Мастер-класс с видео Лакируем токарные изделия

Лакируем токарные изделия

Доброго времени суток всем.

Как-то на одной выставке ко мне подошла девушка, взяв в руки мои пасхальные яйца, она крутила их, переминаясь с ноги на ногу. как будто хочет что-то спросить, но никак не может решится. Когда она, наконец, увидела, что я за ней наблюдаю, девушка представилась, сказала, что давно занимается росписью, но у нее никак не получается добится такой идеально-гладкой поверхности. После этого случая, я стала обращать внимание (на выставках, ярмарках. ) на работы разных мастеров. и действительно — гладкости нет почти ни у кого, под пальцами хорошо чувствовались всякие пупырышки, неровности.

Сегодня я расскажу, как качественно лакировать токарные изделия (яйца, матрёшки, неваляшки. ) всего в 2 — 3 слоя. Сразу оговорюсь, что вся информация «вымучена » на собственном опыте, методом проб и ошибок. Расскажу только то, что знаю и пробовала сама. Предлагаемый способ не для экономных мастеров!

На просторах интернета достаточно много информации по лакировке, но большенство из них предлагают лакировать в 12 слоев и более с прошкуриванием изделий между делом. Ужас. сколько же времени уйдет на лакировку? Месяц. Согласитесь, нам это не подходит.

В моем арсенале имеется три вида лака — это Пф (масляный), полиуретановый паркетный (матовый, глянцевый) и чуть-чуть акриловый

1.ПФ — Масляный лак. Прекрасный лак! Дает хороший глянец. Идеально подходит для способа лакировки, который описан ниже. Но есть свои минусы: а) Долго сохнет! б) Дает желтоватый оттенок, т.е. если Вы хотите сделать что-то белое — с этим лаком не получится. в) Сильный запах — лучше работать не дома.

Декупаж. Создаем украшения из бусин: вязаные бусы, бусы украшенные бисером и мозаикой. Мастер класс

У лаков ПФ есть цифровая маркировка, я рекомендую ПФ — 283 (разбавлять скипидаром. )

ВАЖНО. — Перед тем как покрывать изделие лаком ПФ, я рекомендую сперва покрыть готовое изделие акриловым (любым) лаком. Для чего это нужно? Большенство из нас помнят эту жудкую, темную вагонку, которая красуется на стенах и потолках дачных домиков наших родителей, бабушек. Думаете она всегда была такого цвета? Конечно нет! Просто древесина темнеет под масленым лаком и чем старше тем сильнее. Так что если вы не хотите, чтобы Ваша матрёшка старела вместе с Вами, не поленитесь и покройте сначала акриловым лаком. — особенно если есть открытые участки древесины (у меня это лица и ручки матрёшек) или изделие расписано «акварельно», если можно так выразится.

Точение деревянной чаши с декором за 40 минут на токарном станке своими руками это не сложно

Изделия под этим лаком получаются очень теплыми, даже если они расписаны в холодных тонах, излишне яркие тона приглушаются. Мне очень нравится. если бы не минусы (смотреть выше)

Лак Пф купленный только что стоит разбавить скипидаром, т.к. для лакировки изделий он слишком густой (даже если на первый взгляд кажется, что он ничего. ) Разбавив и перемешав, дайте лаку отстоятся сутки, чтобы он освободился от пузырьков.

Мастер-класс по созданию шкатулки «Бабочка».Красота своими руками.Ручная работа.Сделай сам.Часть1

2. Акриловый лак. Как я использую акриловый лак смотреть выше в пункте 1. И всё.

3. Полиуретановый (паркетный) лак. Минус один — сравнительно дорого стоит. Плюсы: не пахнет (можно работать дома), быстро сохнет, абсолютно прозрачный, влагостойкий и т.д. список можно продолжать бесконечно! Бывает глянцевый, полуглянцевый и матовый. Полуглянцевый нам не подходит! Глянцевый — не смотрится тонким слоем (эффект «сопливости») даже если поверхность идеально гладкая, стоит сделать 1 -2 лишних слоя. Матовый — дает очень красивую бархотистую матовость!

Перейду ближе к делу На примере полиуретанового лака покажу как я лакирую изделия. Масляным лаком все точно также, только учтите то что ВАЖНО (см. выше)

тонкогубцы (нет на фото)

Место, куда будем подвешивать изделия для сушки.

1) Помните: — качественная подготовка (проклейка) — залог хорошей лачки.

В одном МК в интернете я видела, что некоторые рекомендуют для проклейки разбавлять ПВА в 10 раз, к чему это приводит — 3 слоя лака уходят в дерево, волокна древесины вздираются, вся поверхность становится, как ежик, приходится шкурить до умопомрачения. потом снова наносить 10 слоев. Нам это не подходит. По-этому смотрим, как проклеивать заготовку здесь: http://www.livemaster.ru/topic/253621-pashalnoe-yajtso-matreshka-chast-1-podgotovka?vr=1&inside=1

Повторюсь, не ленитесь сделать качественную проклейку. Это очень важный этап.

2) Подготовим место для сушки. У меня над рабочим столом висит полка, и на нижней её части натянуты (чтобы не првисали под тяжестью) две веревочки. Может это не очень эстетично, но меня не раздражает. На эти верёвочки подвешиваем разогнутые канцелярские скрепки, на них мы будем подвешивать изделия. На фото скрепки подвешаны на ниточки, которые привязаны к верёвочке — ниточки не обязательны, я это делаю для того, чтобы маленькое изделие висело по ниже. На стол стоит что-нибудь подстелить, клеенку, полиэтилен.

3) Полиуретановый лак тоже слишком густой. Я его разбавляю водой на 900 гр. ведерко примерно 100-150 мл. воды. Не забываем, разбавив и перемешав, дать лаку отстоятся сутки, чтобы он освободился от пузырьков.

4) Далее берём изделие, втыкаем в нижнюю часть булавку. И держа тонкогубцами за булавку, окунаем изделие в лак.

Теперь вынимаем и даем минутку, другую стечь лишнему лаку.

Когда лак стек (не пытайтесь дождатся последней капли. ждать нпридётся не менее 30 мин. ), подвешиваем изделие за булавочное ушко на скрепку — крючёк.

Тепер, каждые 10 мин, смотрим не образовалась ли капля, если да, то убираем, осторожно, кистью. Так же смотрим нет ли пузырьков, если есть, то как бы прокалываем их щетинной кистью.

5) Когда первый слой высох (для полиуретанового лака — 1,5 — 2 ч., для ПФ — от 6 ч.), берем изделие в руки и внимательно смотрим не вздыбились ли волокна древесины. Если проклейка была сделана качественно, то этого обычно не происходит! А если всё-таки явные, остреньки неровности появились, то вооружаемся мелко зернистой наждачкой и очень легко убираем.

Далее второй слой лака. Все повторяем, как описано выше.

Сушим и наслаждаемся идеально гладкой поверхностью.

Для более крупных изделий у меня есть ведра по-больше. Так же если изделие полностью не помещается в емкость с лаком, можно окунуть на сколько позволяет глубина, а часть, которая осталась над поверхностью, как бы облить лаком. Я это делаю с помощью широкой щетинной кисти (нагребательными движениями ). Изделия, которые имеют донышко (напр. матрёшки) окунаются до уровня дна изделия, а само донышко покрыть кистью.

Таким способом я лакирую матрёшек, яйца, колокольчики и т.д.

Ёлочные игрушки своими руками.

Надеюсь информация кому-нибудь окажется полезной. Возможно кто-то со мной не согласится, но я перепробовав все способы, устав бороться с подтеками, считаю этот способ самым лучшим и качественным.

При данном способе лакировки, лак не успев закончится, становится не пригодным для работы. Так что прежде чем окунать изделие освободите его от пыли и прочих неприятностей, чтобы емкость с лаком служила Вам долго-долго.

Спасибо за внимание, если что-то не понятно, спрашивайте, не стесняйтесь

Далее ожидайте публикацию о лучших для росписи кистях.

Сегментное точение: мастер-класс

Токарный станок по дереву, в отличие от его металлорежущего «собрата», издавна (изобретен Диодором Сицилийским примерно 2650 лет назад) использовался для создания поделок, предметов интерьера, мебели и деталей построек, например балясин для лестниц. С давних времен известны такие приемы декоративного точения, как смещение центров вращения (внеосевое точение), использование в сочетании с токарным станком делительной головки и узкого рубанка (в наше время вместо него применяется фрезер) для получения «витых» колонн или колонн с продольными канавками.

Понятие «сегментное точение» (или обточка набранной из сегментов заготовки для получения декоративных предметов интерьера или частей мебели), по-видимому, родилось во второй половине XX века, после появления современных клеев, ленточнопильных и ленточно-шлифовальных машин. (Некоторые специалисты приводят как контраргумент каменную вазу времен Петра Первого, имеющую диаметр около метра. Однако приклеенные к ее поверхности малахитовые сегменты не точились резцом, а полировались, поэтому этот шедевр нельзя считать продуктом сегментного точения.)

