до нее.
    • длина бумажной полосы-заготовки для самодельных штор плиссе должна быть в 1,3-1,5 раз больше, чем длина створок.

    Отмерьте полосу бумаги нужного размера, разложите ее на ровной поверхности. С изнаночной стороны с каждого края по всей длине поставьте метки через 20-40 мм, по ним будем складывать плиссе. Чем больше расстояние между метками, тем шире получатся полосы, тем массивней будет штора. Чтобы складки получились ровными и хорошо держали форму, приложите линейку по меткам и проведите линию концом ножниц. Сложите заготовку в многослойную гофрированную полосу, зажмите края и середину канцелярскими скрепками, чтобы она не распалась.

    Найдите центр полосы по длине и ширине, поставьте метку, сделайте шилом насквозь отверстие. Отрежьте шнур длиной на 100 мм больше высоты створки. Зафиксируйте с одного конца пуговицу, пропустите шнур через отверстия, снизу установите фиксатор, лучше всего подходят зажимы как на спортивной одежде. Чтобы регулировать положение занавеса, достаточно фиксатор протянуть вверх или вниз по шнуру.

    Бумажные шторы плиссе могут быть с свагом — закруглением либо с ровным нижним краем. Чтобы снизу образовался сваг, достаточно пропустить шнур через середину полотна, когда занавеска будет прикреплена к окну, края гофрированной полосы распустятся красивым веером. Чтобы край оставался ровный, потребуется через полотно протянуть 3 шнура: 2 по бокам, отступив от краев по 50-80 мм, и 1 в середине.

    Далее отрезаем 2 полосы из картона, одну приклеиваем сверху – это будет карниз. Вторую приклеиваем снизу между 2 складок, это утяжелит полотно, край будет более прочным, не порвется, не будет перекашиваться и задираться вверх. Украсить края можно бусинами, тесьмой, бахромой либо кружевом. С задней стороны карниза приклеиваем двухсторонний скотч, снимаем защитную пленку и фиксируем бумажные шторы на раму окна.

    Поэтапные фото, как изготовить бумажные плиссированные шторы со свагом

    Рулонные шторы из ткани

    Сделать рулонные шторы своими руками – еще один простой и бюджетный вариант задекорировать окна. Для изготовления потребуется:

    • Ткань, для двухстороннего полотна можно использовать разный материал для лицевой и изнаночной стороны, длина отреза = высота проема + 100 мм на карман для утяжелителя и крепление к карнизу, ширина = ширине проема + 40 мм на швы.
    • Деревянный брус – 2 шт.: одна деталь для карниза, вторая – для утяжелителя.
    • Лента или тесьма для управления положением штор.
    • Липучка для крепления полотна к карнизу.

    Если рулонная штора однослойная, то подворачиваем края и обрабатываем швы полотна. Чтобы изготовить двухслойную модель, необходимо два отреза сложить лицевой стороной друг к другу, прошить с 3 сторон как мешочек, вывернуть его, отгладить, подвернуть внутрь края с четвертой стороны и прострочить. К верхнему краю пришиваем липучку, нижний край подгибаем и прошиваем, чтобы получился кармашек под утяжеляющую планку.

    Карниз красим или декорируем такой же тканью как штора, ее можно прикрепить степлером или клеем ПВА. Складываем ленту или тесьму вдвое и фиксируем ее к лицевой части планки. Сверху по длине карниза крепим ответную планку липучки. При помощи длинных саморезов прикручиваем самодельный карниз к раме, и прикрепляем к нему рулонную штору.

    Узкая рулонная штора прекрасно фиксируется одной лентой по центру полотна, для управления широкими занавесками рекомендуется зафиксировать 2 ленты, по одной с каждого края

    В некоторых мастер классах вместо деревянного бруска рекомендуют использовать под карниз металлическую круглую трубу. Чтобы прикрепить ее к окну, потребуются специальные кронштейны.

    Рулонные шторы из бумаги

    Интересно и необычно смотрятся в интерьере рулонные бумажные шторы, которые изготавливают из тонких газетных трубочек. Сначала нарезаются тонкие полосы, которые скатываются по специальной технологии в трубочки, затем их красят, покрывают лаком и собирают в единое полотно, которое можно прикрепить к раме с помощью самоклеящейся двухсторонней ленты. Подробный мастер класс, как сделать красивые шторы из бумаги смотрите на видео.

    Римские занавески

    Самостоятельно сшить римские шторы не сложнее чем рулонные модели. Разница лишь в способе подъема полотна. Римские занавески при открывании складываются в ровные горизонтальные складки, для этого в полотно вставляют специальные жесткие пластины, а по бокам крепят специальные колечки, через которые продевают шнуры для управления. Предлагаем подробный мастер класс, как своими руками сделать красивую римскую штору из подручных средств, на видео в деталях рассказывается, что потребуется для изготовления, в также как правильно рассчитать длину и ширину занавески.

    Римские шторы можно сделать не только с традиционным прямым, но и со скругленным нижним краем, пошаговую инструкцию смотрите на видео ниже.

    Для тех мастериц, которые не желают возиться с жесткими вставками, предлагаем интересный вариант пошива мягкой римской шторы.

    На схеме представлены несколько вариантов подъема римских штор

    Жалюзи из обоев своими руками. Пошаговая инструкция с фото

    Жалюзи из обоев придутся по душе всем экономным хозяйкам. Помимо приятной себестоимости, они еще и смотрятся шикарно, позволяют придать изюминку окну и вдохновить рукодельниц на декор. Сделать их в домашних условиях не составит труда, а результат превзойдет все ожидания, поэтому сегодня будет подробный мастер-класс по их изготовлению.

    Декор с закругленным низом

    Содержание:

    Бумажные жалюзи: как выбрать материал

    Жалюзи из обоев своими руками: пошаговая инструкция с фото

    Интересные идеи бумажных жалюзи

    Виды жалюзи

    Что любопытно, этот вид штор стал известен еще в далеком семнадцатом виде и, конечно, использовались в странах, где солнышко очень жарко светит почти весь день. А точнее, они пришли к нам из Испании.

    Сегодня уже есть два их вида:

    • Вертикальные,
    • Горизонтальные.

    Вертикальные используются реже горизонтальных, но также смотрятся очень интересно.

    Вертикальный тип жалюзи

    По системе сборки изделия вышли разновидности: рулонные, римские шторы, плиссе и другие вариации декора окна.

    Шторки — плиссе из обоев

    Конечно, их использование приводит в первую очередь к решению функциональных задач: затенить комнату и создать препятствие палящим солнечным лучам, а потом уже к декоративным – украсить интерьер и окно.

    ХИТРОСТИ МАСТЕРОВ. Как сделать сквозное отверстие в центре винта. Гараж Z

    Современные мастерицы придумали много вариаций стандартным алюминиевым и пластиковым жалюзи. Они создают шедевры из обоев, ткани, газетных трубочек, бамбука и других материалов, которые мне еще не известны.

    Яркий декор окна

    Поэтому сейчас так много идей и вариаций для творчества за совсем смешную цену.

    Бумажные жалюзи: как выбрать материал

    Мне очень понравилась идея изготовления таких шторок из обоев или бумаги, потому что они отлично держат форму и поражают обилием материала для творчества.

    Особенно, учитывая небольшую стоимость материала, по сравнению с готовыми магазинным. Да и доступность их просто поражает: у кого не осталось пол рулона – рулон после ремонта? Валяется где-нибудь на антресолях или в кладовке и ждут своего часа. Так вот, этот час настал!

    Первую шторку я советую сделать из имеющегося материала, а потом уже, набив руку, сбегать в магазин и приступить к созданию лицевого варианта.

    Кстати, про магазин, не стоит высматривать подходящий материал на выставочных стендах, идите сразу к продавцам и спросите про акцию на оставшиеся некомплектные рулоны (которых осталось по минимуму).

    Можно посчитать, что из 10 м обоев в рулоне выйдет около пяти заготовок.

    Использовать можно любые типы обоев: бумажные, на флизелиновой основе. Бумажные обои более тонкие и позволяют не сильно затемнить комнату, да и работать с ними удобнее: они более легкие и хорошо держат форму.

    Флизелиновые обои более богаты на расцветки и значительно плотнее, что позволяет создать хорошую светоизоляцию.

    Также определитесь по ширине материала: если окно не широкое, то можно купить рулон шириной 50 см, а, если у вас балконное окно, то лучше отдать предпочтение метровым экземплярам.

    Жалюзи из обоев своими руками: пошаговая инструкция с фото

    Итак, вы выбрали обои под цвет мебели, стен, штор, а может быть, скатерти. И начнем свой мастер-класс по изготовлению самодельных жалюзи.

    • Рулон обоев,
    • Шелковая нить, либо бельевая веревка,
    • Двусторонний скотч,
    • Линейка, карандаш, ножницы,
    • Шило, дрель или дырокол,
    • Фиксатор,
    • Декор: ленты, бусинки, пайетки.

    Первым делом, снимаем мерки с окна: длину и ширину.

    Под ширину вы уже подобрали обои, а вот к длине прибавляем 30-40 сантиметров.

    Так, из расчета, что окно в длину 1,40 м, то после прибавки припусков, нам нужна деталь 1, 80 м.

    Затеняем окна на балконе

    Отрезаем ножницами заготовку и выкладываем ее на пол.

    Теперь нужно сделать гармошку. Делали такую в детстве? Лично я – да, поэтому основной процесс понятен.

    На схеме ниже показана инструкция изготовления, где делаются два отверстия, а мы разберем пример с одним. Но кому-то этот вариант может показаться более интересным, поэтому его привожу здесь.

    Схема с двумя отверстиями

    Расстояние между складками 3,5 – 4 см. Меньше делать не стоит, иначе не получится вдеть в них веревку, мы просто можем порвать обои.

    Как просверлить отверстие без сколов 3 способа

    Чтобы получился ровный загиб, лучше использовать линейку.

    Бумажные обои хорошо держат складку, а вот флизелиновые нужно подольше прогладить или сделать надрез с лицевой стороны канцелярским ножом. Не сильно, чтобы не прорезать материал.

    Как гармошка будет готова, определяем ее середину, просто сложив пополам.

    И в самой серединке делаем сквозное отверстие шилом или дрелью. Можно использовать дырокол, но он не возьмет все толщину получившейся заготовки. Поэтому лучше не маяться, а использовать дрель.

    Плотно прижимаем все складки

    В полученное отверстие вдеваем веревку. Ее кончик лучше подпалить. Если берете шелковую нить, то ее можно вдеть в иголку.

    Нейлон в веревке сразу затвердеет

    Длина веревки нужна на 4 см больше размера заготовки.

    Нижний край вдеваем в фиксатор и завязываем узелком.

    Фиксатор для веревки

    Проверяем, что складки свободно движутся по веревки и ее длина позволяет им полностью расправиться.

    Верхний край также завязываем и фиксируем двусторонним скотчем, чтобы веревка не вылетела из конструкции.

    Верх шторки можно уплотнить картоном, чтобы он плотнее прижался к раме. Крепить шторку можно на липучку, двусторонний скотч, готовые карнизы.

    Думаю, что самый простой вариант – скотч. Просто приклеиваем шторку прямо к раме.

    С помощью фиксатора можно полностью опустить шторку, а можно полностью ее поднять, т.е. регулировать высоту.

    Два варианта декора

    В общем весь процесс закончился, но нам, женщинам, не всегда хочется иметь простые прямые изделия, иногда мы хотим и изюминки, поэтому можно поэкспериментировать и сделать необычный полукруглый низ или прикрепить декоративные ленты.

    Низ в форме веера делается очень просто. Берем два нижних конца обоев и сворачиваем внутрь.

    Изнутри фиксируем их на двусторонний скотч. Получается, как на фото.

    Нужно скрепить оба конца

    Такие бумажные шторки отлично подходят помимо жилых помещений, так и для балконных окон и для дачи.

    Приглашаю к просмотру видео, где люди рассказывают о своем опыте создания жалюзи из обоев.

    Интересные идеи бумажных жалюзи

    А теперь давайте рассмотрим несколько вариаций готовых шторок для окон.

    На фото снизу представлен очень красочный вариант с цветочным орнаментом. Такой вариант лучше подойдет для кухни.

    Если в квартире или доме нестандартные окна, то жалюзи — плиссе отлично справляется со сложными формами, совершенно не теряя товарный вид.

    Ниже на фото представлена схема декорирования окна скрученными в рулон обоями.

    Для любителей нестандартных решений, можно загнуть гармошку внутрь, а по краям окна.

    Вариант декора окна, сделанный по схеме выше, где использовали два отверстия и два шнура. Низ также фиксируется зажимом для регулировки высоты шторы.

    А, если у вас уже есть покупные жалюзи, но вы захотели их украсить, то можно к ним приклеить обои, вырезанные точно по размерам. Таких точно не будет ни у кого!

    Конечно, если приложить фантазию, то можно еще много придумать идей по украшению окна, но давайте попробуем сделать вышеописанный вариант. Особенно, если сделать это так просто, да и можно заручиться поддержкой детей — им то точно понравится процесс.