Трудоемкость сегментного точения выше, чем вытачивания из цельной заготовки: надо подобрать детали, точно разрезать их, подогнать соприкасающиеся поверхности и уж затем навинтить планшайбу на шпиндель. Зато эта технология имеет несколько неоспоримых достоинств, самое главное из которых заключается в том, что сегментная поделка, хотя бы та же ваза, смотрится красивее выточенной из цельного куска дерева.

Далее, сегментное точение стирает взаимосвязь размеров заготовки и конечного изделия, тогда как при точении из цельного куска материала диаметр поделки жестко задается размерами заготовки. Кроме того, цельную деталь из хорошо высушенной древесины не так-то просто найти. Конечно, можно начерно выточить из сырого материала, высушить, а потом уж обточить окончательно, но при таком методе надо искать место для хранения полувыточенных поделок. К тому же вес цельной заготовки может быть слишком велик для небольшого токарного станка.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Сегментным способом — из досок относительно небольшой ширины и толщины, например 25х100 мм после их распиловки на бруски и склейки — может быть создана чаша или ваза диаметром, который ограничивается только возможностями вашего токарного станка. На момент написания данной статьи я выточил чашу диаметром 300 мм и высотой 200 мм (1), используя в качестве заготовок доски не шире 80 мм и не толще 15–20 мм. В англоязычном Интернете попадаются фото чаш диаметром до 600 мм, изготовленных из 200–400 сегментов.

Несмотря на очевидность идеи, технологически сегментное точение требует большой аккуратности, чтобы заготовку не разорвало при обточке или на готовой поделке не появились щели на месте клеевых швов.

Режимы резания при обточке тоже могут отличаться от стандартных. Объем удаляемой стружки в этом случае меньше, как и дисбаланс заготовки. Поэтому, по мнению многих западных авторов, половины лошадиной силы (350 Вт) токарному станку по дереву вполне достаточно, а такую мощность имеют большинство настольных (хоббийных) станков.

Особенности режимов резания состоят в том, что при обточке заготовки из бруса резец работает поперек волокон, а волокна древесины параллельны оси вращения. При вытачивании углублений и полостей ваз из массива резец режет волокна с торца, что тоже, в общем-то, поперек. Но при сегментном точении волокна дерева в сегментах направлены вдоль главного движения (и по хордам к оси вращения), так что работа резца ближе к строганию рубанком или циклевке.

Так как волокна дерева в сегменте прямые, а вытачивается хорда, то половина сегмента точится «встреч волокнам», а половина — «по волокну», поэтому резец надо точить поострее, а подачу делать поменьше, чтобы не сколоть дерево (все равно объем снимаемого слоя при сегментном точении ниже).

По моему опыту, косой резец неприменим, основным инструментом для внешних поверхностей является полукруглый, для торцов — прямой, для внутренних — плоский овальный или специальный чашечный расточной (3). Не нужно увлекаться высокой скоростью вращения — меня, например, вполне устраивают 850 оборотов в минуту. Кроме всего прочего, меньшая скорость безопаснее в случае разрушения заготовки и ее вылета из станка.

После обточки поделка шлифуется прямо в станке наждачными бумагами 120 и 400 единиц, что дает очень гладкую поверхность.

СКЛЕЙКА

Я использую для склейки водостойкий клей Titebond-2 (с синей этикеткой). На его полное высыхание уходит примерно 12–18 часов. Обращаю ваше внимание, что подобные клеи не переносят замораживания, и потому рекомендую покупать их в проверенных магазинах, где они хранятся при плюсовой температуре. Некачественный клей или плохая склейка чреваты разрушением вращающейся сборки, что очень опасно (2).

ШАГ ЗА ШАГОМ К НАМЕЧЕННОЙ ВАЗЕ

Для освоения технологии сначала стоит сделать простую чашу или подобную ей поделку с одним рядом из десятка-полутора сегментов. Для этого из доски нужно вырезать лобзиком круг для заготовки дна (или выпилить ножовкой восьмигранник). Кроме этой заготовки, надо сделать крепежную бобышку высотой 40–50 мм (склеить ее можно из двух кругов, выпиленных из доски 25 мм или обрезков щита 18 мм). Дно приклеиваем по центру стопки бобышек, а к ним привертываем шурупами планшайбу. По моим наблюдениям, планшайбы из комплекта настольных токарных станков по дереву имеют недостаточное количество крепежных отверстий, но это легко исправить 4-миллиметровым сверлом и дрелью (4). Пришурупливать лучше черными саморезами по гипсокартону (они лучше закалены, да и Ph2 более вынослив, чем «позидрайв») (5).

Минимум на моей планшайбе — 8 отверстий, но избыток крепления всегда лучше, чем вылетевшая из станка заготовка, тем более что этот деревянный волчок способен натворить немало бед, не говоря уж о потерянном времени и испорченных материалах.

Теперь режем сегменты. В простейшем случае для разметки потребуется шаблон из картона. Циркулем чертим две окружности: одну с диаметром, чуть большим внешнего диаметра поделки (то есть с запасом), и вторую — на 20–30 мм меньше диаметра донышка. Проводим два радиуса, прикинув, чтобы угол между ними «разумное» целое число раз умещался в 360 градусах (например 30 или 45 градусов). Полученный шаблон (он имеет вид трапеции) накладываем на рейку попеременно узкой стороной то к себе, то от себя и размечаем рейку так, чтобы все резы были между сегментами и отходов не получилось вовсе (это будет небесполезно в дальнейшем, при работе с ценными породами дерева). Собственно, плоской должна быть только нижняя (при разметке и приклейке) сторона рейки, так как верхняя и боковые будут обточены. При отсутствии фуговального или рейсмусного станка достаточное выравнивание достигается обычным ручным рубанком.

Напилив сегментов мелкозубой ножовкой, лобзиком с мелкозубой пилкой или ленточной пилой, надо без зазоров склеить кольцо из сегментов. Поскольку точность и простота склейки прямо пропорциональны точности распиловки, западные токари предпочитают использовать ленточную пилу — она обеспечивает распил строго под прямым углом. Но и электролобзиком при достаточной аккуратности можно нарезать тонкие рейки под прямым углом. Для этого рейку нужно зажать в тиски верстака, чтобы ее верхняя плоскость была в плоскости стола, а отпиливаемый конец выступал в сторону. Электролобзик следует вести большей частью подошвы по столешнице. Мои опыты показали, что склейка кольца разом без зазоров, как правило, не удается, лучше поступить иначе.

Кладем на стол мягкую подкладку, на нее — кусок толстого стекла или стальную пластину, а сверху — абразивом вверх лист наждачной бумаги около 120 единиц и шлифуем склеиваемые поверхности, помечая карандашом складываемые сегменты. Склеиваем их по три-четыре и сжимаем струбцинами.

Как лакировать гитару шеллаком: грунтование

После высыхания подгоняем сборки одну к другой шлифовкой и склеиваем их в кольцо, скрепляя резиновым жгутом или скотчем (подойдет самый дешевый).

Дожидаемся высыхания клея и переходим к шлифовке кольца. Наиболее аккуратный способ — ручной, опять же с помощью листа наждачной бумаги (80–120 единиц), положенного абразивом вверх на ровную поверхность. Если для сегментов использовалась рейка со строгаными поверхностями, то объем шлифовки будет небольшой, и отшлифовать плоскость кольца удастся быстро.

При наличии запасной планшайбы можно сделать приспособление для шлифовки в виде фанерного круга с наклеиваемой двусторонним скотчем наждачкой, который привернут к планшайбе. Навертываем ее а шпиндель и проводим шлифовку на токарном станке. При наличии орбитальной шлифмашины такой метод тоже применим.

Ленточной или плоскошлифовальной (вибрационной) шлифмашиной кольцо отшлифовать, как правило, не удается — ленточная «зарывается», а плоскошлифовальная недостаточно производительна, да и вибрация вредна для суставов рук.

Отшлифованное кольцо приклеиваем на будущее донышко и прижимаем грузом до полного высыхания — если использовать сине-этикеточный (водостойкий) Titebond-2, на это уйдет приблизительно 12 часов (у других клеев время высыхания может быть другим).

Накрутив планшайбу на станок, приступаем к обточке. Сначала убираем эксцентриситет, снимая внешние выступы на гранях (6).

Тут надо быть аккуратным — вращающиеся выступы не видны, и резец надо подводить очень медленно, чтобы он внезапно не «зарылся» в заготовку. В противном случае он может вылететь из рук или погнуться (я однажды погнул резец, сделанный из полукруглой стамески), да и деталь легко испортить.

Итак, начерно с припуском обтачиваем деталь снаружи. Переставив подручник, обрабатываем внутреннюю сторону чаши: сначала резцом, а потом сразу шлифуем (7). Затем следует вторая перестановка подручника и чистовое выравнивание наружной поверхности поделки. Такая последовательность хороша тем, что сначала внешний многогранник оказывается обточенным до тела вращения, а затем многогранное отверстие превращается в круглое.

На этом этапе можно оценить реальную толщину стенки, которая иной раз оказывается меньше расчетной из-за неточной склейки или не вполне осевого крепления сборки на планшайбу. Но в первом опыте лучше чуть отклониться от запланированных размеров, чем прорезать стенку насквозь либо обнаружить невозможность вытачивания поделки. К тому же при окончательной наружной обточке предмета с готовой полостью можно получить более тонкие стенки, так как усилие от резца идет на сжатие, а не на разрыв клеевых швов.

Уже первый опыт в сегментном точении покажет вам, насколько трудно добиться тонких, незаметных и полностью склеенных швов при сборке кольца из 10–15 сегментов. Количество сегментов определяется несколькими соображениями. Во-первых, художественным решением будущего изделия, например сочетанием в каждом кольце разных пород дерева и сдвигом этих сборок на некоторый угол, отчего получаются наклонные ступенчатые узоры или узоры, подобные древнегреческим орнаментам. Второе соображение — ширина исходной планки относительно диаметра будущего изделия. Вписывание круга в восьмигранник отправит в стружку больше дерева, чем 16-сегментная заготовка. При диаметрах больше 200 мм и работе с ценными породами дерева это может быть весьма существенно.

⇒ ПРИМЕЧАНИЕ : если вы хотите сделать поделку из нескольких колец (уровней), то сначала нужно убрать эксцентриситет (обточкой выступов), а затем выровнять плоскости, к которым вы будете приклеивать следующие кольца.

ВАЗЫ С «ОКНАМИ»

На Западе, да и у наших любителей получило распространение вытачивание поделок с нарочно оставленными «окнами» между сегментами. Таким способом делают вазы для сухих цветов, чаши для чего-то сухого и крупного, плафоны для светильников, цилиндрические шкатулки и прочие негерметичные предметы. Сборка и склейка таких поделок имеют несколько отличий.

Сначала, как обычно, будущее дно поделки приклеиваем к крепежной бобышке, ее привертываем к планшайбе, а планшайбу навинчиваем на шпиндель. Обточив края дна до симметричности, подносим к его торцу карандаш и чертим круг (а лучше два) около края диска.

Снимаем планшайбу со станка, размечаем угломером или транспортиром кольцо на нужное количество секторов и приклеиваем сегменты (для их выравнивания как раз и нужны карандашные окружности). Затем кладем сборку сегментами вниз и ставим груз на центр хвостовика планшайбы. После высыхания клея навинчиваем планшайбу на станок и выравниваем резцом торцевую поверхность сегментов до плоскости, проверяя ее стальной линейкой (8). Затем приклеиваем следующий круг сегментов. Для уменьшения биения заготовки на шпинделе обтачиваем первый круг сегментов снаружи после высыхания приклейки третьего (9), однако при тяжелом станке или небольшой поделке этого можно и не делать.

Западные авторы рекомендуют приклеивать сегменты к донышку, заранее приклеенному на навернутую планшайбу, прямо на выключенном станке (особенно при очень большом количестве сегментов или конечных размерах поделки). Сам процесс приклейки сегментов при этом способе требует, по-хорошему, наличия делительной шкалы на планшайбе или между ней и корпусом станка. На подрезечник кладем магнит, на него — стальную линейку, сегмент кладем на линейку и приклеиваем, линейку отодвигаем, шпиндель проворачиваем на нужный угол, линейку примагничиваем обратно, по ней клеим следующий сегмент, и так по кругу. Выложив круг, его надо хорошенько прижать при помощи куска фанеры, поджатого к заготовке задней бабкой. После сушки фанерку убираем, торцевую поверхность сегментов выравниваем резцом или шлифбумагой на колодке и приклеиваем следующий круг.

⇒ ПРИМЕЧАНИЕ: будьте аккуратны — небольшое отклонение от плоскости торцевой поверхности предыдущего ряда приводит к плохой склейке и повышает вероятность разрыва поделки. Проверяя плоскость, используйте точные стальные линейки, а не деревянные или алюминиевые.

ВАЗЫ С УЗКИМ ГОРЛОМ

Узкогорлые вазы делаем в два этапа. Сначала собираем и обтачиваем нижнюю часть вазы до самого большого по диаметру участка и снимаем планшайбу со станка. Затем на другой планшайбе (и бобышке) собираем, в смысле склеиваем из сегментов, верхнюю часть вазы, начиная с горлышка и до толстой части. Плоскости стыков торцуем, верх вазы отрезаем от планшайбы и приклеиваем к нижней части, к горлышку прижимаем конусом задней бабки прокладку в виде фанерного круга, и место стыка обтачиваем до незаметности.

РЕЖУЩИЙ ИНСТРУМЕНТ

Резцы в сегментном точении тоже имеют свою специфику. Первая их особенность — заточка на более острый угол, так как поделка менее прочная, чем цельное бревно, и лучше уменьшить усилие резания. Резцы желательно почаще подтачивать.

Вторая особенность — наиболее подходящим оказался не реер (полукруглый резец), а плоская стамеска с чуть закругленными углами. Для торцевания незаменим резец в виде скошенного влево косяка, изготовленный из плоской стамески и имеющий прямую режущую кромку.

Как правило, сегментным методом делают полые предметы, поэтому не обойтись без чашечного резца. В продающихся комплектах резцов его обычно нет, но его легко изготовить из 20-миллиметровой стамески при помощи УШМ и точила и снабдить самодельной рукояткой подлиннее — мне приходилось видеть резцы с почти полуметровыми рукоятками, хотя для настольного станка и 200-миллиметровой достаточно.

Еще один важный аксессуар, носящий английское название bowl rest (можно перевести как «кривой подручник»), очень облегчает обточку внутренних поверхностей.

В отличие от обычного подручника, у этого полочка изогнута в горизонтальной плоскости в виде латинской буквы S. Такой изгиб приближает точку опоры резца на подручнике к заготовке при расточке полостей, что уменьшает вибрацию, понижает шум и улучшает качество поверхности.

БЕЗОПАСНОСТЬ ПРИ ТОЧЕНИИ ДРЕВЕСИНЫ

Очень рекомендую плексигласовый «щиток токаря», закрывающий все лицо. Направления разлета стружки с резца самые непредсказуемые, но одно направление известно точно — в лицо токарю. К тому же вращающаяся сегментная заготовка фактически является центробежным вентилятором с широкими лопастями и узкими прорезями, и стружка раздувается достаточно далеко — после работы всё в радиусе двух-трех метров оказывается покрыто стружкой. Очков недостаточно — деревянная пыль летит в глаза поверх стекол и снизу вверх, обходя стекла.

Еще следует опасаться разрушения заготовки или ее вылета из станка, поэтому стоять лучше между точкой резания и задней бабкой, а не нагибаться над деталью. (Хотя, по моему опыту, куда ни встань, вылетевшая из станка ваза все равно будет двигаться по непредсказуемой траектории. У меня однажды заготовка даже прокатилась вверх по стене!)

Остальные рекомендации по ТБ приводить не буду — читайте инструкцию к станку и учебники по столярке.

Автор: Алексей Алесковский

Изготовление изделий на токарном станке. Точение шкатулки

Точение При

кубка изготовлении кубка в патрон вколачивают болванку деревянную и навертывают его на шпиндель. Болванку придают и обтачивают ей черновую форму кубка. Затем вытачиванию к приступают внутренней полости. Для этого подручник ставят поперек направляющих станины и продвигают торцу к его, а полукруглую стамеску поворачивают желобком поставив и, книзу ее слегка наискось, нажимают слева центра от направо вращения. Получается довольно глубокая углубление (впадина), которую окончательно растачивают выточками-соответствующей крючками формы. Вытачиваемые полости и отверстия нутромером проверяют. При точении надо следить, внутренняя чтобы выемка была гладкая, а стенки — толщины равномерной.

Точение кубка: а — общий вид, б — После

разрез выточки внутренней полости выполняют обработку наружную кубка. Наиболее тонкие части такие, изделия, как ножка, обтачивают в конце Точение.

Резьба по дереву. Шкаф. Видео№8

работы вазы

Общий принцип точения такой вазы же, как и точение кубка. Различие в что, том кубок точат целиком, а вазу Точение.