    Шторы из обоев: несколько простых способов изготовления (20 фото)

    Внутренняя отделка квартиры или дома, как правило, дело очень затратное, но после ремонта всегда остаются лишние материалы, которые можно использовать как элементы декора. К примеру, из обоев получаются стильные шторы. На их создание уйдет всего пара часов и никаких дополнительных материальных затрат.

    Какие инструменты потребуются?

    Для того чтобы сделать шторы из обоев своими руками, необходимо подготовить следующие материалы для работы:

    • Бумажное полотно с подобранным рисунком или узором;
    • Картон;
    • Восковые свечи. Из них стоит заранее вынуть фитиль;
    • Кастрюля;
    • Кисточка;
    • Ножницы или дырокол;
    • Прочные нитки или шпагат.

    Если одного или нескольких материалов нет в наличии, то можно заменить их подручными средствами. Например, вместо восковых свечей используйте парафиновые.

    Приступаем к делу

    Шторы из обоев изготавливаются в несколько этапов. Приведем их описание:

    1. Для начала необходимо разложить на столе картон, соответствующий по ширине и длине будущим шторам.
    2. Далее следует разогреть восковую или парафиновую свечу в кастрюле и быстрыми движениями нанести жидкую консистенцию на картон.
    3. Приложите лист обоев к картону до затвердевания воска.
    4. Снова подогрейте оставшийся парафин и намажьте кисточкой обойную бумагу сверху.
    5. Возьмите второй лист обоев и приложите его на парафин поверх первого слоя.
    6. Чтобы достичь максимального соединения бумаги на всех слоях, прогладьте бумагу при помощи утюга. Это позволит парафину пропитать бумагу и равномерно распределиться между ней.
    7. С другой стороны, где виден картон, необходимо провести такие же действия. Таким образом, в целом шторы будут состоять из четырех слоев обойной бумаги и одного внутреннего картонного слоя.
    8. Возьмите дырокол или ножницы. Сделайте отверстия в будущих шторах для шпагата или нити.

    Веревки могут выполнять как функцию крепления к гардине или любой другой основе, так и быть способом для подъема шторы кверху.

    Занавески из плотной бумаги

    Если после ремонта остались виниловые обои, то стоит применить другой способ изготовления штор. Он более приемлем для тяжелых листов. Понадобится двусторонний скотч, клей, леска и шило, ножницы и линейка.

    Как сделать шторы при помощи этих инструментов?

    • Сложите бумажное полотно гармошкой, предварительно нанеся метки карандашом в тех местах, где будут сгибы. Используйте линейку для того, чтобы избежать перекосов.
    • Занавескам нужен крепеж, поэтому верхние складки склейте друг с другом.
    • Проделайте отверстия в бумаге для лески или шнурка, на которые занавеска будет собираться.
    • Внизу шторы нужно поставить ограничитель для шнурка. Он не даст собранному полотну падать вниз. Ограничителем может стать обычная пуговица, превосходящая размерами отверстие в бумаге.

    Это вариант изготовления штор намного проще и занимает меньше времени, чем первый. Собственноручно сделанные занавески можно прикрепить к карнизу на крючки.

    Виды бумажных штор

    В настоящее время придумано несколько вариаций занавесок из обоев. Среди них жалюзи, римские шторы, рулонные и панели.

    Бумажные жалюзи

    Жалюзи из обоев это наиболее распространенный случай декорирования интерьера жилых квартир, офисов и кофеен. Приведем пошаговую инструкцию по созданию жалюзи.

    1. Замерьте оконное стекло, на которое будут помещены бумажные шторы и прибавьте к длине окна 25%. Этот расчет позволит узнать, сколько обоев потребуется на готовые жалюзи.
    2. Возьмите шнурок или ленту по длине шторы с припуском на узелки или бантики.
    3. Отрезанную часть обоев нужно сложить гармошкой. При этом промежуток от сгиба к сгибу не должен превышать 3-5 см, так как более широкие полосы не будут выглядеть эстетично.
    4. Также, как и в предыдущих случаях, с помощью дырокола или шила необходимо проделать отверстия и вставить в них шнурки. Для увеличения срока службы жалюзи, нужно обклеить скотчем с тыльной стороны те места, где будет проходить нить или леска для поддержания шторок.
    5. На верхнюю ступеньку жалюзи, которая крепиться к окну, потребуется приклеить двусторонний скотч. Он будет держать не только бумажное полотно, но и продетые в него веревочки.
    6. На самую нижнюю полоску, по желанию, также можно приклеить двусторонний скотч для декорирования края. В обрамлении низа используют кружевную ленту или тесьму.
    7. Для открытия и закрытия жалюзи потребуется фиксатор с одним проемом. В качестве украшения на конец шнурка можно повесить большую бусину.

    Сделать такие шторы под силу любой хозяйке. Главное, иметь в запасе несколько свободных часов.

    Римские шторы

    Римские шторы по своей конструкции и изготовлению практически идентичны жалюзи. Однако в стилистическом плане присутствуют различия. Низ римских штор из обоев украшается полукруглой гармошкой. Такое оформление называют павлиньим хвостом. Однако для тканевых штор это условие не обязательно.

    Ширина нижних складок не превышает 3-4 см. Стоит отметить, что веревка для сборки занавески пропускается не по бокам, как в случае с жалюзи, а по центру полотна.

    Для римских штор отлично подойдут обои под покраску. Их бумага тонкая и хорошо пропускает свет в помещение. Такая конструкция будет выгодно смотреться в интерьере прихожей, кухни или столовой.

    Рулонные шторы

    Рулонные занавески также имеют в своей конструкции много общего с римскими шторами и жалюзи. Тем не менее, их отличительная особенность заключается в веревочном механизме, благодаря которому при подъеме полотно наматывается на штангу.

    Для изготовления рулонных занавесок потребуются два обойных полотна одинаковых размеров, 2 шнурка, рейки, степлер для мебели, карниз из дерева и ленточки для подвязок. Изготовление рулонных штор происходит немного сложнее, чем в предыдущих случаях.

    Для начала следует сшить или проклеить обойные полотна так, чтобы получился мешок. Далее, обои выворачиваются, а места их соединения складываются. Грузило помещается в срез, который затем заклеивается или зашивается. Верхняя часть шторы и подвязки при помощи степлера фиксируется к деревянному карнизу.

    Шторы-панели

    Для этого вида занавесок потребуются рамы из дерева. Обычно берутся бруски сечением 3х3 см. В их соединении применяются металлические уголки и саморезы. Размеры рамы определяются самостоятельно в зависимости от параметров окна.

    Обойная бумага нарезается лентами, которые крепятся к рамам с промежутком в 3-4 см. Наверху в панель вкручиваются саморезы. Здесь следует обратить внимание на то, что их не нужно доводить до конца примерно на 5 см. Далее к потолку прикрепляется карниз с высверленными отверстиями на равноудаленных расстояниях, соотносящихся с промежутками между саморезами. Таким образом, саморезы удерживают всю конструкцию на окне.

    Преимущества и недостатки штор из обоев

    Среди достоинств штор из обоев стоит выделить основные:

    • Доступность материалов и простота изготовления конструкции. Для самостоятельной установки их в квартире не потребуется приобретать особые инструменты.
    • Жалюзи из бумаги отлично держаться как на пластике, так и на поверхности из металла.
    • Шторы из обоев хорошо смотрятся на окнах любых размеров, ведь их ширину и длину легко корректировать.
    • Они станут незаменимы в периоды длительных ремонтов или переездов, так как в случае повреждения их не жалко выкинуть,а сделать новые не составит труда.
    • Подходят для использования на дачах или на балконах в весенне-летний период. Из-за ярких солнечных лучей дорогие тканевые шторы могут терять красоту. По этой причине гораздо удобнее закрывать окна занавесками из обоев.
    • Бумажные шторы в интерьере отлично смотрятся как самостоятельно, так и в сочетании с гардинами и тканевыми занавесками.

    Рассматривая недостатки штор из обоев, стоит отметить такие минусы их применения:

    • Малый срок службы. Они быстро выцветают на солнышке и теряют форму всего за несколько месяцев.
    • При высоком расположении или большой ширине оконного проема их достаточно сложно регулировать.
    • Невозможно очистить от скопления пыли, не повредив.

    Описав виды, способы конструирования, достоинства и недостатки штор из бумаги стоит сказать, что создать стильный интерьер можно и без лишних материальных затрат.

    Если у вас возникли вопросы — оставляйте их в комментариях под статьей. Мы или наши посетители с радостью ответим на них

    Жалюзи из обоев своими руками: пошаговые мастер-классы

    Внимание! На нашем сайте заработал онлайн 3D конструктор кухни. Ознакомиться с ним и спроектировать кухню своей мечты можете здесь совершенно бесплатно!

    Зимой хочется света, и шторы на окне максимально раздвигаются. А летом надо укрыться от палящего солнца и уберечь интерьер квартиры от его лучей. Для этого есть жалюзи. Их придумали в жарких странах – в Индии, в Испании. Они не пропускают палящий свет солнца и закрывают помещение от лишних взглядов. В этой статье поговорим о том, как изготовить их из обоев своими руками.

    Жалюзи в нашем климате широко распространены в офисах, в магазинах, в собственных квартирах. Их легко купить, но есть возможность сэкономить свои средства и сделать их своими руками из обоев. Всё необходимое для этого есть в каждом доме. Ведь после ремонта всегда остаются невостребованные рулоны. Эти занавесы нужны для окон квартиры, балкона, дачи. Если остатков материала не хватит на все окна, тогда их можно докупить в магазинах для ремонта.

    Совет! Спрашивайте у продавца уценённые рулоны, оставшиеся после продажи. По качеству они отличные, а цена намного меньше.

    Своими силами их легко сделать любому человеку. Всё нужное для этого есть в любом доме.

    Жалюзи-плиссе из обоев своими руками

    Прежде всего нужно определиться, из каких обоев делать изделие. Они должны быть прочными, но не слишком толстыми. Нужно обратить внимание на их узор, чтобы он гармонировал по цвету со шторами, мебелью комнаты. Интересный вариант, когда они сделаны из тех же обоев, которыми оклеена комната.

    Первый способ

    Для работы нужны:

    • рулон бумажных обоев длиной не менее 1500 мм;
    • ножницы;
    • метровая линейка и карандаш;
    • шнур толщиной в 1,5-2 мм;
    • шило;
    • двусторонний скотч;
    • нож;
    • фиксатор;
    • декоративная лента.

    Замеряем окно. Жалюзи могут состоять из одной широкой полосы или из двух узких. Ширина полосы должна равняться ширине окна, длина – высоте окна плюс 25%.

    Работать удобнее на большой площади. Отрезаем полосу обоев нужного размера, раскладываем на столе, на концах располагаем грузики, чтобы рулон не сворачивался.

    Полоску нужно сложить гармошкой 3-15 см. Чтобы гармошка получилась аккуратной, нужно расчертить обои по линейке. Сначала проставить точки на выбранную ширину с двух сторон куска. Потом соединить их при помощи линейки. В детстве многие делали игрушки, складывая бумагу гармошкой, поэтому процесс всем понятен.

    Первые складки делаем, используя ребро линейки. Прикладываем к линии линейку, сгибаем. Боковой частью ножниц или тупым ножом проводим по линии сгиба, чтобы он был чётким и фиксированным.

    Когда готова вся гармошка, отступив на 15 см с обоих концов, шилом делаем отверстия, через которые будет продёрнут шнур для опускания и подымания шторы. Если планируете широкую полосу на всё окно, то посредине сделайте ещё отверстия, чтобы жалюзи не прогибалась. Если штора узкая, то отверстия делаем посредине полосы, а по сторонам не нужно.

    Следующий шаг – в полученные отверстия большой иголкой или крючком продёргиваем шнур. Его кончики нужно оплавить, нижний край закрепить в фиксаторе, можно купить или срезать со старой куртки. Он нужен, чтобы занавесы оставались на нужной длине.

    На этом можно закончить изготовление, украсив их атласной лентой, завязав из неё бант. Низ шторы будет прямым, горизонтальным.

    Можно закончить жалюзи павлиньим хвостом. Если посредине продёрнута верёвка, то противоположные концы соединяют вместе и склеивают, получается красивый веер.

    Бывают окна сложной формы – вверху окошко в виде арки. Тогда их можно сделать в виде веера, как на конце шторки, и закрыть окно полностью. Если арка состоит из двух полуарок, разделённых деревянной перегородкой, то изготавливаем два полувеера и закрываем каждую полуарочку.

    Если нет необходимости закрывать всё окно, а нужно затенить часть комнаты, тогда делаем веер нужного размера и закрываем часть окна. Жалюзи из обоев закрепляем на окне на двусторонний скотч, он выдерживает до 3 кг. Можно сделать другое самодельное крепление – тогда к последней гармошке приклеиваем полоску плотного картона, используем гвозди или другой крепёжный материал.