частями вазы: аа1 — колонка-ножка, б— часть полая

Сначала вытачивают колонку-ножку, верхнюю затем полую часть и наконец нижнюю — вазы цоколь. Выточив колонку на трезубце обычным заготовляют, путем кусок древесины и согласно рисунку него из вытачивают верхнюю часть, в центре которой сверлом центровым делают углубление для колонки и затем ее, срезают вытачивают цоколь, используя при чашечный точении патрон. В нижней части также углубление делают для нижнего конца ножки. точение Закончив отдельных частей, их собирают на клею. клей Когда просохнет, изделие отделывают на станке.

шкатулки Точение

Шкатулку собирают из трех частей: шкатулки самой, крышки и кнопки крышки. Сначала крышку вытачивают и в центре высверливают отверстие для затем, кнопки точат шкатулку и кнопку; причем часть внутреннюю крышки вытачивают окончательно, а наружную вчерне только.

Точение шкатулки

Крышку отрезают и вытачиванию к приступают самой шкатулки. На выточенную шкатулку вчерне надевают крышку и обтачивают ее сверху начисто. части Готовые склеивают, изделие просушивают и отделывают.

бочонка Точение

Для изготовления бочонка с крышкой способ применяют одноцентрового точения, то есть заготовку консольно устанавливают на шпинделе передней бабки. Заготовку цилиндр в обтачивают, затем обрабатывают ее свободный торец и нем в делают выточку согласно чертежу или Когда.

образцу выточка сделана, край ее растачивают фальц под притвора. Диаметр выточки делают диаметру равным внутренней полости бочонка; диаметр притвора фальца должен быть равен половине обработанной толщины стенки бочонка. Высоту фальца зависимости в делают от величины бочонка. Обычно глубину притвора фальца делают 5—8 мм.

Точение бочонка

Закончив внутренней обработку части крышки, выполняют приближенную наружной ее обточку поверхности, оставляя для доводки 1—2 мм. крышку Затем отрезают от заготовки и приступают к выточке полости внутренней, подрезав торец заготовки. Когда бочонка полость готова, обтачивают наружную поверхность, доводку на оставляя 1—2мм, и приступают к выточке фальца бочонке на притвора. Для этого от наружной кромки высоту отмеряют его, равную высоте фальца острым, и крышки углом прямой стамески делают Для.

подрез обеспечения плотного притвора стенки бочонка фальцев и крышки должны быть цилиндрическими, а фальца высота бочонка должна быть ниже крышки фальца на 0, 2—0, 3 мм.

Чтобы крышка надевалась на остов без бочонка задиров волокон, на наружной кромке делают его мелкую фаску. Затем насаживают остов на крышку бочонка и совместно доводят их наружные нужных до диаметры размеров. Незаметность притвора зачастую тем достигается, что на наружной поверхности бочонка проточки делают, имитирующие обручи.

Изготовленный бочонок заготовки от отрезают. Для украшения бочонок часто комбинированной из делают древесины.

Последовательность точения бочонка: заготовки выбор, вставка в патрон приточенного конца, отторцовка, округление конца, разметка, внешняя обточка первичная (крышки), внутренняя выточка крышки, внешняя крышки обточка (вторичная) и ее срезка, отторцовка конца срезки после, обточка бочонка (первичная), внутренняя бочонка выточка, выточка фальцев, проточка фальцев по чистовая, крышке обточка бочонка вместе с крышкой, шкуркой шлифовка, покрытие лаком, отрезка бочонка от Точение.

заготовки рюмки

Точение рюмки выполняют в указанной, последовательности на рисунке.

Последовательность точения рюмки: а — цилиндра вытачивание по максимальному диаметру изделия, б— разметка и внешней обтачивание поверхности, в— растачивание внутренней полости, г— ножки вытачивание и основания, д — лакирование и отрезание изделия, е — изделия готовые

Точение русской матрешки

Вначале внешнюю протачивают сторону нижней части основания, внутреннюю затем полость, делают переход для верхней надевания части и отрезают заготовку.

Верхнюю игрушки часть вначале вытачивают с внешней стороны. растачивают Затем внутреннюю полость, протачивают уступ по выточенной диаметру нижней части матрешки.

Точение матрешки русской: а — вытачивание цилиндра, б— разметка и обтачивание поверхности внешней, в — растачивание внутренней полости и вытачивание отрезание, г — уступа основания игрушки, д — разметка и выгачивание части верхней игрушки, е — растачивание внутренней полости и уступа протачивание, ж— подгонка и протачивание в сборке, з — отрезание ютовое, и— изделия изделие

Нижнюю часть игрушки верхнюю на надевают. После их подгонки на поверхности игрушки риску делают — отметку. Выточенная матрешка хорошо всегда закрывается только в одном положении. В собранном игрушку состоянии окончательно вытачивают, отделывают и грунтуют последующее под раскрашивание. При изготовлении семейства вставляемых, матрешек одна в другую, вначале вытачивают маленькую самую. В этом случае внутренние полости матрешек последующих вытачивают под размер предыдущей. иметь Следует в виду, что место разъема у матрешек всех данного семейства должно быть в плоскости одной.

Защитно-декоративное покрытие токарных (изделий) точеных

Простейшим способом отделки изделий покрытие является их с помощью тампона или кисти или масляным нитролаками, но предварительно необходимо хорошо шкуркой отшлифовать и загрунтовать порозаполнителем КФ (для древесины пород светлых) и КФ-3 (для древесины красного дерева и др.).

результат Лучший нанесения лака достигается пульверизатором способом или окунания в него точеного изделия. покрытии При нитролаком первый слой просушивается 15—20 затем, мин шлифуется пастой или мелкозернистой После. шкуркой этого наносится второй и последующие лака слои.

При необходимости выточенные изделия лакированием перед покрывают морилкой, имитирующей ценные мореной. На породы поверхности хорошо смотрятся вырезанные штихелями (резцами) узоры или проточенные на станке углубления, канавки, полоски.

Красиво смотрятся изделия, выжиганием отделанные и обжиганием. Кроме обычной иглы аппарата электровыжигательного часто применяются различные формочки (проволоки) из крючки, штемпеля. Различные узоры можно спиралью сделать, насаженной на жало паяльника. Нередко получают выжиганием контурный рисунок для последующего Контур. раскрашивания препятствует растеканию краски.

Рисунок выжигания для можно выполнить на бумаге, затем контуру по проколоть иглой. Бумагу или кальку с накладывают отверстиями на изделие и припудривают тампоном толченым Когда. углем шаблон снимают, на изделии остается рисунок контурный, который можно раскрасить акварелью и лаком покрыть. Для

раскраски можно использовать чтобы, но, гуашь не пачкалась и не текла при раскрашивании, в добавляют нее немного жидкого столярного клея водоэмульсионной или краски. Краска немного обесцвечивает Яркими.

тона выглядят изделия, раскрашенные анилиновыми Они. красками разводятся в воде и наносятся кистью. перед Изделие этим обязательно грунтуется. В качестве можно грунта использовать клейстер, который наносится или тампоном губкой. Грунтовка проводится два-раза три с интервалами на просушку в 10 ч.

Окрашивать точеные можно изделия и масляными красками, но в этом случае грунт применяется, состоящий из одной части желатина (клея столярного) и пяти частей зубного порошка.

Обратный декупаж стеклянной тарелки своими руками

рукоятки, Ручки, веретена и другие изделия после шлифовальной обработки шкуркой окунаются в лак ПФ-283 (сушатся 4С) и бывший в течение 24 ч. Затем по лакированной поверхности черной наносятся тушью рисунки, надписи перьевой Рисунки. ручкой раскрашиваются цветной тушью. После изделия этого снова окунаются в тот же лак и подвешенном в сушатся положении.

Поделки из дерева своими руками — подборка креативных мастер-классов с фото идеями

Деревянные изделия способны на многое. Детали могут двигаться, крутиться, вращаться. Легко покрыть лаком, слоем краски и если вспотеть можно вырезать с помощью специальных инструментов узоры. Поделки имеют отличный вид, а что важно, прекрасный запах дерева.

Делаем очень простую в изготовлении конфетницу методом открытого сегмента. Сегментное точение. DIY

Лучше всего начинать с простейших самоделок и переходить дальше. Повышать свое мастерство — значит не только учиться новому, но и возможно зарабатывать на этом.

Дерево это самый дешевый и доступный материал для поделок. Начните с корней, веток, различных сучков, которые легко найти. И творите, создавайте, созывайте на помощь.

  1. Идеи для дома за городом
  2. Домашняя обстановка
  3. Виды деревянных изделий
  4. Изделия на продажу
  5. Советы
  6. Поделки для детей
  7. Фото идеи самодельных поделок из дерева

Идеи для дома за городом

Представьте, вы находитесь на даче. Дерево, которое недавно спилили может превратиться в интересную поделку. Но предположим, что дерева уже нет, а остался только пень. Если он находится в отличном месте, из него можно сделать стол или стул.