    Второй способ

    Существует другой, более сложный способ изготовления штор из обоев. Они лучше защищают от солнца, потому что они двойные:

    • Обои нужно разрезать на полосы шиной 100 мм.
    • Полосы скручиваются и склеиваются в трубки, количество их должно быть достаточным, чтобы закрыть всё окно.
    • После высыхания трубки сжимаются в плоскую ламель с чёткими рёбрами, а место склеивания помещают сверху посередине.
    • Трубки промазываются посередине клеем и приклеиваются друг на друга в высокую стопку. Чтобы избежать размазывания и протекания клея, используется сухой клей.
    • После полного высыхания на расстоянии 15 см делают отверстия. Через них пропускают верёвки, нижние концы которых зажимают фиксатором. Благодаря этим шнурам жалюзи можно опускать и поднимать.
    • Прикрепляют их к двум пластмассовым кольцам и вешают на гвозди, вбитые в раму окна. Или просто приклеивают при помощи двустороннего скотча.

    Рулонные жалюзи: пошаговая инструкция своими руками

    Рольшторы или рулонные жалюзи. Как сделать их самостоятельно? Этот способ самый простой. Не нужно складывать обои в гармошку, не нужно прокалывать отверстия и протягивать шнур через них.

    Нужно отмерить кусок обоев длиной в две длины окна плюс ещё четверть:

    1. Отрезанный кусок складывается пополам для прочности, склеивается на концах клеем или двусторонним скотчем.
    2. На краях отгибаются и прошиваются степлером кармашки. В них продевают утяжелители – деревянные планки.
    3. Лента размером в две длины шторок прикрепляется к верхнему кармашку. Перекидывается на обе стороны.
    4. Жалюзи приклеивают к окну скотчем. Они делаются одинаково, можно только взять разное количество лент, удерживающих рулон. Можно взять одну широкую ленту, укрепить посередине, развернуть занавесу на нужную длину и завязать красивый бант. Или две ленты по сторонам рулона завязывать бантом на одинаковой высоте от подоконника. Рулонные шторы готовы.

    Мастер-класс изготовления жалюзи из газет

    Процесс изготовления этого вида самый сложный и самый трудоёмкий.

    • газеты;
    • красивый шнур;
    • два пластиковых кольца;
    • веревка;
    • крючок для вязания;
    • краски, кисти для окраски газетных трубочек.

    Для жалюзи на стандартное окно нужно накрутить до 200 газетных трубочек длиной 400 мм. Длинные трубочки можно подрезать в процессе работы.

    Мастер-класс: газету накручивают на тонкий металлический стержень, обычно берут вязальную спицу. Накрутив на неё кусочек газеты, краешек её приклеивают. Все трубочки должны хорошо высохнуть. Потом их окрашивают акриловой краской. Рекомендуется добавить клей ПВА 3 к 1.

    После окраски и высыхания наступает самый ответственный момент. Большое количество маленьких круглых трубочек нужно соединить в прочное полотно.

    Первый способ соединения: скреплять трубочки, переплетая верёвкой, делая по одному или два узла. Каждый узел желательно смазывать клеем для большей прочности. Начинать надо с верхней стороны шторы. Верёвка должна быть почти в два раза длиннее шторы. Верхний конец привязываем к пластмассовому кольцу. Теперь нужно переплетать оба конца шнура с внутренней и внешней стороны.

    Вторым вариантом пользуются те, кто умеет вязать крючком хотя бы простую цепочку. Этот способ более надёжный, трубочки плотно удерживаются цепочкой из шнура, не развязываются и не растягиваются.

    Внизу шнур завязывается на узел, его для прочности промазываем клеем. Раскладываем полотно на ровной поверхности и выравниваем трубочки, обрезая слишком длинные.

    В оконную раму вбить гвоздики или специальные крючки. На них легко повесить полотно за пластмассовые кольца. В любом случае шторы легко снять в пасмурный или дождливый день.

    Чтобы не снимать жалюзи полностью, можно взять атласную красивую ленту, укрепить сверху и опустить по двум сторонам шторы. Внизу на нужной высоте связать ленты в узел и вывязать красивый бант. Эти самодельные шторы являются вариантом рулонных.

    Ремонт жалюзи

    Старые выцветшие жалюзи пластиковые, бумажные или деревянные можно отреставрировать обоями. Нужно подобрать такие обои, которые максимально подойдут к интерьеру квартиры, оживят и украсят его.

    • обои;
    • старые жалюзи;
    • клей ПВА;
    • ножницы;
    • линейка;
    • карандаш.

    На старых занавесах замеряем ширину, длину и количество ламелей. На рулоне обоев рисуем такие же полоски. Отмечаем места отверстий в старых жалюзи, чтобы потом сделать разрезы. Вырезаем полоски и наклеиваем на старые ламели. В местах отверстий разрезаем на три части. Стараемся клеить поочерёдно, не нарушая рисунка обоев.

    Примеряем на окна, любуемся обновлёнными шторами.

    Как сделать шторки-жалюзи из обоев своими руками, другие варианты

    Если остались небольшие кусочки белых обоев, то советуем сделать шторки своими руками в технике вытынанки. Эта техника зародилась в Украине, а сейчас используется повсеместно. Из бумаги вырезаются узоры. Получается бумажное кружево, которое хорошо смотрится на окне днём и ночью.

    Чтобы изготовить такую бумажную занавеску, вам понадобятся ножи, ножницы, деревянный коврик, схемы-узоры. В интернете всегда можно найти советы по этому варианту изготовления жалюзи своими руками из обоев пошагово и фото узоров для вырезывания. При умении, старании, терпении и аккуратности получаются настоящие произведения искусства.

    Ещё один вариант – римские шторы. Их обычно делают из ткани, но можно использовать и обои. Для них нужно больше материала и больше времени для изготовления.

    Жалюзи – это практичный предмет в оформлении дома. Они защищают людей и обстановку от губительных лучей солнца. Кроме того, это не только полезные, но и красивые вещи в интерьере.

    Сделанные своими руками шторки обращают на себя внимание тем, что они не хуже покупных, существуют только в одном экземпляре и делают квартиру уникальной. Кроме того, они дают возможность не выбрасывать остатки обоев, а использовать их для изготовления нужной и красивой вещи.

    Фото самодельных бумажных штор-жалюзи на окно

    Жалюзи из обоев своими руками мастер класс

    В холодное время года приятно понежиться в теплых солнечных лучах и впустить в комнату яркий дневной свет, проникающий в дом через окна. Но в летний период часто хочется защитить дом от палящих лучей и укрыть зеленых обитателей окон от беспощадного солнца. Удачным решением этого вопроса могут стать жалюзи, это удобный, практичный и красивый способ отгородить помещение от воздействия извне внешних раздражителей.Кроме защитных функций жалюзи прекрасно впишутся в современный интерьер, могут стать основным украшением окна или дополнением к шторам. Часто для декорирования окон используют сложные многослойные конструкции штор. Закрывать окна такими шторами не всегда удобно, нарушается замысловатая форма занавесок, поправлять которую каждый день становится сложным занятием, а закрыть окна от посторонних глаз на ночь необходимо. В таких случаях на помощь придут жалюзи, покрывающие только поверхность стекла. В дневное время, если нет необходимости прикрывать окна, жалюзи легко складываются, наполняя комнату дневным светом.

    История жалюзи

    Однозначного определения появления жалюзи не существует. Происхождение названия относят к французскому языку, и в переводе оно обозначает – ревность. Поэтому считают, что своим появлением жалюзи обязаны средневековой Европе. Это были тяжелые деревянные конструкции, прикрывающие дверной или оконный проем. Использовали их как ставни, которые пропускали в комнаты дневной свет, но защищали от прямых солнечных лучей.

    По другим сведениям жалюзи появились в восточных странах, где ревностно относятся к сокрытию женщин от посторонних взоров. Поэтому удобно было использовать для окон конструкцию жалюзи, обеспечивающую проникновение необходимого дневного света, но полностью скрывающую помещение от взглядов извне.В любом случае, трансформируясь и видоизменяясь, жалюзи дожили до наших дней и приобрели особую популярность в середине XX века.

    Дизайнерам пришелся по душе такой способ декорирования и защиты окон. Стали использовать современные материалы для их изготовления и усовершенствовали конструкцию, создавая функциональные и удобные жалюзи, способные украсить любой интерьер.

    Мир жалюзи

    Окна необходимы нашим жилищам, благодаря им помещение наполняется дневным светом и теплом, но для комфорта их надо прикрывать от палящих солнечных лучей и посторонних взглядов. Покупка магазинных жалюзи быстрое и простое решение для обустройства окон. Но может возникнуть ряд неудобств. Покупка достаточно затратное мероприятие, требующее вложения определенных средств. Постоянный однообразный декор окон может надоесть или в определенный период года они могут быть не нужны, но снять их не так просто, потому что при установке они крепятся достаточно прочно. Со временем на поверхности скапливается пыль и загрязнение, поэтому их необходимо будет мыть. На это занятие потребуется потратить немало времени и сил.

    Хорошей альтернативой дорогостоящим покупным могут стать жалюзи из обоев, сделанные своими руками. Они имеют ряд преимуществ. Одним из немаловажных является дешевизна такого обустройства оконного проема. Чтобы сделать жалюзи своими руками из обоев практически не придется потратить средства. В качестве материала подойдут куски обоев, оставшиеся после ремонта, применение которым не нашлось, а выкинуть жаль.

    Никакие специальные инструменты не понадобятся, все необходимое наверняка можно найти у любой хозяйки.Уход за такими жалюзи не потребуется, их не придется мыть. Если полотно загрязнится или придет в негодность, то его утилизируют и создают новые жалюзи, обновляя вид окна. Выкинуть их совсем не жаль, ведь для изготовления использовались бросовые материалы, а новые полотнища можно сделать быстро, используя такие же простые материалы. Также поступают, если захочется изменить декор окон, внести новизну в привычный интерьер. Простая и дешевая замена жалюзи способна преобразить комнату, создавая комфортную атмосферу.

    Для создания жалюзи можно применить те же обои, которыми оклеены стены в комнате, это создаст единый гармоничный интерьер. Можно использовать контрастные или сочетающиеся по цвету со шторами обои, сделать полосы разных цветов или разукрасить полотнища любым рукотворным рисунком. Любая фантазия уместна в декорировании окон с помощью жалюзи из обоев, сделанных своими руками.

    Очень удобно использовать жалюзи из обоев не только на окнах комнат. Большие балконные проемы или веранда на даче прекрасно будут защищены такими жалюзи. Это экономный и удобный способ сделать большие окна недоступными для проникновения солнечных лучей и посторонних глаз.

    Превращение обоев в жалюзи

    В современном мире, когда все можно купить в магазине, а при желании даже не выходя из дому в интернете, широкое распространение приобретает направление хэнд-мейд. Оно заключается в изготовлении различных предметов обихода своими руками, из подручных доступных материалов. Такие изделия способными не только декорировать помещение, делая его уютным, но и быть полезными и функциональными. Чтобы разобраться, как сделать жалюзи из обоев своими руками рассмотрим пошаговую инструкцию.Для работы понадобятся:

    • остатки обоев;
    • канцелярский нож и линейка;
    • двухсторонний скотч;
    • дырокол или шило;
    • тесьма или прочная нить;
    • фиксатор.

    Для изготовления жалюзи можно взять любые остатки обоев, дольше прослужит бумага на флизелиновой основе. Можно использовать обои под покраску, в особенности, если есть желание нанести на них какой-либо рисунок. Расцветка подбирается в зависимости от предпочтений хозяев, но следует учитывать, что белый цвет даст равномерный рассеянный свет. Более темные тона будут пропускать меньше дневного света, поэтому создадут в помещении атмосферу полумрака.

    Простая гармошка

    Жалюзи могут закрывать только поверхность стекла либо прикрывать частично раму. От выбранных параметров будут зависеть размеры отрезка обоев, который понадобится для изготовления шторы. Произведя замеры ширины и высоты, вырезают полотнище. Ширину сохраняют постоянной величиной, а к высоте прибавляют от 20 до 50 процентов длины и вырезают. Этот запас длины понадобится для создания гармошки, от прибавленной величины будет зависеть частота перегибов и их густота в готовом изделии.С изнаночной стороны следует произвести разметку мест перегибов бумаги, оптимальная величина каждого загиба около 3 см. При желании можно делать более широкие или узкие загибы, их величина изменит толщину изделия, делая его более объемным или плоским. Разметку надо сделать с двух сторон полотнища, чтобы легче было ровно сложить гармошку, не допуская перекосов.

    Ориентируясь по отметкам надо аккуратно сложить полотнище ровной гармошкой. При складывании обязательно надо следить, чтобы складки совпадали по размеру, а по краям не образовывались перекосы и выступы. Для удобства верхний загиб должен раскрываться наружу, а нижний образовывать законченную ступеньку.

    Чтобы уплотнить верхний край последнюю ступеньку можно склеить. Сложенную гармошкой полосу можно положить под груз или скрепить, и оставить на некоторое время, чтобы складки хорошо заутюжились и привыкли к своему положению.Можно использовать получившуюся гофрированную полосу в качестве жалюзи.

    Для поднятия шторы, открывая окно, ее закрепляют при помощи одного зажима посередине или двух по бокам полосы. Представленные на фото жалюзи из обоев являются простым способом создания защитной шторы.

    Павлиний хвост

    Для придания декоративности и делая эксплуатацию жалюзи более удобной, используют другие механизмы, фиксирующие поднятие и опускание шторы. С помощью линейки отмечают середину полоски, это место будущего прокола для продевания тесьмы. При помощи дырокола или шила надо сделать отверстие, в отмеченном центре полосы.

    Проколы должны находиться симметрично, на одном уровне, поэтому их надо сделать одним движением. Чтобы сделать отверстия более прочными, в особенности на нижних и верхних полосах, надо наклеить с изнаночной стороны, в месте проколов, небольшие отрезки обыкновенного скотча. И после этого снова проколоть отверстия. Скотч не позволит бумаге рваться и это продлит срок эксплуатации жалюзи.Крепкую нитку или тесьму отмерить по высоте окна, с небольшим запасом. В отверстия на полосе продеть нитку и закрепить на верхнем крае.

    Для надежной фиксации нити, ее проклеивают двухсторонним скотчем, который прикрепляют по всей длине верхней полосы. Впоследствии полоса скотча будет служить креплением жалюзи к оконному проему.

    На нижний край нитки одевают фиксатор. При помощи него можно будет осуществлять закрепление шторы, в собранном виде, на разной высоте. Для утяжеления нити можно использовать концевик или большую бусину, закрепленные на ее нижнем краю. Благодаря концевику нить не будет путаться и загибаться, за него удобнее держаться при передвижении шторы вверх или вниз.

    Если в развернутом виде нужен ровный нижний край жалюзи, чтобы закрыть оконное стекло полностью, то его оставляют свободно спадающим. Для оформления красивого декоративного полукруга, напоминающего павлиний хвост, нижнюю полосу склеивают. Для этого на ней, с двух сторон от отверстия приклеивают отрезки двухстороннего скотча и склеивают их между собой, образуя красивый веер. Для надежной фиксации, можно последние 3-4 складки склеить, посередине.

    Жалюзи готовы, остается аккуратно прикрепить их на окно, используя двухсторонний скотч на верхней полосе.

    Классические жалюзи

    При желании можно сделать жалюзи больше похожие на фабричные экземпляры. Для этого все подготовительные и начальную часть работы, вплоть до прокола отверстий повторяют, как и в описанном выше варианте.Отверстия делают с двух сторон, на одинаковом расстоянии от краев и отдельно продевают два направляющих шнура. На каждый из них надевают фиксатор, служащий для регулировки и закрепления положения шторы, при закрывании и открывании.

    Раздвинув жалюзи на высоту оконного проема, так чтобы штора полностью его закрывала, шнуры соединяют и закрепляют, при помощи бусины, концевика или узла. Можно придумать любое другое декоративное украшение, удерживая которое удобно будет передвигать жалюзи.Чтобы нижний край шторы не терял свою ровную форму, со временем изгибаясь и заламываясь, надо его укрепить. Для этого на нижнюю полосу с изнаночной стороны можно приклеить, подходящий по размеру, отрезок картона или любого другого удобного материала. Такая конструкция утяжелит нижнюю часть жалюзи и сделает ее более прочной и надежной.

    Подробно о создании жалюзи своими руками из обоев на видео рассказывает и показывает мастерица:

    Фото жалюзи из обоев своими руками показывает, насколько разнообразными они могут быть. В любом месте и интерьере они выглядят эффектно и самобытно.

    Изготовление жалюзи интересный и творческий процесс, в результате которого получается красивый и функциональный предмет обихода, полезный и удобный. Создавая жалюзи из обоев, любая мастерица вкладывает частичку души, украшая свой дом и делая его комфортным. Защитив одно из окон квартиры такими эффектными шторами, остановиться, будет тяжело, наверняка захочется украсить и другие оконные проемы таким необычным способом.

    Присоединяйтесь к обсуждению!

    Нам было бы интересно узнать вашу точку зрения, оставьте свое мнение в комментариях ��

    Мастерим табуретку из дерева своими руками: экономим две тысячи рублей

    Как сделать табуретку из дерева своими руками дома

    Внутреннее убранство дома или квартиры невозможно представить без табурета. Это один из самых простых и удобных предметов мебели. Чаще всего их приобретают в мебельных магазинах-салонах. Однако выполнить такое изделие можно самостоятельно в домашних условиях. Для этого потребуется наличие специальных материалов и инструментов, а также определённых умения и знаний.

    Как сделать табуретку из дерева своими руками

    Обычные деревянные табуретки считаются простым видом мебели. Их можно быстро соорудить за короткий период.

    Чертежи и схемы

    Для начала нужно составить эскизный чертёж будущего предмета мебели. В этом случае требуется точно просчитать все габариты табурета. Примерная схема представлена на картинке.

    Указанные на схеме царги представляют собой доски или брусья, которые находятся под сиденьем и соединяют вместе ножки при помощи шиповых деталей. Это позволяет установить надёжную подпорку для сидений. Проножки необходимы для увеличения жёсткости и прочности всей конструкции. Они расположены в нижней части ножек или их середине.

    Они также обеспечивают соединение ножек по типу «паз – шип». Размеры этих деталей также необходимо учитывать.

    Необходимые инструменты и материалы

    Для обработки краёв досок, фанеры и бруса применяют ручной фрезерный станок, оборудованный набором разных фрез. С его помощью можно ещё просверлить отверстия или осторожно подобрать проточки и пазы на всех деталях.

    Для того чтобы увеличить гладкость древесины, используют наждачную бумагу. Однако проще всего обходиться шлифовальной машинкой, которая оборудована несколькими кругами разной зернистости. Такой прибор позволит сэкономить время и силы.

    В качестве альтернативы ручной ножовке предпочтительнее использовать электрический лобзик. Он позволяет сделать аккуратными и ровными края деталей, а также даст сэкономить время.

    Для закручивания элементов крепежа и проделывания отверстий потребуется шуруповёрт. К нему необходимо заранее подобрать ряд свёрл различного диаметра и бит-отвёрток. С этой целью можно применять и дрель.

    Требуется иметь под рукой достаточный набор струбцин. Во время склеивания досок в единую панель необходимо как можно сильнее сжать их и продержать определённое время в таком состоянии. Именно для этого они и нужны.

    К другим используемым инструментам относятся:

    • стамески;
    • молоток;
    • электрический или ручной рубанок;
    • рулетка;
    • деревянная линейка на 50–100 см;
    • рейсмус;
    • угольник для строительства;
    • карандаш;
    • столярный клей;
    • саморезы.

    В работе задействуют следующие материалы:

    1. Четыре тщательно обработанных гладких бруска для ножек. Высота их составляет 48,5 см, а сечение равно 50Х50 мм. Они могут быть как выпрямленными, так и суженными вниз срезами с внутренних частей.
    2. По 4 царги и проножки, выполненные из бруса длиной в 44,1 см и сечением 30Х30 мм. Можно применять лишь 4 царги такой же длины и сечение 30х60 мм.
    3. Брус 30Х30 мм для создания «сухарей», если их надо делать. Это доски, бруски или изделия из металла, которые крепят диагонально по внутренним углам под сиденьем и фиксируют на ножки и царги.
    4. 2–4 доски толщиной в 12–20 мм. Размеры их должны составлять 450Х112,5 мм или 450Х225 мм. Заменить её можно фанерной панелью той же толщины и с габаритами 450Х450 мм.
    5. Шканты (чопики) из дерева для крепления сиденья на его основу. Количество их составляет 4 штуки, длина – 3 см, а диаметр — 0,8-1,0 см.

    Пошаговая инструкция

    Процедура выполняется в соответствии со следующим организмом:

    1. Если сиденье делают из нескольких частей, нужно склеить доски. Их торцевые стороны тщательно прошлифовать и обработать клеем, а затем соединить вместе и стянуть струбцинами. Необходимо, чтобы клей хорошо просох.
    2. Переходят к созданию брусков для ножек. У них должны быть чёткие гладкие срезы, длина их одинаковой и колебаться в пределах от 45 до 50 см.
    3. На ножках делают разметку и находят участок подборки пазов соединения для того, чтобы установить в них царги и шипы проножек. Отверстия подбирают с использованием стамески или фрезерного станка.
    4. Начинают прорабатывать края проножек и царг. На них делают шипы, все габариты которых на 1-1,5 мм меньше сделанных для них пазовых щелей на ножках. Шипы должны заходить в пазы свободно, но прочно.
    5. Ножки сколачивают парами, соединяя вместе царгами и проножками. Нужно клеить их шиповые детали в пазы ножек. Все образовавшиеся рамы перетягивают струбцинами. Когда изделия просохнут, их соединяют в общую конструкцию, используя проножки и царги. После этого их ещё раз прижимают струбцинами до наступления полного высыхания. Когда это произойдёт, все соединения фиксируют при помощи саморезов.
    6. Если табурет оборудован сухарями, их присоединяют к табуретным ножкам и царгам.
    7. Сиденье размечают и фиксируют. С этой целью нужно нанести клей на оборотную панельную сторону, уложить на изготовленное табуретное основание, выровнять и крепко прижать. Затем в углах через панель делают по одной дыре. Диаметр их должен превышать аналогичные показатели у изготовленных шкантов на 1–2 мм. Их глубина на 5 мм должна быть меньше длины чопиков. В щель вливают клей, после чего вколачивают шканты. Клей начнёт проявляться, и его сразу же протирают. Верхнюю часть чопика удаляют фрезерным станком, место среза отшлифовывают, чтобы оно стало гладким. После этого царги вместе с сиденьем перетягивают струбцинами, пока клей полностью не просохнет. До того, пока это не произойдёт, использовать табурет нельзя.

    Складная табуретка

    Подобную модель обрать немного сложнее. Однако использовать готовое изделие более удобно.

    Необходимые инструменты и материалы

    Для работы нужно найти панель, обладающую габаритами 1120Х400Х24 мм. Также в конструировании складного табурета задействуют такое оборудование и материалы, как:

    • 4 мебельных петли-бабочки габаритами 350Х400 мм в раскрытом состоянии;
    • столярный клей;
    • саморезы длиной по 15–20 мм;
    • шпилька, на которой с обеих сторон нарезана резьба и есть торцевые гайки размером 250Х8 мм для сквозного размещения, или шпилька с притупленными краями для закрепления в глухих пазах;
    • чопики или шканты 50Х8 мм;
    • морилка или тонирующий или бесцветный лак.

    Пошаговая инструкция по изготовлению

    Конструирование складывающегося табурета проходит следующим образом:

    1. В верхней части сиденья делают криволинейное сквозное отверстие длиной в 12 см и шириной в 20–25 мм. Такие габариты позволяют удобно держать изделие кистью руки. Отверстие выполняют фрезерным станком или же делают два по 25 мм в диаметре в промежутке 120 мм друг от друга. Затем их соединяют вместе, убрав соединяющую их древесину электролобзиком. Края необходимо обработать, чтобы они были гладкими.
    2. Краевые детали сиденья и внутренние стороны щели сглаживают полукруглой фрезой или рашпилем, а затем наждачной бумагой разной зернистости.
    3. Переходят к обработке изготовленных брусков ножек. На двух из них, где будет находиться наружная рама, делают паз 180Х8 мм и глубиной в 42 мм. Внутри него расположится шпилька. На двух оставшихся брусках делают сквозные щели по 8 мм в диаметре. Сквозь них пройдёт шпилька.
    4. Пазы обычно выпиливают при помощи фрезерного станка. Допускается также предварительно провести линию и просверлить там отверстия, которые после соединяют лобзиком. Брусок при работе требуется плотно закрепить в тисках.
    5. Бруски для узкой внутренней рамы нужно осторожно выпилить в верхней части под 30-градусным углом. Необходимо как можно точнее выполнить этот этап работы. В нижней части ножек следует слегка скрутить края и углы.
    6. Поперечины, размещённые между ножек, присоединяют на чопики, вклеенные в изготовленные отверстия. Перемычку для клея размещают на её месте, ножки перетягивают струбцинами до полного всыхания. После этого сквозь внешнюю сторону ножек выполняют сквозные отверстия, углублённые в торцевые части перемычек на 2-2,5 см. Отверстия на клей осторожно загоняют в чопики. На каждой из перемычечных сторон должно быть по два элемента крепежа.
    7. На оборотной стороне сиденья размечают места, где расположены петли-бабочки. Затем их укладывают на указанное место и обрисовывают. На этом месте находят посадочное гнездо глубиной, совпадающей с толщиной петли. При её фиксации она должна встать заподлицо с деревянной основной поверхностью.
    8. Петли закрепляют на торцевых верхних сторонах ножек. Их соединяют саморезами. Шляпки их должны быть расположены в одной и той же плоскости с петлевой поверхностью. Затем другую сторону петель фиксируют в сделанных для них гнёздах на оборотной поверхности сиденья.
    9. Для того чтобы придать конструкции аккуратности, следует закрыть шпильку деревянной или пластиковой трубкой. Длина её составляет 6,8 см, диаметр равен 9 мм, а толщина стенок варьирует в пределах от 0,2 до 1 см.
    10. Шпильку помещают в более узкую раму сквозь декоративную изготовленную трубку, а её края вставляют в пазы от внешней рамы, которая является более широкой. Они будут перемещаться по этим пазам при раскладывании и складывании мебели.