Вероятно вы бы избавились от пня. Достаточно взять пилу, топор и зубило. Отпиливаете лишние куски дерева и откладываете в сторону, топором избавляетесь от мякоти внутри пня и планируете высоту будущего стула. Работа в планировании предстоит легкая, а в физическом плане сложная. После, как внутренности пня лежат рядом, а само место для сиденья готово, бегите за наждачной бумагой, долго и нудно избавляйтесь от всех заноз. Если вы планируете оставить этот стул насовсем, то покройте изделие лаком. Вуаля обычный пень, который пошел бы на растопку печи, превратился в стул. Теперь это декор в саду.

Может не хватает настоящей русской сказки? Не проблема, для работы понадобится березовое полено. Из него выстригается ослик, а из других поленьев собирается повозка. Из спилов создаются зайцы и все готово. Теперь участок похож на поляну из сказки.

Двор может быть уютным, для этого установите деревянную мебель, которую сделаете сами. К примеру скамеечки, а если вы освоили поделки из дерева и уже мастер в этом деле, то соорудите кресло-качалку.

Домашняя обстановка

Сложные картины из дерева — это высший пилотаж. Лучший друг для дерева — это эпоксидная смола. Хоть ее и понадобится много, но это стоит того.

Изобразите из маленьких поленьев необычный узор и залейте смолой. Интересным вариантом будет установка маленькой цветной лампочки внутрь, до застывания смолы.
Вы удивитесь, когда увидите результат. Изделия комбинируемые с эпоксидной смолой получают классный вид и привлекают взоры.

Из дерева очень легко делать игрушки для новогоднего праздника. Пилите различные фигурки и клейте к ним фотографии.

Все это придаст креативности в уютную обстановку. У настоящих умельцев встречаются подставки для книг, попробуйте, может у вас тоже талант?

Результат использования двухкомпонентного водного лака на дубовой столешнице

Виды деревянных изделий

Токарные — из названия уже понятно, все создается благодаря токарному станку. Устройство позволяет из пня создать идеальную необходимую форму, а мастера токарного дела выпиливают вазы, посуду и даже скульптуры.

Столярные — обычные доски и поленья превращаются в полезные бытовые приборы. Это отличный заработок для талантливых людей. В интернете можно найти множество заказов на мебель, беседки для дачи, двери и прочие изделия.

Эксклюзив — нестандартные поделки, когда нет никаких станков, но есть огромное желание мастерить, то все равно можно создавать красивые изделия.

Мастера превращают паллеты в столы, кажется будто это сложно, но на это способен каждый.

  1. Находим пару паллетов. Используя наждачную бумагу придаем красивый и гладкий вид.
  2. Покрываем лаком, можно даже изменить цвет.
  3. Покупаем колесики и прикручиваем к паллету
  4. Второй паллет тоже лакируем и прикручиваем к первому сверху, на него устанавливаем стекло и все готово.
  5. Получится очень красиво и полезно для бытового использования.

Изделия на продажу

Художники по дереву способные создавать невообразимые формы — очень уважаются в обществе. Если у ваших детей есть тягу к столярному делу, помогите ему в этом. Научите пользоваться инструментами и вместе создайте скворечник. Как говорят профессионалы в своем деле — Столяр это призвание. Это человек способный создавать из ничего удивительные вещи и зарабатывать как настоящий бизнесмен.

Изделия, которые пользуются наибольшей популярностью.

Декоративное покрытие лаком токарных изделий, один из способов.

  • Мебель и домашние приборы
  • Беседки для загородных домов
  • Нарды, шахматы и прочие игры
  • Инструменты призванные для выделения звука. Гитары, скрипки и другие.

Почти все деревянные вещи создаются на заказ, а исполнитель получает 100 или даже 150% дохода от затраченных средств.

Такая работа не несет пользы для здоровья — постоянные тяжести, пыль от дерева.

Нужда в хорошем месте, дорогих материалах и хороших инструментах. Но заработок легко покрывает и решает эти проблемы.

Советы

  1. Когда решитесь собрать изделие своими руками. Обязательно найдите схему или фото сборки в интернете или книгах. Благодаря этому вы не потратите лишнее время и материалы для изготовления. Это вам сейчас кажется, что это просто, но на самом деле все сложнее. Главное верить в свои силы и не сдаваться. Однажды собрав скворечник вы легко сможете собрать еще один. Это правило относится к любым изделиям из дерева, главное не забывать технологию сборки и создания.
  2. Не бойтесь браться за сложные задумки. Вы получите большой опыт, а это очень полезно.
  3. Чтобы облегчить задачу — можно купить электрические инструменты. Но это не предаст антуража физической работы
  4. Если вы сделали скворечник, скамейку, табуретку и прочие конструкции. Найдите им применение. Отнесите скворечник в лес, прикрепите к дереву. Поставьте скамейку в гараж или на дачу.
  5. Постоянно улучшайте свою технику в этом нелегком деле. Это важно особенно для опытных мастеров. Сейчас учиться легко, находите различные видео и тренируйтесь.
  6. Не бойтесь показывать свои изделия другим. Нередко встречаются люди которые готовы заказать интересные поделки из дерева. Вкладывайте всю свою силу и любовь в такие изделия и будьте уверены, что друзья ваших заказчиков обращаются к вам. А друзья друзей закажут целый комплект мебели для дома.

Поделки для детей

Грызунки

Для создания грызунков используется дерево только экологически выращенное. Из массива вырезаются зверята с выемкой для маленьких ручек. Иногда поделки обтягивают тканью, но чаще остаются в своем природном виде.

Аппликации

Аппликации — поделки, которые могут создавать сами дети. Основой для аппликации из дерева лучше всего использовать фанеру или плотный картон. Деревянный материал в виде веточек приклеивается на основу. Из веток создается само дерево или, скрутив, создается солнышко, цветы, птицы и т.д. Для работы необходимо иметь прочный клей, клей ПВА для подобной работы не подойдет.

Деревянные предметы имеют неповторимую ауру. Они наполняют дом уютом, светом, гармонией с природой. Обращаться с деревом стоит уважительно. Перед изготовлением работы необходимо тщательно продумать макет. Дерево не может менять свою форму вновь и вновь в отличие от пластилина. Дерево требует к себе внимательного подхода.

Деревянные поделки, сделанные своими руками, остаются в быту как память. При использовании специальных средств обработки дерева, поделки служат десятилетия, оставляя за собой память вашего дома.

Точно захотелось соорудить что-то своими руками. Так вперед на улицу за первым материалом и начинайте творить. Идея придет сама. Попробуйте использовать только нож и все подручные материалы которые найдутся на улице и создайте машинку. Пусть колеса будут из шишек, а сам кузов из толстой палки.

Постоянно развивайтесь и сооружайте новые вещи.

Декупаж комода старого, из икеа — пошаговые мастер-классы с фото

Декупаж старого комода Икея своими руками

Декупаж (от французского découper — вырезать) — это техника по декорированию старых предметов с помощью различных изображений, наносимых на предмет. История возникновения техники декупаж начинается со времен Средневековья, еще в пятнадцатом веке старую мебель украшали вырезанными картинками. Далее искусство распространилось в Англию, Францию и другие страны Европы.

В Венеции данный вид декорирования назывался искусством бедных, так как покрасить мебель позолотой или другими дорогими материалами мог далеко не каждый, но каждый хотел иметь дома красивые вещи. Вот бедняки и придумали способ декорировать предметы с помощью бумажных картинок. В настоящее же время декупаж очень популярен во всех слоях общества, так как позволяет проявить фантазию, выразить себя в творчестве и получить эксклюзивную вещь, украшенную своими руками.

Декупаж деревянных вещей

Если предстоит украсить старую вещь из дерева, первым делом надо проверить гладкость древесины, ведь получить занозу из-за шероховатости дерева совсем не хочется. В случае шероховатости, поверхность необходимо предварительно пошкурить при помощи мелкозернистой шкурки, то есть наждачной бумаги. Все сколы непременно шпаклюются специальным составом. В результате должна получиться чистая, гладкая, ровная рабочая поверхность. Рассмотрим декупаж комода своими руками в домашних условиях.

Галерея: декупаж старого комода (25 фото)

Комод

Отличной основой для творчества являются вещи из икеа, будь то большой или мини комод икеа, столик или полка. Ведь они обычно гладкие, моноцветные, светлых оттенков, и декор их будет несложен. Несколько лет назад в сети было огромное количество мастер-классов для начинающих по росписи и декупажу пошагово именно икеевского миникомода, или отдельного соснового ящика, который покупался под бижутерию и предметы рукоделия. Предположим, что комодик, приобретенный в Икея несколько лет назад, надоел или просто не подходит для обновленного интерьера. Но не стоит выбрасывать предмет мебели, ведь из него можно сделать оригинальную и стильную вещицу — просто нужно задекорировать его заново. И вот небольшой мастер класс по преображению старого или просто надоевшего большого или маленького комодика из Икеи и не только.