    Варианты изготовления чехлов для табуретки

    Для изготовления самодельных табуретных чехлов потребуются следующие материалы и инструменты:

    • текстильная резинка шириной в 2–3 см;
    • кусок мела или мыло для разметки;
    • булавка;
    • ткань (на 10 см больше общей площади поверхности);
    • нитки под цвет тканевого фона;
    • линейка;
    • швейная машинка.

    Подкладку лучше всего выполнять из мягкого, приятного на ощупь текстиля, который качественнее повторит форму мебели. В качестве наполнителя применяют поролон высотой в 3–4 см. Толщина наполнителя для стульев должна составлять 6–7 см.

    • шерстяная ткань;
    • толстый или тонкий войлок;
    • синтепон;
    • ненужные куски лоскутов.

    Перед началом создания чехлов следует начертить мылом текстильные выкройки, оставляя выпуск в 10 см. Процедура состоит из следующих шагов:

    1. Из ткани и наполнителя выполняют заготовки. Стоит учесть, что ткань закроет поролон с обеих сторон.
    2. По краям верха заготовки делают паз вдоль периметра, смётывая подвороты. После этого заворачивают и сшивают напускной отрезок, чтобы он на 1–2 см был шире резинки. Оставляют небольшой закрытый участок для её втягивания. В результате должно получиться что-то, отдалённо похожее на матрас.
    3. Поролон прикладывают к верхушке и пришивают низ по периметру. Основной квадрат пришивают к «матрасу». Основу прикладывают к синтепону и прошивают только вдоль периметра.
    4. Изготовленное изделие защипывают по углам и обметывают потайным швом с внешней стороны для вставления резинки. Её отрезают по габаритам. Края обрабатывают зигзагом или оверлоком. Второй край полоски подворачивают, сохранив отверстия для вдевания резинки.
    5. Удерживая один конец резинки, второй продевают в паз, используя застегнутую булавку. Затем концы объединяют вместе и сшивают. Проход застрачивают.

    Другие идеи для декора

    При наличии на чехле гобелена с изображением в его середине можно разместить растительный узор с цветками. Благодаря тому что сочетания оттенков выглядят неярко, такой вариант будет не вычурным, а стильным.

    Сиденья моожно украсить вышивкой на чехле. По типу гобелена будет приятно смотреться большой цветок, выполненный в гладевой технике. Любопытным вариантом является орнамент вдоль периметра или картинка абстрактного типа. Используют крепкие нелиняющие нитки, которые не износятся из-за частых стирок.

    Кухонные табуретки могут быть покрыты лаком или окрашены в тон сидений. Это предпочтительнее сделать до начала шитья, чтобы вещь успела просохнуть со всех сторон. Краску или лак лучше накладывать в два слоя.

    Зная, как сделать табуретку из дерева своими руками, можно создать красивую мебель и сэкономить деньги.

    Как сделать табуретку из дерева, ДСП или фанеры

    Для начала необходимо объективно оценить собственный уровень мастерства, от этого будет зависеть выбор дизайна и сложности изделия. Вообще изготовление табурета считается одним из самых простых столярных изделий и это именно то что, нужно для начинающих. Для начала своё мастерство можно отточить на более простых вариантах, со временем стоит перейти к более сложным, таким как кровать, стол, шкаф.

    Строение и термины. Размеры

    Сидение и ножки – это основные детали конструкции. Поперечные рейки вверху называются царгами, внизу проножками. По сути, это все термины. Далее, следуют размеры. Лучше всего взять за основу уже давно имеющиеся и проверенные, которые можно найти в любом доме или квартире.

    Если же нет возможности измерить готовый образец, можно следовать таким размерам: Взрослое сиденье 30-45 см., детское – 25-28 см. Высота подбирается индивидуально. Для взрослого наиболее подходящая 42-48 см,для детского – 26-28 см. По размерам составляется чертёж и уже на нём исправляются все недочёты ещё до того, как они будут перенесены на готовое изделие. Здесь вспоминается пословица: «Семь раз отмерь, один раз отрежь».

    Табурет из ДСП

    ДСП — самый дешёвый материал для изготовления мебели. С ним легко работать, но он подходит исключительно для использования в закрытых помещениях. Рассмотрим подробно инструкция того, как изготовить различные варианты табуретов из ДСП своими руками.

    Что из инструментов понадобится:

    • электролобзик либо пила с мелким зубом;
    • шуруповёрт;
    • свёрла под шкант и конфирмат;
    • строительный степлер, если крышка будет оббита.

    Из материалов понадобится:

    • ДСП (необязательно брать новые листы, вместо этого можно использовать некондицию либо запчасти от старой мебели);
    • конфирматы (6,4 мм на 50 мм);
    • саморезы, не превышающие толщину ДСП;
    • уголки металлические;
    • наждачка для шлифовки;
    • лента для обработки кромки листов;
    • подпяточники из любого подходящего подручного материала.

    Также понадобятся подручные инструменты:

    • маркер или карандаш;
    • картон для шаблонов;
    • рулетка;
    • острый нож.

    Если принято решение сиденье декорировать, обычно используется поролон и любые обивочные материалы: дермантин, ткань, кожа.

    Создание проекта

    ДСП сочетает в себе ряд положительных характеристик. Этот материал достаточно прочен, прост в обработке, так как нужно финишировать только торцовые стороны. Если говорить про табуретки из дерева, с одной стороны, это довольно простая конструкция, как и лавочка, которую сможет сделать любой мастер, с другой стороны, она может иметь много модификаций на любой вкус. Чтобы выбрать подходящий для себя, нужно потратить немного времени. Самый простой вариант – посмотреть в интернете чертежи и фото, однако в этом случае нет возможности пощупать их или примерить к себе. Более подходящим, но долгим вариантом будет посмотреть модели в мебельных магазинах либо у друзей или соседей.

    Чаще всего нужно не одна табуретка, а сразу комплект, обычно – четыре. Для этой цели было бы разумно изготовить шаблоны деталей и уже по ним вырезать, благодаря этому будет достигнута максимальная схожесть готовых изделий.

    При разработке модели стоит учитывать тот факт, что чем выше табуреты из дерева и уже их основание, тем менее устойчивыми они будут, и, соответственно, наоборот.

    Выбор материала

    Где брать ДСП? Есть несколько вариантов:

    1. Самый простой вариант – купить целый лист в магазине. Плюс такого выбора в том, что можно его расчертить и распланировать так, как удобно. Минус — дорогая цена.
    2. На мебельных фабриках больших либо не очень часто бывает много обрезков. По заранее подготовленным лекалам можно подобрать подходящие и в нужных количествах. Такой вариант, конечно, обойдётся дешевле, но требует больше времени для выбора подходящих обрезков, также нужно потратить время, чтобы найти нужную фабрику.
    3. Листы со старой мебели. Такой вариант будет самый дешёвый, но практика показывает, что и самый прочный. При разборке старой кухни либо шифоньера могут остаться большие листы ДСП, их вполне может хватить на полноценный кухонный комплект табуреток.

    Самое главное – заранее определиться с количеством и размером заготовок, благодаря этому будет возможно подобрать нужное количество материала.

    Для удобства пользования центр детали можно закруглить. Для этой цели может пригодиться циркуль либо любой круглый предмет, например, тарелка. Благодаря закруглениям табуретка становится легче, пользоваться ей гораздо удобнее и безопаснее.

    Вырезаем заготовки

    Для работы с ДСП, если пользоваться электролобзиком, важны большие обороты двигателя, тогда сколы краёв будут минимальными.

    Если использовать ручную ножовку, то зубья важно использовать как можно мельче. Все торцы зачищаем мелкой наждачкой. Такая последовательность действий позволит максимально подогнать детали, что значительно упростить сборку. После сверлим отверстия под шкант. Здесь важна точная разметка.

    Сборка

    После того как все детали вырезаны, торцы необходимо обработать специальной лентой (кстати будет сказать, что она должна быть в цвет с листом). Проще всего ленту приклеить с помощью горячего утюга. Его прикладывают короткими и быстрыми движениями, а ленту тут же придавливают чистой сухой тряпкой. Всё нужно делать мгновенно, так как клей не терпит простоя.

    После детали крепятся на шкант, затем заранее просверлённые детали скручиваются конфирматом. Именно такая последовательность является наиболее прочной и удобной. Если ДСП оставить только на шканте, даже если приклеить, со временем детали ломаются. Если крепить только на конфирмат, это неудобно и со временем боковые нагрузки также разбивают крепления.

    Крышка табурета крепится на шкант и прикручивается к боковым деталям при помощи пластиковых или стальных уголков посредством саморезов. Саморезы естественно не должны выйти через лист на противоположной стороне.

    Если было принято решение крышку оббивать поролоном и обивочным материалом, было бы мудро прикрутить её ещё и на конфирматы. В итоге они будут спрятаны под обивочным материалом, но такая конструкция уже точно будет неразборной.

    Табурет из дерева

    Дерево в отличие от ДСП более прочный и долговечный материал, однако он требует более профессионального подхода. От того, как будет сделана табуретка своими руками из дерева, будет зависеть её срок службы.

    Для примера рассмотрим изготовление простого классического варианта. Для этого понадобится материал в виде досок и брусков. Для дерева важно, чтобы она была просушина при комнатной температуре, не в специальной камере, когда материал максимально сохранит свою форму при обычной эксплуатации. Точно так же как с вариантом из ДСП заранее делаются лекала из бумаги в натуральную величину, это облегчит дальнейшую работу. Ножки будут квадратными с размером сечения 5х5 см. Если крышка будет наборная, а не из цельной доски, заготовки необходимо склеить между собой. Самым дешёвым будет столярный клей ПВА. Его можно купить в любом строительном магазине. Ни в коем случае нельзя использовать канцелярский клей, так как он имеет другой состав. Детали прижимаются при помощи струбцин. Толщина 2 см.

    Пока клеится крышка, вырезаем 4 царги для крепления ножек между собой и четыре проножки для большей жёсткости конструкции. Ещё будут нужны дополнительных четыре бруска для соединения царги с сиденьем.

    Собирать табурет своими руками из дерева будем при помощи соединения шип-паз. Это один из самых простых и надёжных вариантов. Чтобы не запутаться при сборке, каждую деталь можно подписать или пронумеровать.

    После того как все детали были вырезаны, но ещё перед сборкой они обрабатываются наждачной бумагой или шлифмашиной. Такой вариант наиболее удобен и безопасен, так как каждую деталь можно обработать отдельно. Не имея особого опыта, сборку в начале лучше осуществлять без использования клея. Таким образом, можно осуществить подгонку всех деталей. После подгонки каждая деталь тщательно промазывается клеем и поочерёдно собирается.

    Если есть возможность, отличным вариантом могут стать фигурные ножки, но для их изготовления нужен деревообрабатывающий станок, желательно с копиром, чтобы каждая ножка была идентична друг другу. Если такого не имеется, а желание есть, их можно сделать на заказ.

    Какую породу дерева использовать?

    Этот вопрос особенно принципиален для ножек, проножек и царг, так как на них, обычно, ложится вся нагрузка. Что касается сиденья, можно использовать более мягкие породы. К твёрдым относятся бук, ясень, дуб или лиственница. Если говорить о лиственнице, это отличный вариант для уличного использования, так как данная порода дерева при воздействии влаги становится более прочной.

    Если использовать дуб, нужно помнить, что это очень твёрдый материал и тяжёлый в обработке. Ещё одним недостатком дуба, собственно как и осины, являются сколы при обработке и дальнейшем использовании, так как порода дерева относится к твёрдым и имеет малую пластичность.

    Но смотреться он будет гораздо лучше, чем любые другие породы дерева. Если не хочется возиться с таким сложным материалом, тогда можно взять что-то подобное, например, осину. Она тоже отлично подойдёт для обработки на станке. Если говорить о простоте обработки, идеальным вариантом будет липа, но она не годится для черезмерных нагрузок. С точки зрения, цена-качество, оптимальным вариантом будут хвойные породы. Как уже было сказано выше, лиственница подойдёт больше всего. Но она-то достаточно трудно в обработке, да и цена на неё не самая низкая. По мнению многих мастеров, идеальным материалом для мебели является бук. Он имеет приятный тёплый цвет, достаточную прочность, схожую с дубом, но в тоже время большую пластичность, благодаря чему просто в обработке.

    Ещё одним вариантом может быть ольха. Во многих регионах это доступный и дешёвый материал. Чтобы найти несколько досок ясеня или дуба, нужно приложить немало усилий, а ольха есть на большинстве складов. Мебель из этого материала получается качественной, с обработкой изделий сможет справиться и начинающий. Тем более что на современных мебельных фабриках ольха – самый популярный материал. Из него делают различные шкафчики, тумбочки, кухонные фасады, также стулья и табуретки. Но в данном виде древесины очень важна правильная технология сушки.

    Финишная обработка

    Чтобы защитить дерево от внешних воздействий, его стоит обработать лаком или краской. Перед этим дерево окончательно шлифуют, убирая все задиры заусенецы, и скругляя углы. Чтобы сохранить текстуру дерева, шлифовку лучше делать вдоль волокон. Лучше всего подойдут алкидные краски, полиуретановые или акриловые. При покрытии древесины лаком будет максимально подчёркнута вся текстура и красота древесины.