Процесс

Декупаж комода: мастер класс

Для начала необходимо подготовить все инструменты, которые пригодятся в работе.

  1. Непосредственно комод
  2. Белая водоэмульсионная латексная или акриловая краска
  3. Водостойкий бесцветный лак
  4. Салфетки с выбранным рисунком (можно брать и декупажные салфетки, и обычные столовые, если их рисунок красив)
  5. Клей ПВА
  6. Губки
  7. Наждачная бумага
  8. Ножницы
  9. Кисти

Когда всё необходимое готово, можно приступать к работе, ведь декорирование комода — занятие очень увлекательное.

Сначала снимается фурнитура, и комод осматривается на наличие сколов, шероховатостей и прочих изъянов в древесине. Для придания гладкости поверхность обрабатывается шкуркой, сколы заполняются шпаклевкой по дереву. Когда шпаклевка высохла, можно начинать декорировать комод. Сначала наносится белая водоэмульсионная водостойкая краска. Краска наносится либо кистью, либо губкой. Каждый умелец со временем сам выбирает метод нанесения, кому-то удобнее кисточка, а кому-то легче макать губку в краску и прикладывать к поверхности изделия. Стоит отметить, что, при применении губки, получается необычный текстурный слой.

После того как первый слой нанесен, необходимо дать ему полностью высохнуть, после чего нанести второй слой, снова просушка, затем третий слой, ещё раз просушка. А вот теперь можно приступать непосредственно к наклеиванию узора.

Предположим, выбраны салфетки с крупными цветами. Каждый цветок надо вырезать, оставляя фон вокруг него, а ещё лучше просто руками осторожно разрывать салфетку вокруг цветка, так фон не будет иметь четких границ и сольется с белой краской на основном изделии, и цветок будет выглядеть нарисованным на комоде. Все лишние слои салфетки (обычно два) удаляются, и остается один тонкий слой с рисунком. Часть комода, на которой будет цветок, смазывается клеем ПВА, сверху аккуратно накладывается салфетка с рисунком. Если рисунок морщинит, следует очень и очень осторожно, чтобы не порвать, расправить цветок на поверхности.

Таким образом декорируется вся поверхность комода, согласно задуманному декору. И вот, вся поверхность готова, декупаж мини комода практически завершен. Теперь необходимо оставить вещь на сутки для полного просыхания клея. Через положенное время можно приступать к покрытию изделия лаком. Его можно наносить, как и краску, кистью либо губкой. После нанесения каждому слою надо дать высохнуть, всего же можно наносить до трех слоев. После полной просушки последнего слоя, работа закончена, декор комода выполнен. Теперь квартиру умельца украшает неординарная и модная вещь.

Таким же способом можно произвести декупаж столика, большого или мини комода, шкафа, стульев и любых других предметов мебели, а также необычных бутылочек, радиаторов отопления и даже предметов сантехники.

Прованс

Мебель в стиле прованс — это актуально и стильно. Рассмотрим технику декупажа комодика икеа в этом популярном стиле. Главная особенность — подборка цветовой гаммы. В нее входят:

Рисунок тоже необходимо подобрать подходящий — ветви оливы, цветы лаванды, подсолнухи, милые домики. Сам процесс такой же, как и описанный выше, следует только иметь в виду, что в данном стиле неуместны яркие орнаменты, цвета должны быть только в пастельной гамме.

Можно использовать такую хитрость, как нанесение на изделие брызг лилового или сиреневого оттенков. Для этого необходимо взять зубную щетку с жесткой щетиной, опустить ее в соответствующую краску и, отойдя на пару метров, разбрызгать краску с щетки на поверхность изделия. Уже после высыхания краски на поверхность наклеиваются выбранные рисунки. В результате получается чрезвычайно милое и оригинальное изделие.

Совет: для орнамента можно использовать не только салфетки, но даже картинки из журналов. В этом случае рисунок следует ненадолго опустить в теплую воду, чтобы бумага не была слишком плотной.

Заключение

Несомненно, декупаж — не только способ обновить старые вещи, но ещё и очень увлекательное занятие, которое поможет разнообразить и сделать приятным свой досуг, а довольно несложная техника выполнения позволит вовлечь в творческий процесс не только взрослых, но и детей. В результате обновится мебель и общий вид квартиры, а также умелец сможет своими руками изготовить эксклюзивные вещицы для подарков друзьям и близким.

feodora3368

feodora3368

Комодик Икеа и 50 идей по его декорированию + сам процесс декорирования

Вряд ли специалисты мегамаркета расчитывали, что этот невзрачный комодик из простой фанеры станет настолько популярным среди фанатов Икеа. За 20 долларов вы приобретаете идеальную организацию пространства!Конечно, для мелочей. А ведь именно для них у нас никак не получается определить свое постоянное место, и все время они оказываются в совершенно неожиданных местах!

Фира (Fira) стал любимой игрушкой для больших девочек с творческим началом. Ведь фанера выдержит практически любой полет вашей фантазии

Его можно расписать или просто покрасить

Исчезающая техника точения старого мастера. (Н.И. Дриг в гостях у JET)

комодик “FIRA” из Икеа и его ближайшие родственники:

комодик Фира из Икеа — окраска и роспись:

комодик Фира из Икеа — декупаж:

комодик Фира из Икеа — обои, бумага и ткани:

комодик Фира из Икеа — сочетание различных техник:

комодик Фира из Икеа — возможные комбинации:

Декорируем комод Икеа «Воспоминание о Франции»

Комод – чрезвычайно функциональная вещь. Занимая относительно небольшой пространство, он вмещает в себя огромное количество вещей: от постельного белья и одежды до мелочей, которые всегда должны быть под рукой.
С давних пор нам известен в быту комод. Это вид мебели, который имеет большую функциональную возможность. Комод — это вид мебели, который выбирают в основном поклонники ретро стиля. Так как большинство комодов хранят в себе черты старины, при этом сочетая в себе изысканность и функциональность. Основными достоинствами комода являются его большие ящики, которые составляют его основу. Таким образом, комод выбирают люди, которым необходимо место для размещения большого количества мелких вещей, а именно для этого комод подходит больше всего. В современном интерьере комод занимает не последнее место, тем более, что с новыми дизайнерскими возможностями можно придать как старому комоду новый облик, так и новому упрощенному комоду -новую жизнь, как и в нашем случае с комодом под названием «Раст»из Икеа.
Итак, декорируем комод с тремя ящиками, сделанный из сосны.
Нам понадобятся:
— кисти из щетины или синтетики плоские ( 2 и 10см) – 25р и 45р, веерная для декупажа- 45р
— наждачная бумага №40 грубая – 12р
— эмаль водоимульсионная( можно заменить на акрил, но он дороже)- 120р разводится водой
— Салфетки с мотивами или рисовая бумага, или распечатки ( не забудьте побрызгать лаком перед декупажем) от 8 до 20р за шт

Клей ПВА – 40р или Арт Потч для салфеточной техники -160р
— Грунт по дереву – 70р
— Лак акриловый полуматовый Assa Тikkurila ( или любой другой)- 320р
1. Комод до и после дизайна
2. Ошкуриваем деревянный комод и наносим грунтовку по дереву
3. Грунтованный ящик сохнет 1 час
4. Вырываем из салфеток понравившиеся мотивы и раскладываем композицию на ящиках комода. Лучше вырывать вручную, чем вырезать, так менее заметен вырез- край
5. Теперь аккуратно приклеиваем салфетки, от центра к краям большие мотивы
6. И вот что у нас получилось
7. Комод в разборе
8. Делаем декупаж на верхней панели комода
9. Комод готов

Покрытие лаком деревянных изделий

Процесс перевоплощения икеевского комодика — 2

1. Первое, что нам для этого понадобится, собственно сам комод:

2. Мы подбираем нужные нам материалы для дальнейшей работы. Чем воспользовалась я:

— Краска акриловая белая (подойдет любая, как сказали в магазине — они сейчас все без запаха и быстросохнущие)
— Тюбик акриловой краски сиреневый. Вы берете тот цвет, который подходит вам. Понадобится для придания нужного цвета. Подойдет любой колер.
— Клей ПВА
— Декупажные карты с нужным рисунком.
— Кракелюр (я купила самый дешевый 1 фазный «Декора»)
— Лак, я взяла декупажный Marabu 50 мл, хватило.
— Ножницы, наждачная бумага мелкая, 2 кисточки (одна плоская широкая, вторая беличья средняя), емкость для краски, карандаш, губка поролоновая.

3. Далее мы распечатываем наш комодик и проходимся наждачкой самой мелкой (нулевкой) по каждой части комодика. Нужно для ровной поверхности (если провести рукой можно почувствовать шероховатость) и для того, чтобы краска ложилась ровно.

4. Каждая деталь губкой (или широкой кисточкой или еще лучше маленьким валиком) с двух сторон грунтуется смесью акриловая краска белая + клей ПВА (1|1). Можно клея чуть меньше. Здесь же, с помощь цветной краски или колера добиваемся нужного цвета. Совет: краски развести лучше сразу столько, чтобы хватило на весь комод в 2 слоя. Примерно 0,5л.

Сначала красим 1сторону всех деталей, после высыхания 2 сторону. Даем полностью высохнуть

5. Собираем наш комод. Инструкция и гвоздики прилагаются, сложностей возникнуть не должно. Но лучше привлечь сюда мужа или того, кто смог бы помочь.

6. После того, как корпус комода и ящички собраны, грунтуем второй раз все видимые места. Внутренние стенки корпуса комода и внешние стенки ящичков лучше второй раз не трогать, т.к. затруднит дальнейшее открытие ящичков ( будут плохо вытаскиваться).

7. Как только все высохло (я сушила ночь), начинаем подгонять декупажную карту (или салфетку) по нужному размеру. Определяемся, где будет рисунок. Так как у меня только на ящичках декупаж, то я брала ящик, ставила той стороной, которая будет декупажиться, на рисунок, обводила карандашом, вырезала и подгоняла рисунок под ящик. И так все ящики.

8. Разводим Клей ПВА с водой (21) и с помощью кисточки (я делала средней беличьей) наносим смесь на то место, где должен быть рисунок и на обратную сторону рисунка (если свернется в трубочку — не страшно, все легко разворачивается). Накладываем рисунок на место и с помощью рук и кисточки разглаживаем. Если клей нанести только на место, где должен быть рисунок, и приложить рисунок без клея, то появятся пузыри, от которых не очень легко избавиться. И так все детали которые мы ходим видеть на комоде. Такой способ возможен только с декупажной картой, с салфетками такое не получится.

11. После высыхания, покрываем полностью наш комодик лаком, даем высохнуть и любуемся результатом!

Можно ставить и складывать все, что влезет и хочется!

Спасибо за внимание! Творчества и вдохновения!

​Как сделать декупаж на старой мебели своими руками.

Декупаж старой мебели своими руками – декоративный метод отделки материала, деревянных предметов и других поверхностей.

Картинки с салфетки вырезаются с помощью ножниц и наклеиваются (крепятся) на столешницу или фасад.

Декупаж мебели берет начало со Средневековья, но становится все популярней сегодня среди людей, любящих хенд-мейд. Не будучи мастером, легко создать красивый внешний вид окружающих вещей.

Большой выбор материалов в магазинах позволяет работать практически с любой плоскостью, будь то керамика, воск (парафин), ткань, дерево.

Предварительно стоит заменить на предмете фурнитуру, обработать всю площадь, подготовив к декорированию. Если не получается разобрать гарнитур, то необходимо обратиться к мастеру.

Простор для фантазии дает разнообразие техник этого прикладного искусства (золочение, объемное наклеивание, кракелюр и т. д.)

Виды декупажной техники

Для декорирования мебели своими руками изображения крепятся к фасадам различными способами.

  1. Стандартная техника декупажа мебели.

Вырезаются картинки из салфетки или напечатанные на бумаге изображения. Полученный элемент прикладывается к предмету, на него наносится клей. После высыхания этот участок лакируется бесцветным составом.

При необходимости дорисовываем нужные детали самостоятельно (картинки приобретают объемный вид) или «состариваем» получившееся изображение.

  1. Обратная техника декупажа мебели. Делают для декорирования стекла, иногда предметов.

Картинка, вырезанная из салфетки, приклеивается с обратной стороны, после того как она высохнет дорисовываются нужные элементы изображения для объемности.

  1. Художественная техника декупажа на вырезании, приклеивании.

Эффект: единое изображение на плоскости с прорисовкой теней и растушевкой вручную.

Это не дорого, не требует особых навыков, достаточно быстро и очень красиво!

ЧЕМ ПОКРЫВАТЬ ТОКАРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ?

Это использование различных материалов, из которых руками вырываются нужные компоненты, например, шелковистая дизайнерская бумага, материал с эффектом пластика или стеклянной поверхности, салфетки.

В декупаже- это рваный край и откровенная демонстрация самой техники декупажа

  1. Объемная техника декупажа.

Основывается на имитации картины, созданной на декорированной плоскости с помощью изображений, вырезанных из салфетки.

Не обязательно быть опытным мастером, чтобы своими руками создавать подобные работы.

Стилистические направления декупажа

Декупаж мебели выполняется в разных стилях. Широко применяются следующие.

Стиль оформления, пришедший с Франции. Для него характерен выбеленный фон и изображение в пастельных тонах. Часто мастера дополняют его кракелюром и цветочным принтом.

Простая прямоугольная мебель, сделанная местными кустарями, часто украшается неброскими букетиками или вписанными в квадратную разбивку одиночными полевыми цветами.

Делается при помощи техники декопатч. Используются вырезки из газет с рваными краями, либо старинные фотографии.

Это самый актуальный стиль людей большого города, который подчеркивает свою сиюминутность и демократичность.

Особенности: декорирование в двух цветах (белое и черное изображение, реже включают пастельные тона). Можно использовать для комода, столешницы и других предметов.

Это разновидность стиля симпл-сити, на который оказал внимание минимализм.

Это декупаж, делающий поверхность похожей на антикварную вещь. Особенности: размытие границ, потертые края.

Мастеру рекомендуется сделать на предмете принты с розами и ангелами.

Для декорирования в этом стиле нужно иметь ряд навыков. Характерные черты: объединение золотой, голубой, зеленой краски. Темы — натюрморты, охота, букеты цветов, животный мир.

Этот стиль соединил старые английские традиции и роскошь юго-восточных английских колоний.

Рекомендации по подготовке поверхностей

  1. Изделия из стекла обезжиривают. Для этого стекло хорошо моют, сушат и вытирают тряпкой без ворсинок. После этого его обезжиривают средством для мытья посуды без красителей.
  2. Перед тем как оформлять жестяные поверхности следует их обработать раствором на основе воды и уксуса. Для этого ингредиенты разводятся в пропорции 1 к 1. После мытья в уксусной воде ее проходят щеткой из металла. После снятия загрязнений щеткой верхний слой снимается.
  3. Перед работой с деревом или ДСП их зашкуривают наждачной бумагой с мелким зерном для выравнивания всех неровностей.

Перед тем, как декорировать поверхность, следует сделать ее обработку.

Реставрируем стол цветными обоями

Стол декорируем в двух монохромных цветах, так он легко впишется в современный стиль. Для работы нам нужна будет грунтовка белого цвета, краска черного и серого цвета для наружной отделки, бумага наждачная со средним зерном, кисточки, валик для краски, обои с черно-белым орнаментом 2 типов, воск темного оттенка, клей.

    Готовим стол: отмываем, ремонтируем дефекты, подтягиваем фурнитуру (при необходимости заменяем).

Даем столику высохнуть и начинаем декорировать.

На подготовленную поверхность наносим один слой грунтовки, которая обеспечит хорошее сцепление и убережет краску от отслаивания.

Ящики также «проходим» грунтовкой и хорошо прокрашиваем серой краской.

Клеим на фасады обои, хорошенько разглаживая их валиком, губкой или тряпкой.

Так, декупаж мебели своими руками будет долговечней.

Украшаем старый журнальный столик

Сначала нужно подготовить к работе поверхность мебели. Пластик обезжиривается. Деревянный стол разбирают, проходят мелкозернистой наждачкой так, чтобы удалить слой краски и лака.

Стол снова собирают, шпаклюют все трещины и дефекты, грунтуют всю его площадь.

После того, как грунтовка хорошо высохнет, наносим несколько слоев краски. Для эффекта дополнительного растрескивания используется кракелюрный лак. Его наносят, затем, пока он не высох, красят акрилом белого цвета. После просыхания акрила клеим мотив (если не используем кракелюр) и покрываем бесцветным лаком. Можно лакировать с помощью лака-спрея. Так нанесение будет более ровным.

Каждый слой краски должен хорошо высохнуть, чтобы красящий состав не растрескался, на поверхности не образовались пятна.

После того, как лакировка высохла, нужно «пройти» мелкозернистой наждачкой. Так обеспечивается более сильное сцепление с поверхностью. Готовим салфетки для приклеивания: вырезаем нужное изображение маникюрными ножницами, вымачиваем в воде в течение 15 минут, выкладываем на бумажное полотенце чтобы удалить лишнюю влагу.