    Сегодня на рынке существует огромный выбор различного типа лаков. Есть и противоударные, лаки с морилкой, даже с ультрафиолетовыми фильтрами, такой вариант будет практичен, если табуретки будут использоваться на улице.

    Краска или лак наносится в несколько тонких слоёв. Каждый из них должен какое-то время просохнуть. По технологии слои, не считая финишного, перед покрытием следующим слоем нужно зачистить мелкой наждачкой.

    Наносить можно двумя способами: либо краскопультом либо обычной кисточкой. Для любого варианта нужно либо хорошо проветриваемое помещение, либо работы должны осуществляться на свежем воздухе. Во избежание потёков краску или лак всё-таки наносить краскопультом. Так как нанести слой без потёков при помощи кисточки практически невозможно.

    Если подобный инструмент не имеется в хозяйстве, можно договориться с подходящей мастерской, которая занимается, к примеру, кузовными работами. Чтобы было дешевле и можно было точно сказать, что всё сделано своими руками, стоит договориться о самостоятельной покраске.

    Табурет из фанеры

    Ещё одним весьма практичным и простым в обработке материалом является фанера. Табурет сделанный из неё, будет надёжным и прослужит долго. Единственное, о чём стоит побеспокоиться, узнать насколько токсичен клей, который использовался при сборке фанеры, если изделие будет использоваться в помещении, и насколько он влагостойкий, если табурет предназначен для улицы.

    Конечно, для распилки будет по минимуму достаточно электролобзика, особенно если конструкция будет фигурной. Но гораздо удобней использовать ещё и дисковую пилу, если в чертеже имеется много прямых линий.

    Вырезание деталей

    Самый простой вариант потребует всего три детали, а две из них будут абсолютно одинаковы, кроме разве, что выреза по центру в ножках. Как и со всеми другими материалами будем использовать лекала. Чтобы максимально избежать погрешности при перенесении размеров с лекала, стоит воспользоваться канцелярскими кнопками.

    Отверстие ножек от края угла должны находиться минимум на 30 мм, тогда можно дать гарантию что угол не обломится. Длина шипа на ножке должна точно соответствовать толщине крышки. Если же получился промах, тогда придётся дополнительно заделывать отверстия либо спиливать выступающие края.

    При вырезании деталей, как в случае с ДСП, нужно использовать новое полотно для лобзика и максимальные обороты. Таким образом, сколы будут сведены к минимуму.

    Сборка

    Лучше всего табурет из фанеры склеивать эпоксидной смолой, так как здесь нет возможности применить другие варианты, такие как саморезы либо конфирматы. Ни для кого не секрет, что эпоксидка гораздо крепче, чем ПВА. Все детали должны соединяться очень плотно. От этого будет зависеть прочность всей конструкции. Поэтому при распиливании нужно быть особенно осторожным на стыках.

    Эпоксидную смолу возможно придётся наносить в несколько этапов, так как она имеет достаточно большую текучесть. После первого застывания стоить просмотреть места пропусков и залить их повторно. Первая заливка создаст дополнительную герметичность и уже не будет вытекать. Если щели всё же остались, их нужно заделать шпаклёвкой. Так же как и с деревянной табуреткой, всё необходимо зашлифовать. Затем все изделия следует покрыть лаком или краской, чтобы защитить материал от воздействия внешней среды и придать им завершённый вид.

    Как мы увидели, сделанная табуретка своими руками из дерева, чертежи которой также разработаны самостоятельно, при наличии определённых навыков и необходимого инструмента – вполне реальная задача.

    А цена таких изделий несоизмеримо ниже тех, которые выставлены на продажу в мебельных магазинах, и варьируется в зависимости от цены используемого материала. Особенно ценно то, что мебель, собранная собственными руками, доставит гораздо больше удовольствия, чем та, которая в магазине.

    Как газосварщик из Новосибирска зарабатывает на шкафах и табуретках

    Александр Моисеенко всегда любил работать руками. Еще в школе строгал дерево – за столярный станок его усадил родной дед, инженер по профессии. Потом учился в ПТУ на газосварщика, работал токарем, сварщиком, плотником. А в 30 лет открыл собственную столярную мастерскую. Идея возникла, когда пользователи соцсетей стали расхваливать фотографию деревянной колыбели в виде корабля, которую он выстрогал для сына. Несколько человек сразу сделали заказы, и через некоторое время, в январе 2022 г., Моисеенко зарегистрировал в родном Новосибирске компанию «Столярня № 1». Сейчас ее годовая выручка составляет 2,5 млн руб.

    Трудный рынок

    Столярные мастерские, которые выпускают деревянные изделия под заказ, – небольшая ниша, она занимает не более 1% всего мебельного рынка России, рассказывает член координационного совета российского союза плотников Николай Середа.

    По его словам, в столярное производство полного цикла нужно вложить не менее 30 млн руб., а окупается оно медленно. В основном в этой нише работают увлеченные фанаты, которые, закупив минимум оборудования, строгают мебель в одиночку в собственном гараже. Они не могут найти хороших плотников, так как в стране подобные кадры не готовят уже несколько десятилетий.

    Изделия столярных мастерских закупают в основном состоятельные владельцы частных домов, а также управляющие ресторанов – для создания интерьера. Чтобы найти клиентов, приходится арендовать дорогое помещение в центре города на городском рынке, жалуется новосибирский предприниматель Евгений, который владеет столярной мастерской «Все из дерева» и изготавливает двери и окна для дач. Цены у поставщиков древесины с 2022 г. сильно выросли: раньше 1 куб. м стоил 9000 руб., а теперь – 14 000 руб., рассказывает Евгений. Столярное производство подорожало, и заполучить новых клиентов не помогает даже реклама на avito.ru, youla.io и на специализированных сайтах.

    Заядлый горнолыжник

    Первый свой бизнес Моисеенко создал еще в 2008 г. – вместе с двумя товарищами открыл прокат горных лыж, сноубордов и горных велосипедов. Он сам был заядлым горнолыжником и любил горный велосипед.

    В фирму каждый из партнеров внес по 150 000 руб. Друзья купили 100 комплектов спортивного инвентаря и арендовали помещение в центре города. Фирма приносила по 100 000 руб. в месяц чистой прибыли, но в 2022 г. из-за подорожания доллара и евро цена одного комплекта горных лыж выросла с 15 000 до 40 000 руб., бизнес перестал давать прибыль, и Моисеенко продал свою долю партнерам. «Семье нужны были деньги, и я задумался над тем, как их заработать», – вспоминает он.

    Опыт вместо денег

    На 450 000 руб., вырученных от продажи доли в бизнесе по прокату спортинвентаря, предприниматель закупил инструменты и станки (300 000 руб.) и грузовик для перевозки материалов (150 000 руб.). Еще 12 000 руб. сбережений ушло на аренду мастерской площадью 50 кв. м на окраине Новосибирска.

    Штучная работа

    Большинство клиентов заказывают сейчас мебель либо в классическом стиле, либо в современном, но есть заказчики, которым нравится стиль кантри, модерн или прованс, рассказывает независимый дизайнер интерьеров Екатерина Доброва. Она недавно оформляла загородный дом под Москвой в классическом стиле. Столярам пришлось делать множество встроенных конструкций, подгонять шкафы и полки под размеры стенных пролетов и наносить на мебель искусную резьбу. По словам Добровой, именно такую работу чаще всего поручают небольшим столярным мастерским. В изготовлении современной мебели ценится не столько резьба или материал – дорогое дерево, сколько совмещение разных материалов, подсветка, удобные механизмы открывания и закрывания дверей, рассказывает дизайнер.

    В Новосибирске, вспоминает Моисеенко, нашлось лишь несколько поставщиков древесины и несколько поставщиков фанеры, труднее всего оказалось договориться с ними о скидках и покупке материалов в рассрочку. Первый заказ поступил от знакомых из Томска. Они открывали кальянную и попросили Моисеенко оформить зал. Стоимость заказа составила 300 000 руб., и Моисеенко взял с клиентов 50% предоплаты. Эти деньги он потратил на материал, зарплату временным работникам, доставку готовой мебели из Новосибирска в Томск. Чистой прибыли осталось 60 000 руб. «Я получил больше опыта, чем денег», – иронизирует предприниматель.

    Без резьбы и подсветки

    Сначала Моисеенко находил клиентов через социальные сети и друзей, потом начал срабатывать эффект сарафанного радио. Заказчики в основном просили изготовить дешевые вещи, к примеру деревянную шкатулку или табуретку за 1000 руб. Часто такие клиенты не знают, что хотят, и передумывают выкупать почти готовое изделие, говорит он. Моисеенко сначала решил брать за работу 100%-ную надбавку к цене материала, но потом понял, что работа очень трудоемка, над заказами приходится работать по месяцу, наценка должна быть двух- или трехкратной.

    С клиентов он берет 70% предоплаты. Моисеенко закупает такие дорогие породы дерева, как ясень, бук, дуб, хотя время от времени работает и с недорогими – березой и сосной. Изделия получаются недешевые. Например, шкаф, изготовленный в «Столярне № 1», стоит 120 000 руб., а в ИКЕА шкаф такого же размера можно купить за 40 000 руб.

    Моисеенко чаще всего делает мебель в молодежном стиле, простую по форме, где дерево сочетается с фанерой или металлом. «Я бы мог заниматься и резьбой по дереву, но мне не заказывают мебель в классическом стиле», – говорит он.

    Поход в ресторан

    Как биолог-охотовед облагораживает ландшафт Рублевки

    Моисеенко понял, что частные клиенты с небольшим достатком – не его аудитория. И стал через знакомых искать выход на рестораны и дизайнеров, которые оформляют интерьеры в богатых домах. Сейчас 20% его заказов приходится на дизайнерские бюро, а 80% – на сектор Horeca. Моисеенко делал, например, интерьер для компании «Фуд-мастер», которая управляет сетями «Печки-лавочки» и «Рыба. Рис». Екатерина Суровцева, бренд-менеджер сети «Рыба. Рис» в Новосибирске и Барнауле, рассказывает, что с Моисеенко ее познакомили в 2022 г. общие друзья. Сеть ресторанов заказала предпринимателю партию деревянных подставок для солонок и перечниц и сервировочные доски для подачи блюд. Суровцева отмечает, что ее привлекла низкая по сравнению с конкурентами цена и модный хипстерский дизайн изделий – дерево в них сочеталось с металлом.

    Моисеенко говорит, что за истекшие три года стал осторожнее выбирать клиентов и обязательно заключает договоры (прежде договоренности были в основном устными). Он берет только те заказы, где дизайнер уже полностью создал интерьер на бумаге и остается только воплотить его в реальность. Клиентам, которые сами не знают, чего хотят, он отказывает.

    Девушки-столяры

    Благодаря крупным и состоятельным клиентам выручка «Столярни № 1» в 2022 г. составила 1 млн руб., а в 2022 г. увеличилась до 1,8 млн руб. Моисеенко часть заказов выполняет в одиночку, для других нанимает временных плотников, на штатных у него нет денег.

    Антон Карруэбано, гендиректор столярной мастерской Wooden Style в Москве, говорит, что с 2022 г. крупные ресторанные сети стали реже заказывать столярам мебель. Большинство просит изготовить для них мелкую деревянную утварь для кухни или деревянные элементы декора. В кризис крупные деревообрабатывающие предприятия начали выпускать не только серийную мебель, но и изделия под заказ и мелким мастерским стало доставаться меньше заказов, рассказывает гендиректор компании Restconsult Сергей Миронов. Крупные предприятия могут выпустить большую партию, работают качественно и не срывают сроки, добавляет он.

    Моисеенко попытался открыть учебную мастерскую, чтобы заработать и заодно подготовить кадры для себя. Вдвоем с товарищем он вложил 1 млн руб. в аренду и ремонт помещения в центре Новосибирска. В сентябре 2022 г. мастерская «Промзона» распахнула двери для учеников. Партнеры решили брать с каждого ученика по 10 000 руб. за двухдневный курс, но за год в мастерскую пришло учиться всего семь человек – и все девушки, им было интересно поработать с деревом, но они не стремились сделать это ремесло своей профессией. Проект закрылся.

    На штурм столицы

    К началу 2022 г. Моисеенко понял, что пора перестать метаться, – нужна стратегия. Первым делом он придумал создать электронный каталог продукции. Для каталога нужны минимум шесть изделий-образцов. Их у Моисеенко пока нет, только чертежи и слайды в компьютере. Он говорит, что новые клиенты часто спрашивают его, что он умеет, а ему нечего предъявить. Главной задачей Моисеенко считает выход на рынок Москвы, где больше состоятельных клиентов. Для этого предприниматель планирует купить новые столярные станки на 500 000 руб. По мнению Середы из Союза плотников, региональные столярные мастерские редко осваиваются на столичном рынке. Здесь слишком высокая конкуренция и высокие требования к качеству и мастерству, говорит он.

    Табурет

    Маленькая деревянная табуретка найдет себе применение в каждом доме. С такими стульчиками с большой радостью носятся дети. Сидя на таком табурете удобно чистить картофель и выполнять другие «сидячие» работы. Однако, купить маленький табурет решаются не многие в силу того, что всегда находится более важная трата финансовых средств. А вот, сделать маленький деревянный стульчик своими руками под силу практически каждому. Для его изготовления понадобится электролобзик и немного фантазии.