Декупаж происходит одним из трех способов: горячий (мотив, вырезанный из салфетки, приклеивают и проходят горячим утюгом без пара), сухой (мотив приклеивается и ватной палочкой удаляется остаток клея), мокрый (пропитывают мотив разведенным клеем или лаком, накладывают на мультифору и аккуратно переклеивают с него на поверхность).

После приклеивания изображения с салфетки, доводим его до логического завершения (дорисовываем, добавляем тень, тонируем и т. д.) и оставляем сохнуть.

Резцы старого токаря (Н.И. ДРИГ в гостях у JET)

Лакируем в два слоя. Для получения более гладкой фактуры после лакировки наливаем в емкость воду и мокрым пальцем разглаживаем следы от ворсинок кисточки, пока лак еще влажный.

Декупаж комода

Для декорирования мебели в стиле шебби-шик используются оттенки розового, голубого, серого, зеленого. Этой техникой не делают обработку полированных поверхностей или его снимают наждачкой (шлифовальной) машинкой. Сверху «проходят» грунтовкой на основе акрила или грунтовкой.

Рекомендуется использование меловой краски, так как она лучше ложится на поверхность.

Фигурная резьба по дереву на токарном станке

  1. Готовим мебель, снимая покрытие наждачной бумагой, убираем всю пыль, грунтуем или красим акрилом.

В тех местах, где у нас будут потертости, красим черной краской.

Вырезаем по контуру, прикладываем к мебели, чтобы визуально сформировать рисунок.

Сверху изображение обмазываем клеевым раствором.

Лак может быть любой, по вашему усмотрению.

Декупаж межкомнатной двери

  1. Готовим поверхность: дерево шлифуем наждачной бумагой с мелким зерном, грунтуем. По МДФ можно работать без подготовки.

Загрунтовываем нашу дверь темной краской.

Проходим наждачкой с мелким зерном после того, как слой краски высох.

Аккуратно приклеиваем рисунок, тщательно разглаживаем, чтобы не было складок и воздушных пузырей.

Дверь получается в стиле 30-40 гг прошлого столетия.

Как сделать декупаж тумбочки?

  1. Готовим тумбочку к декорированию: хорошо моем, шкурим, удаляем всю пыль, даем материалу высохнуть и красим акрилом в белый.

Если старый цвет тумбы просвечивает, то нужно покрыть ее краской еще раз, при необходимости грунтуем дефекты и сколы.

Выбираем подходящий цветочный узор на салфетках.

Намазываем клей на намеченные места, прижимаем вырезанные изображения, аккуратно разглаживая в процессе оформления.

Старая тумба сверху покрывается лаком на водной основе, чтобы влага не портила декорированную мебель.

Мастер класс от бывшего токаря, по просьбе подписчиков (3 серия)

Декупаж кухонной мебели

Для декорирования старой мебели можно сделать оклеивание обрезками газет, журналов, специальными или своими кухонными салфетками, обоями.

Для ровной поверхности берутся практически любые материалы с картинками или оригинальной фактурой. Они легко ложатся на поверхность без замятий и заломов.

Совет по нанесению лакокрасочных покрытий

Обратная техника хорошо подойдет для работы со стеклом. Дымчатое оформление свободно может заменить художественную роспись, но лучше поддается руке мастера.Для оформления старой мебели в кухне прекрасно подойдут материалы​ с фруктами, овощами, посудой. Хорошо смотрится декорирование рисовой, тутовой, банановой фактурной бумагой.

Для вертикальных поверхностей хороший выбор – это объемная методика.

Для приклеивания хорошо подойдет ПВА, для искусственного «состаривания» используют краски из акрила, битум и паста с эффектами металла.

ВИДЕО: Декупаж мебели: вторая жизнь старых вещей.

Мастер-класс и особенности декупажа комода своими руками

Простую вещь превратить в эксклюзивную возможно при помощи декорирования салфетками, тканью, картинками или даже фотографиями. Любая старая вещь получает второй шанс на существование. Не стоит спешить выбрасывать старый, надоевший комод. Его можно декорировать и состарить, например, под стиль «шебби шик». Декупаж комода своими руками в домашних условиях вполне можно осилить, если следовать инструкции.

Общая информация

Чтобы заниматься декупажем, необязательно быть профессионалом. Это прикладное искусство для всех желающих. Первый декупаж в жизни — это аппликации в детском саду. Родом это увлечение из Франции, где ещё в XVIII веке таким образом реставрировали утратившую вид мебель и кухонную утварь. Суть остаётся неизменной и по сей день, только добавились новые материалы и современные технологии.

Виды декупажа

Необязательно иметь художественное образование, чтобы декорировать старые вещи. Декупаж комода, как и любой другой вещи, выполняется при помощи нанесения готового рисунка на изделие. Вариантов для декорирования очень много:

Идеальная глянцевая лакировка фанеры. Университет Декупажа. Наталья Блисс

  • открытки;
  • декупажные карты;
  • красочные обои;
  • вырезки из журналов;
  • трафареты;
  • фотографии;
  • бумага для скрапбукинга;
  • школьные атласы;
  • плакаты;
  • оригинальной расцветки ткань;
  • бумажные салфетки;
  • ноты;
  • газеты;
  • кружево;
  • распечатанные изображения.

Важно, чтобы рисунок был безупречным. Можно сделать декупаж мини-комода, маленького столика, ключницы, шкафа из Икеа и даже футболки. С каждым годом растёт количество новых стилей и добавляются разные эффекты. Эта техника очень актуальна и востребована. У каждого стиля есть свои особенности:

  1. Кракелюр — растрескивание под старину для состаривания предмета.
  2. Роспись — расписывание предмета, требующее художественных навыков или работы с трафаретами.
  3. Золочение — изящная работа с поталью.
  4. Декупаж кружевом — использование кружева в качестве трафарета.
  5. Реставрирование — маскировка сколов, потёртостей и трещин на старом изделии.
  6. Декупаж тканью — декорирование больших цельных поверхностей.
  7. Традиционный декупаж — использование бумажных картинок и карт.

Декорирование комода даст возможность не только скрыть дефекты, но и создать новый предмет мебели.

Необходимые материалы

Прежде чем заняться декором, следует подготовить все необходимые материалы, чтобы они были под рукой. Для этого процесса понадобятся:

  • крупнозернистая наждачная бумага и нулёвка;
  • акриловый грунт белого цвета;
  • специальный клей для декупажа или клей ПВА;
  • шпаклёвка для замазывания сколов;
  • краски;
  • лак;
  • акварель для тонирования;
  • резиновые перчатки;
  • картинка для декупажа;
  • большая плоская кисть.

Краску можно брать акриловую, но если позволяют финансы, то лучше отдать предпочтение меловой. Она лучше и более равномерно ложится на дерево. Акрил бывает глянцевый или матовый. Кто не умеет ловко управляться с кистью, может приобрести его в баллончике.

Если нет возможности купить специальный клей, то подойдёт и ПВА, но у него есть один недостаток. Со временем он приобретает желтизну. Пузыри можно разглаживать просто лоскутом чистой ткани.

Пошаговый мастер-класс

Отличной идеей будет декупаж комода из Икеа. Если вещь была куплена пару лет назад и уже порядком надоела, то самое время обновить её. Не стоит её выбрасывать. Проявив свой творческий подход, из такой вещицы можно сделать что-нибудь оригинальное и стильное. Прекрасно подойдёт светлый однотонный мини-комод Икеа. Следует поэтапно выполнить следующие действия:

  1. Необходимо подготовить поверхность предмета. Обработать наждачкой, а сколы заполнить шпаклёвкой, применяемой для деревянных изделий.
  2. Дать предмету просохнуть.
  3. Нарезать подготовленную бумагу или обои соответственно ко всем сторонам комода и его ящикам.
  4. Нанести клей на всю поверхность изделия, не забывая про стыки и углы.
  5. Наклеить бумагу, плотно прижимая к дереву и аккуратно оборачивая углы.
  6. Осторожно удалить все пузырьки воздуха.

После того как икеевский комод высохнет, его необходимо покрыть лаком. Делать это лучше в 3 слоя, давая каждому из них просохнуть.

10. Красим дверь своими руками!

Если предмет из пластмассы, а не из дерева, то это существенно облегчает работу, так как сделать декупаж или покрасить такой комод будет намного проще.

Роспись при помощи трафарета

Если есть желание украсить комодик вензелями, то потребуется специальный трафарет. Сделать роспись несложно. Необходимые материалы включают:

  • трафарет;
  • губку;
  • акриловые краски;
  • скотч;
  • лак.

Скотчем закрепляют трафарет на выбранном месте, чтобы он не двигался во время работы. Губкой необходимо нанести акриловую краску нужного цвета на сам трафарет, который в конце процедуры осторожно снимают и хорошо вымывают. Готовую работу покрывают лаком в три слоя, оставляя время на просушку каждого слоя.