    чем сверлить?

    Подготовка.
    Разметка доски.
    Изготовления деталей, шлифовка.
    Сборка табуретки.
    Покраска.

    Подготовка.
    Подготовка материала и необходимых инструментов играет важную роль и позволяет сэкономить время в дальнейшем. Для изготовления табурета нам понадобится:
    – оттесанная доска размером 800х200х25 мм (размеры примерные, можно исходить из того, что есть в наличии),
    – 8 блестящих шурупов (50-60 мм),
    – наждачная бумага,
    – электролобзик,
    – шуруповерт или отвертка,
    – краска и лак по дереву,
    – рулетка, карандаш и уголок.

    Разметка доски.
    Начинать нужно с разметки доски. Первым делом, с помощью уголка, карандаша и рулетки отмечаем прямоугольный отрезок без сучков длинной 32-33 см. Это будет верхняя часть нашего стульчика. Далее отмечаем два отрезка по 23 см – это будут боковушки. Теперь желательно придать им какой-нибудь фигурный узор. Можно для этого использовать любые предметы, имеющие окружность, просто обрисовав их карандашом. Но, такой метод предполагает нерациональный расход времени. Ведь придется в каждой боковушке отмечать центр и другие размеры. Потому, для боковушек лучше использовать выкройку, вырезанную предварительно из толстого картона либо другого материала. Она позволит вам легко и быстро разметить большое количество боковушек. Достаточно приложить выкройку и обвести карандашом.

    Кстати, использование фигурного узора на боковушке, не только придает им красивый вид, но и позволяет обрезать все нежелательные сучки.
    И сразу же размечаем перемычку. Она должна иметь форму трапеции и иметь стороны 230 и 220 мм. Ширина перемычки не принципиальна – от 80 до 120 мм.

    Итак, имеет размеченную доску.

    Важно! Не стоит рисовать слишком жирные линии – это влияет на ровность обрезки. Да и стирается карандаш не так уж легко.

    Изготовление деталей.
    С помощью электролобзика вырезаем все наши детали. Тут важна ровность. Для ровной обрезки среза полотно инструмента лучше вести не по линии, а сбоку от нее.

    Научиться ровно резать можно на ненужных отходах. Итак, вырезаем все детали.

    Далее, использую крупную наждачку сглаживаем острые углы деталей по всей окружности, шлифуем торцы.

    Это придаст изделию не только красивый вид, но и скроет все возможные неровности вырезки.
    Далее все эти детали тщательно отшлифовываем мелкой наждачной бумагой. Проводить эту процедуру именно на данном этапе наиболее рационально, так как при шлифовке готовой конструкции может возникнуть ряд неудобств. Ровные плоскости удобно шлифовать, надев наждачную бумагу на деревянный брусок, либо на ручной станок для затирки шпатлевки. Главное – качество, так как после покраски все недоработки проявятся и будут видны.
    Так выглядят отшлифованная и не отшлифованная боковушки.

    СТРОГО ПО ЦЕНТРУ !!! БЕЗ СТАНКА И ТОКАРЯ, как просверлить отверстие в болте

    Итак, имеет те же детали, но уже готовые к сборке.

    Сборка табуретки.
    Проводить сборку желательно в таком порядке:
    – соединяем боковушки с перемычкой (по 1 шурупу с каждой стороны);
    – выставляем эту конструкцию на ровную поверхность и привинчиваем верхнюю крышку (по 2 шурупа с каждой стороны);
    – Укрепляем соединение боковушек с перемычкой (еще по 1 шурупу).

    Стульчик собран! Еще раз проверяем его на ровной плоскости. В случае, если табурет немного шатается, то подтесываем ножки до полной устойчивости изделия.

    Покраска.
    Перед покраской еще раз проверяем изделие на наличие дефектов, при необходимости стираем их и остатки карандаша. С помощью кисточки очищаем табурет от древесной пыли и приступаем к покраске.
    Тут уже «на вкус и цвет товарища нет»! Можно оставить естественный цвет дерева, вскрыв его бесцветным лаком. Можно придать изделию определенный цвет с помощью разнообразных красок по дереву, которых полно во всех строительных магазинах. В принципе, для покраски достаточно одного слоя. Но, если после полного высыхания первого слоя, поверхности опять слегка зашлифовать мелкой наждачкой и нанести новый слой лака, то блеск изделия заметно усилится.
    Важно! Плохо зашлифованные торцы впитывают больше краски и становятся темнее.

    Так выглядит готовый, вскрытый лаком стульчик.

    На его изготовление уходит чуть больше двух часов (не учитывая высыхание). Как использовать готовый табурет – продавать, дарить или пользоваться самому, – личное дело каждого. Главное, что этот красивый стульчик сделан своими руками!
    А если вы готовы потратить более двух часов, например два дня – есть история про то, как сделать мягкий кухонный уголок. Почитать об этом подробнее можно по этой ссылке – как сделать уголок на кухню.

    Сборка и декор табуреток в домашних условиях

    Сегодня мы расскажем, как сделать классическую табуретку из дерева своими руками. В этой статье вы найдете необходимые чертежи с размерами, пошаговые инструкции и подробные мастер-классы. Материал также будет полезен тем, кто хотел бы усовершенствовать готовый табурет в домашних условиях – переделать сидушку или сшить мягкий чехол.

    Мы собрали для вас лучшие советы и идеи: все, чтобы вы могли освоить процесс без лишних затрат времени и сил. Обратите внимание, что все размеры табуретов, которые вы найдете ниже, можно с легкостью заменить на те, которые будут удобны именно вам. Измерьте высоту стола, под который вы решили сделать табуретку, чтобы определить параметры поделки.

    Как сделать табурет?

    Самодельные табуретки могут быть разными, однако самыми популярными и надежными всегда будут классические табуреты из дерева с квадратным сиденьем. Именно на них мы и остановимся. Мастерить из этого материала достаточно просто, ведь древесина не требует слишком сложной обработки (таких как вырезание круглой сидушки, например).

    Нам понадобится:

    • для сиденья: 2-3 доски (в зависимости от ширины) или лист фанеры толщиной не менее 1 см;
    • для царг: 4 доски длиной 30-35 см и толщиной не мерее 2,5 см;
    • для проножек: 4 доски длиной 35-40 см и толщиной не мерее 2,5 см;
    • для ножек: 4 бруска сечением от 3*3 см до 5*5 см и длиной примерно 45-50 см;
    • пила или ножовка по дереву;
    • шуруповерт или дрель;
    • рубанок;
    • наждак;
    • кисти и краска, лак для покрытия деревянных изделий.

    Все указанные выше параметры можно изменить по своему усмотрению. Это необходимо сделать на этапе построения схемы изделия. Предлагаем вам три варианта чертежей деревянной табуретки: с размерами и без них.

    Табуретка с подножкой: чертеж с размерами

    Табуретка с подножками: схема сборки без размеров

    Табуретка с царгами без подножки: чертеж с размерами

    Выбирайте тот чертеж, который подходит вам больше. После этого вы сможете точно высчитать параметры досок для сборки табурета, размер сиденья и высоту ножек – то есть заготовить весь необходимый материал для работы и определиться с его количеством.

    Как просверлить отверстие точно по центру оси. Лайфхак

    Мы опишем пошаговый процесс сборки изделия с конкретными параметрами, чтобы мастер-класс был более понятен. Однако вы можете руководствоваться собственными размерами.

    1. Работа по самостоятельной сборке табуретки начинается с обработки ножек. Необходимо распилить имеющийся брусок на 4 равных части или взять 4 готовых балки одной длины. При необходимости дерево нужно обработать рубанком и отшлифовать.
    2. Второй этап – сборка сиденья. Берем лист фанеры размером 40*40 см или две (можно больше) доски длиной 40 см, шириной – 20 см. Первый вариант надежнее – при использовании цельного материала сидушка табуретки получается более прочной. Обратите внимание, что площадь сиденья табурета должна быть больше его основания не менее чем на 10 см, а лучше и больше. Поверхность нужно также зачистить и отшлифовать.
    3. После подготовки царг (выполняется аналогично подготовке других элементов) необходимо собрать каркас табуретки. Соединяем царги с ножками. Для этого можно воспользоваться или шуруповертом, или дрелью, или мебельными петлями (на ваше усмотрение).
    4. На этом же этапе фиксируем подножки. Их длина будет равняться длине царг. Надежнее всего закрепить их с помощью шуруповерта или же просверлить отверстия с помощью дрели и вставить деревянные штыри.
    5. Крепим каркас и сиденье. Если в качестве основы вы использовали фанеру, табуретку можно собрать с помощью молотка и гвоздей. Если же вы предпочли вариант с толстой деревянной основой, лучше воспользоваться шуруповертом.
    6. Готовую табуретку необходимо еще раз проверить на гладкость и убедиться, что она не цепляет ткань. При необходимости еще раз отшлифуйте изделие.
    7. Для покраски данной поделки лучше всего воспользоваться аэрозольным баллоном или специальными красками для дерева. Также можно нанести на табуретку рисунок по трафаретам. Готовое изделие после полного высыхания покрывают лаком, чтобы его поверхность не красила и не цепляла одежду, а также было надежно защищено от воздействия влаги.

    Готово! Если же у вас остались вопросы к какому-либо этапу сборки, посмотрите этот видео мастер-класс. Данный видео-урок также будет интересен тем, кто никогда не видел, как делать табуреты из дерева своими руками – посмотреть на ход работы со стороны иногда полезно. Инструкция еще раз доказывает, что собрать табуретку довольно просто.

    Как сделать сидушку на табурет?

    Данный мастер-класс пригодится тем, кто хочет заменить стандартную сидушку для табуретки на что-то оригинальное. Воспользоваться этим уроком может и тот, кто собирается сделать табурет своими руками, но имеет в наличии только балки для каркаса. Кроме того, вариант понравится тем, кто ищет интересные идеи для оформления мебели.

    Плетеная сидушка для табурета – это практичное и оригинальное решение. Сделать ее нетрудно, материалы потребуются элементарные, а сама конструкция получится не только удобной, надежной и прочной, но еще и очень красивой.

    Нам понадобится:

    • каркас от табурета;
    • веревка или пластиковый шнур двух цветов (всего примерно 25 метров);
    • мебельные гвозди (можно взять степлер для мебели);
    • молоток.

    Шнур или веревку лучше взять с запасом: ее расход зависит от величины каркаса вашего табурета. В данном примере параметры рамы – 30*35. Чтобы оплести ее полностью, понадобилось 16 метров веревки основного цвета (на фото – оранжевый) и 9 метров веревки контрастного (белого) цвета.

    1. Первым делом подготовьте каркас табуретки. Пройдитесь рубанком или наждаком для шлифовки при необходимости. Затем закрепите конец шнура основного цвета с внутренней стороны одной из верхних балок (используйте гвозди или степлер).
    2. Затем начните выполнять плетение – перетягивайте веревку от одной рамы каркаса к другой. Старайтесь сделать ее как можно плотнее, натягивайте очень туго (но будьте осторожны – не сломайте раму). Через каждые пять витков берите гвоздь и фиксируйте шнур с внутренней стороны рамы. Так конструкция будет надежнее.
    3. Когда добрались до конца будущего сиденья, закрепите хвостик веревки под рамой, а затем подрежьте и спрячьте его внутрь.
    4. Фиксируем шнур добавочного (на фото – белого) цвета. Чтобы кончик не торчал, поместите его в промежуток между основным плетением и закрепите на боковой грани каркасных балок.
    5. Добавочное плетение выполняется перпендикулярно основному. Пропускаем веревку, захватывая три оранжевых шнура сверху, три – снизу.
    6. Чтобы выполнить популярный узор «шеврон», необходимо смещаться вниз на одну веревку, а в центре начать обратный подъем.
    7. Не забывайте фиксировать нити поперечного сечения гвоздями на балках – делайте это через каждые 5 рядов.

    Чтобы создать еще более интересные узоры, можно поэкспериментировать с цветами и пропуском нитей. Например, можно захватывать веревку не через три ряда, а по схеме 2:4:2 или 2:4:6:4:2 и т.д. Кстати, если у вас нет бельевой веревки или пластикового шнура, вы можете взять и обычный джутовый шпагат – самодельная сидушка на табуретку все равно получится прочной и симпатичной. Кроме того, веревку иногда заменяют резинками и даже пряжей. Правда, в случае с пряжей придется делать двойную обмотку, чтобы сиденье не порвалось.

    Сидушка на табурет: как обтянуть каркас?

    Если вы решили собрать табуретку своими руками, но стандартное деревянное сиденье вам не по душе, на помощь придут различные чехлы и мягкие обивки. Сегодня мы остановимся на последнем варианте. Предлагаем вам смастерить мягкую сидушку на табурет всего за несколько простых шагов.

    Столярные соединения Соединения на шкант (нагель) Разметка под шканты без кондукторов

    Нам понадобится:

    • ткань для обивки;
    • ткань для подкладки;
    • плотная лента;
    • мягкий наполнитель (синтепон, вата и т.д.);
    • поролон;
    • мебельный степлер;
    • мебельные гвозди;
    • молоток.

    Обратите внимание, что выполнять обивку необходимо на каркасе без деревянного сиденья. Если вы хотите его оставить, пропустите этап перетяжки каркаса лентами.

    1. Взгляните на мастер-класс, представленный выше (плетеная сидушка из веревок). Точно таким же способом вам необходимо натянуть на каркасе ленты. Только натягивать их можно с меньшей плотностью. В итоге у вас должна получиться тканевая решетка. Желательно, чтобы в ней было минимальное количество пробелов.
    2. Надежно зафиксируйте каркас с помощью гвоздей или степлера. Убедитесь, что они не вылетают, когда вы садитесь на табуретку. Кроме того, ленты не должны сильно провисать, так что натягивать их нужно очень туго. Только это даст гарантию, что табурет вы сделаете надежным.
    3. Возьмите ткань для подкладки и прикрепите ее степлером к лентам. Ее размер должен соответствовать периметру сиденья табурета. Однако если концы немного торчат – ничего страшного, мы спрячем их внутрь.
    4. Затем нужно положить наполнитель. Возьмите столько, сколько считаете нужным. Тут все зависит от того, насколько мягкая табуретка вам нужна. Чтобы наполнитель не сбивался, его можно прикрепить степлером или приклеить на клей.
    5. На наполнитель положите поролон. Его размер должен превышать периметр сиденья табурета таким образом, чтобы с каждого края торчало 2-3 свободных сантиметра материала. Прикрепите его степлером. Выполните подгиб и прибейте его к каркасу табурета.
    6. Теперь займемся обивочной тканью. Ее размер должен превышать периметр верхней части табурета на 5 см с каждой стороны. То есть, если сиденье табуретки – 40*40, то размер обивки должен быть 50*50. Обработайте края обивочной ткани – при необходимости загладьте их.
    7. Прикрепите обивку к сиденью с помощью степлера. Для этого переверните табуретку сидушкой вниз и тщательно пройдитесь скобками по граням. Натягивайте как можно туже – так, чтобы ткань не сбивалась.

    Готово! Если выполнить обивку ровно не получилось, можно сделать дополнительный декор сиденья табуретки с помощью ленты. Она поможет замаскировать изъяны и станет интересной деталью.

    Попробуйте сделать оригинальную табуретку своими руками или преобразите ту, которая вам давно надоела. Для этого не нужны особые навыки, да и материалы используются самые простые. На даче замените обычные табуреты плетеными, а дома сделайте сидушки мягкими, чтобы обеды стали более комфортными.

    Подумайте о том, как украсить свой новый элемент мебели. Для декора можно использовать самые разные трафареты, интересные обивочные материалы и яркие краски. И всего за несколько простых шагов вы сможете немного изменить дизайн своей квартиры.

    Как сделать табуретку из дерева: идеи и пример самостоятельной сборки

    Всем известно выражение: «простой, как табурет». В нем есть изрядная доля правды. Этот предмет мебели в своем классическом исполнении лаконичен и строг.

    Без табурета трудно обойтись на кухне и в мастерской, в гараже и бане. Он нужен везде, где стесненные условия не позволяют разместить более габаритную мебель. Для домашнего умельца изготовление такой вещи – лучший способ получить практические навыки в столярном деле.

    Содержание статьи:

    В этой статье мы познакомим вас с разновидностями деревянных табуреток и расскажем про особенности их самостоятельного изготовления. Надеемся, что после этого вы сможете уверенно приступить к работе и порадуете своих домашних этим полезным предметом обстановки.

    Прежде, чем сделать табурет своими руками, следует побольше узнать о том, что придумали мастера столярного дела в данной области. Для начала изучим эскиз простого изделия и запомним названия основных частей. Это поможет нам говорить на одном языке, используя общепринятые термины.

    Итак, классическая табуретка состоит из сиденья и четырех ножек. Бруски верхнего пояса служат опорой для сиденья и носят название царг. Нижний пояс жесткости, связывающий ножки также состоит из четырех брусок, именуемых проножками. Опытным путем мастера установили оптимальные размеры: высота 50 см, ширина сиденья 45 см.

    Далее начинается бескрайняя нива народного творчества. Исследуя ее, можно найти множество интересных примеров для подражания.

    Табуреты из бревен, спилов и веток

    Отказавшись от ножек, сидушку можно сделать из обычного бревна. Распилив его на несколько чурбаков и снабдив каждый мягкой накладкой, мы получим оригинальный комплект для дачного отдыха.

    Недостаток данного решения очевиден – большой вес, создающий неудобства при переноске.

    А вот что можно сделать, объединив деревянные ножки с массивным сиденьем из закругленного обрезка бревна. Этот необычный табурет претендует на звание дизайнерской находки.

    Никаких царг и проножек здесь нет. Жесткость конструкции обеспечивает массивное сиденье, в которое на 1/3 своей высоты врезаны четыре ножки.

    Тот, кто хорошо владеет бензопилой, может создать оригинальный предмет мебели из бревна. Для этого в толстом чурбаке нужно сделать три аккуратных боковых пропила, формирующих ножки. Сделав точную разметку на обрезках одного ствола, можно выпилить из них комплект из двух табуреток, вкладываемых одна в одну.

    Продолжая «лесную тему», посмотрим, что можно соорудить из материала, лежащего под ногами. Красивое изделие можно сделать из толстых веток, освобожденных от коры и прошедших доводку шлифованием. Есть у этой конструкции одна оригинальная деталь – ящичек для хозяйственных мелочей, размещенный под сиденьем. Крышка собрана из строганных досок, посаженных на деревянные шипы и клей.

    Этот предмет мебели отлично впишется в интерьерный стиль рустик, которому присущи массивные деревянные балки, лестницы и столы. А вот на обычной кухне он вряд ли приживется.

    Спил бревна – готовое сиденье для табурета. Врезав в него три ножки из толстых веток, мы получим прочную и симпатичную конструкцию.

    В качестве оснований для изготовления оригинальных изделий можно использовать пеньки и развилки стволов. Обработаные шлифовкой и увенчанные толстыми спилами бревен, они прекрасно вписываются в интерьер бревенчатой избы.

    Традиционные простые табуреты

    Не стареющая классика живет не только в фасадах зданий. Проверенные временем решения сохраняются и в конструкциях табуретов. Добавление в их облик плавных линий избавляет от скучной угловатости.

    На фото ниже мы видим классический вариант. Благодаря скругленным царгам и проножкам он выглядит вполне пристойно. Фрезерная нарезка канавок на ножках также улучшает его внешний вид.

    Есть в простоте и своя прелесть. Дизайнеры успешно обыгрывают это качество, создавая нарочито грубые брутальные изделия. Искусственно состарить мебель – дело не простое. Над изделием, фото которого мы видим ниже, автору пришлось немало потрудиться.

    К разряду классики «табуретного дизайна» можно отнести конструкции с ящиками под сиденьем. Для этого используют широкие боковины-царги и откидные крышки.

    Изысканность и оригинальность

    Не всем нравится твердая сидушка и угловатая форма табуретки. Поклонникам эстетики и комфорта мастера предлагают изящные изделия с гнутыми ножками и мягкой обивкой.

    Новичку трудно сделать гнутые фигурные ножки. Без ущерба красоте их можно заменить двумя парами перекрещенных брусков, соединенных поперечиной. А вот отказываться от мягкой поролоновой обивки не следует.

    Зададим себе вопрос: что нужно для сборки самодельной табуретки из дерева? Четыре толстых доски для сиденья, ножек и поперечины. Задекорировав их резьбой, мы получим изысканное и добротное изделие. Им можно с удовольствием пользоваться дома, а при случае сделать экспонатом выставки народных ремесел.

    Собираясь сделать свой первый «шедевр», не забывайте об использовании для декорирования обжига, морилки и лака. Даже самый простой предмет мебели приобретает благородный лоск после финишной отделки методом контрастного тонирования.

    Кроме натуральной древесины табуреты можно делать из ДСП и толстой фанеры. Такое решение снижает их вес без потери прочности. На фото ниже мы видим интересную конструкцию из фанеры. Прорезные отверстия в сиденье и ножках придают ей красоту и ажурность.

    Квадратная, круглая и овальная сидушки – вчерашний день столярного искусства. Сегодня в моде оригинальные решения. Из них можно собрать лавку любой длины и конфигурации. Позовите в гости своих знакомых и покажите им сие чудо. Среди них наверняка найдутся желающие поиграть в необычный мебельный «конструктор».

    Барные табуреты

    Ошибается тот, кто считает, что табурет обязательно должен быть низким и невзрачным. Дизайнеры успешно доказывают обратное. Немного фантазии и привычный предмет обстановки становится «модной штучкой» в стиле авангард.

    Высокий табурет, запечатленный на снимке – барный вариант. Им можно украсить интерьер кафе и обстановку собственной квартиры. Его более низкий собрат, выполненный в таком же стиле, займет достойное место за обеденным столом из европоддонов.

    В наши дни барные сиденья пользуются популярностью не только в предприятиях общепита, но и в домашней обстановке. Пришедшая из-за океана традиция размещения барных стоек в квартирах вызвала настоящий бум на эти изделия.

    Высокий табурет удобен не только для распития коктейлей за стойкой бара. Его можно успешно использовать в качестве подставки при сборе фруктов.

    Складные табуреты

    Существует огромное множество их разновидностей от самых простых решений и до весьма сложных трансформеров.

    Лайфхак | Сверление сквозного отверстия в шканте| Столярная хитрость| Radugagrad

    Вашем вниманию предлагается оригинальная раскладная конструкция. Она состоит из двух прямоугольных рамок-ножек, соединенных в центре металлической осью. К сиденью опорные рамки прикреплены столярными петлями. При складывании ось перемещается по двум пазам, вырезанным в одной из ножек. Сиденье при этом поворачивается на петлях и встает вертикально.

    А вот другой вариант складного табурета. Сиденье у него сделано из двух половинок. При складывании ножки поворачиваются вокруг оси и размещаются в одной плоскости. Половинки сидушки прижимаются к ним с двух сторон.

    Любителям сложных складных систем предлагается вариант, состоящий из восьми пар решетчатых ножек, соединенных в основании общим бруском.

    Верхние торцы ножек с одной стороны шарнирно соединены с сиденьем, которое тоже набрано из брусков. Для складывания конструкции ее берут за нижние планки и сдвигают их во встречном направлении. При этом решетчатые ножки и бруски сидения входят в предусмотренные для них зазоры, и табуретка становится плоской.

    Еще один вариант — складная табуретка с «гусеничным» сиденьем. Несмотря на простоту конструкции, выглядит она весьма оригинально. Две перекрещенные ножки у нее шарнирно скреплены в центре, а сверху соединены деревянным сегментным сиденьем. Взявшись за края, вы легко сложите и разложите такую табуретку.

    Пример самостоятельного изготовления

    Закончив краткий обзор, пора приступить к практической части. Мы предлагаем вам пошаговое руководство. Скажем сразу, что от соединений типа «шип-паз» новичкам лучше отказаться. Они требуют хороших столярных навыков и наличия специального инструмента – фрезеровочного станка или на худой конец ручного фрезера.

    Поэтому рекомендуем начать с простого изделия, для сборки которого достаточно шурупов, клея и деревянных шипов-шкантов.

    Для работы вам понадобится несколько инструментов:

    • Рулетка или линейка;
    • Ручная ножовка с мелким зубом;
    • Электролобзик для вырезания ножек и сиденья;
    • Шуруповерт для сверления отверстий и закручивания шурупов;
    • Ленточная шлифовальная машинка для сглаживания острых граней на деталях;
    • Клей ПВА или столярный клей.

    Шаг первый – с помощью ножовки из сосновой строганной доски толщиной 30 мм нарезаем заготовки для ножек и сиденья. Если не нашлось достаточно широкой доски для изготовления цельного сиденья, то его можно собрать из нескольких узких обрезков. Для этого в их боковых гранях нужно разметить и просверлить отверстия под шканты. Смазав шканты клеем, их вставляют в доски, собирают их в единый щит и фиксируют его столярными струбцинами. Через сутки можно приступать к изготовлению сиденья.

    Шаг второй – вырезаем из плотного картона профиль одной ножки и переносим его на все заготовки. То же самое проделываем и с заготовкой сиденья.

    Шаг третий – электролобзиком вырезаем ножки и сидушку, после чего обрабатываем шлифмашинкой их острые грани.

    Шаг четвертый — собираем ножки попарно, вкручивая саморезы в их торцы. Для соединения пар ножек между собой также используем саморезы. Располагаем их так, чтобы они не встретились с ранее закрученными.

    Шаг пятый – разметка отверстий под шканты на ножках и сиденье. Сделав эту работу, смажьте шипы столярным клеем и насадите сиденье на основание.

    Тот, кто хочет немного упростить работу, может отказаться от крепления сиденья шкантами. Вместо них можно сверху прямо через крышку вкрутить в ножки четыре шурупа. Для того, чтобы они не выделялись на ровной поверхности, заранее высверлите под них неглубокие потайные гнезда. После закручивания зашпаклюйте их столярной шпаклевкой и покройте изделие лаком и морилкой.